Kako fotografirati pomrčinu Mjeseca i dobiti nevjerojatne rezultate

Mjesec svako toliko padne u sjene Zemlje, što rezultira pomrčinom Mjeseca. Iako se pomrčine Mjeseca događaju češće od pomrčina Sunca, možda biste ipak željeli iskusiti promatranje i fotografiranje ovog pomalo rijetkog i zapanjujuće lijepog fenomena. Već nekoliko godina fotografiram i djelomične i potpune pomrčine Mjeseca i odlučio sam dokumentirati svoja iskustva i izazove s kojima sam se susretao u korist naših čitatelja. U ovom ću se članku potruditi objasniti kako detaljno fotografirati pomrčinu Mjeseca.

Osnove mjesečeve fotografije

Prije čitanja donjih podataka, toplo preporučujem da pročitate moj članak "Kako fotografirati Mjesec", gdje možete pronaći puno informacija (uključujući postavke fotoaparata) o toj temi. To će vam trebati dok snimate početak i kraj pomrčine Mjeseca, kada Mjesec djelomično obasjava Sunce.

Fotografiranje sekvence

Jedna stvar za koju se trebate odlučiti je želite li snimiti cijeli slijed pomrčine Mjeseca ili samo razdoblje ukupnosti kada je Mjesec narančasto / crvene boje. Osobno bih preporučio da dokumentirate cijeli postupak od početka do kraja, tako da imate slike punog Mjeseca, zatim djelomičnu pomrčinu, zatim potpunu pomrčinu, pa opet djelomičnu pomrčinu, vraćajući se natrag na puni Mjesec kad pomrčina završava. Lijepo je što imate cijeli slijed na slikama što kasnije možete kombinirati slike ovako:

Morat ćete biti vrlo strpljivi - trebalo mi je ukupno oko četiri sata da snimim Mjesec od početka do kraja pomrčine. Noć je bila prilično hladna, ali bio sam vani s grupom fotografa i odlučili smo svojim kamerama dokumentirati sve faze pomrčine. Nakon što smo završili, odlučili smo se odvesti do previdnog mjesta gdje smo gornju scenu fotografirali odvojeno kao panoramu, kako bismo stvorili jedan kompozit koji vidite gore. Važno je napomenuti da slika ima mnogo veći Mjesec u odnosu na stvarnost. Da sam Mjesec održavao u stvarnoj veličini u odnosu na krajolik, izgledao bi malo. Neki fotografi odluče fotografirati stvarne prizore super teleobjektivima, bez promjene veličine krajolika ili Mjeseca. Takve fotografije zahtijevaju puno planiranja i truda (često je potrebno da se pomrčina Mjeseca dogodi blizu horizonta radi usklađivanja krajolika), ali nude mnogo korisnije iskustvo. U takvim je slučajevima izuzetno važno pravilno planiranje. Pouzdani alati i aplikacije koji omogućuju pregled mjesta pomrčine Mjeseca trebaju se koristiti za najbolje rezultate, kao što je objašnjeno u nastavku.

Planiranje

Bez obzira je li vaš cilj jednostavno fotografirati Mjesec tijekom pomrčine ili fotografirati prizor s Mjesecom u vrijeme pomrčine, važno je pravilno planiranje i ne smije se zanemariti. Postoji mnoštvo izvrsnih softverskih aplikacija i aplikacija za pametne telefone koje možete koristiti u svrhe planiranja, ali dvije aplikacije koje najviše koristim su PhotoPills i The Photographer’s Ephemeris. Kad radim noćne fotografije, ponekad zapalim i Star Walk, ali to je samo ako moram pronaći određeni objekt na nebu. Veoma je važno biti u mogućnosti vidjeti točno gdje će Mjesec rasti - to će znatno olakšati posao traženja mjesta.

Dok sam vodio skupinu fotografa u Nacionalnom parku Dolina smrti, zaista sam se nadao da će se nebo raščistiti tijekom potpune pomrčine Mjeseca 20. siječnja 2022-2023. Vrijeme je nekoliko dana bilo prilično olujno na početku moje radionice, ali dan pomrčine izgledao je obećavajuće, a nebo se otvorilo navečer. Tijekom provjere vremenskih izvještaja svakih nekoliko sati, koristio sam i aplikaciju PhotoPills na svom pametnom telefonu kako bih otkrio točno gdje će se Mjesec nalaziti na nebu tijekom pomrčine Mjeseca. Korištenje značajke noćne proširene stvarnosti (Night AR) u aplikaciji omogućilo mi je da odredim točno mjesto Mjeseca.

Nakon što sam shvatio da u blizini neću moći pronaći subjekt dovoljno visok da bih ga mogao koristiti kao svoje prvo mjesto, donio sam odluku da preskočim izviđački postupak i usredotočim se samo na fotografiranje pomrčine Mjeseca svojim superteleobjektivom . Međutim, da sam pronašao vrlo visoku temu u prvom planu, mogao bi uspjeti fotografirati pomrčinu iznad nje. Umjesto toga, pogledao sam odakle će Mjesec ustati i odlučio fotografirati pejzažni prizor okrenut Mjesecu dok je izlazio:

Kao što vidite, bila je prilično maglovita večer - nije osobito dobra za fotografiranje pomrčine Mjeseca! Kako se Mjesec izdizao nad dalekim planinama, oblaci na nebu bili su predebeli, što je predstavljalo problem za jasan snimak Mjeseca. Vremenska prognoza ipak je inzistirala na vedroj noći. Pogledao sam horizont i nebo je tamo doista izgledalo posve vedro. Nakon otprilike sat vremena nebo se dobrim dijelom razbistrilo - taman na vrijeme za početak pomrčine Mjeseca!

Pa imajte sve ovo na umu. Kad planirate pomrčinu Mjeseca, uvijek dobro pazite na vremensku prognozu - možda ćete se trebati preseliti na drugo mjesto s manje oblaka.

Oprema za kamere i leće

Što se tiče fotografiranja pomrčine Mjeseca, vrsta opreme koju koristite igra veliku ulogu. Fotografiranje pomrčine Mjeseca je ne isto kao i fotografiranje Mjeseca iz jednog od glavnih razloga - nedostatka svjetlosti. Kada fotografirate Mjesec osvijetljen Suncem, on je obično toliko svijetao da možete lako koristiti velike brzine zatvarača i male ISO, bez brige o buci i zamućenju pokreta. Fotografiranje pomrčine Mjeseca mnogo je izazovnije, jer Mjesec postaje vrlo zatamnjen kad je u Zemljinoj sjeni. Ne samo da ćete morati drastično smanjiti brzinu zatvarača, već ćete morati povećati ISO fotoaparat na puno veću vrijednost, pogotovo ako snimate s dugim lećama iznad 300 mm. Imati dobar DSLR ili kameru bez zrcala koja može podnijeti buku na visokim ISO razinama zasigurno će vam pomoći.

Što se tiče leća, duže leće će povećati Mjesec i pružiti neke dobre detalje za vaše snimke. Dakle, osim ako ne planirate hvatati Mjesec elementom u prvom planu, preporučio bih vam upotrebu najduže leće u vašem arsenalu. No dulja leća predstavlja još jedan problem za Mjesečevu fotografiju - morat ćete koristiti veliku brzinu zatvarača da biste dobili Mjesečeve slike bez zamućenja, jer se kreće tako brzo.

Bez sumnje, najbolje što možete učiniti za fotografiju pomrčine Mjeseca je nabaviti ekvatorijalni tragač, kao što je iOptron SkyGuider Pro:

Prije toga pokušavao sam fotografirati Mjesec bez tragača i uvijek sam se borio s postavkama kamere u vrijeme potpune pomrčine Mjeseca. Čak i uz vrlo malu brzinu zatvarača od 1 sekunde (koja je bila jedva dovoljna da se zamućenje pokreta drži pod kontrolom), morao sam povećati ISO fotoaparata na 3200, u tom trenutku količina šuma na slikama bila je prevelika za rješavanje. S ekvatorijalnim tragačem, nakon što ga postavite za praćenje Mjeseca, možete snimati vrlo duge ekspozicije bez brige o brzini zatvarača, jer se postavka automatski prilagođava kretanju Mjeseca. Osim toga, ne morate se neprestano baviti prilagođavanjem sastava svakih nekoliko minuta. Najveći će zadatak biti pravilno i precizno usklađivanje sa Sjevernjačom - kad to jednom napravite, ostatak će biti povjetarac. Pomoću tragača lako sam mogao snimiti 10-20 sekundi ekspozicije na ISO 64 - ISO 200, što mi je omogućilo snimanje slika bez problema s šumom s kojima se moram suočiti u naknadnoj obradi.

Dobar ekvatorijalni tragač nije koristan samo za fotografiranje pomrčina Mjeseca. I prije sam koristio istu postavku za fotografiranje pomrčine Sunca, kao i za fotografiranje Mliječne staze i to je djelovalo nevjerojatno dobro. Ako se bavite fotografiranjem noćnog neba, trebali biste ozbiljno razmisliti o ulaganju u takav uređaj. Zapravo, umjesto da trošim puno novca kupujući skupe leće dizajnirane za astrofotografiju, preporučio bih da započnete s trackerom!

Ako ne planirate nabaviti ekvatorijalni tragač, još uvijek možete uspješno fotografirati pomrčinu Mjeseca. Pogledajte upute u nastavku za više pojedinosti.

Postavke kamere

Kad snimate svijetli Mjesec, dobra početna ekspozicija je obično oko 1 / 125-1 / 250. dijela sekunde @ f / 8, ISO 100. Kad započne pomrčina, ta bi ekspozicija trebala izvrsno funkcionirati kako bi se osvijetlio svijetli dio Mjeseca , dok tamna strana Mjeseca uopće neće biti vidljiva. U jednom ćete trenutku morati promijeniti brzinu zatvarača da biste izlagali tamnoj strani, a pritom preeksponirali svijetlu stranu Mjeseca, slično ovoj slici:

Otkrio sam da je razlika u ekspoziciji između svijetle i tamne strane Mjeseca nevjerojatnih 8 točaka! Što to znači? To znači da ako ste imali sjajnu izloženost Mjeseca osvijetljenog Suncem u 1 / 250. sekundi u ISO 200, kako biste uhvatili dio Mjeseca koji je u Zemljinoj sjeni, morat ćete pucati na 1 sekunda @ ISO 200 (1/125 -> 1/60 -> 1/30 -> 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 -> 1)!

Ovo je dio u kojem žarišna duljina vaše leće postaje vaš neprijatelj. Što je leća duža, to se više morate brinuti zbog dva glavna problema - brzine zatvarača i podrhtavanja fotoaparata. Dugačka leća (iznad 300 mm) učinit će Mjesec većim na vašoj slici, što istovremeno znači da će se Mjesec vrlo brzo kretati kroz vaš okvir. Korištenje male brzine zatvarača očito je neprihvatljivo jer će Mjesečeve značajke izgledati mutno zbog zamućenja u pokretu. Stoga je vaš jedini izbor (osim što ćete dobiti motorizirani ekvatorijalni tragač) snimanje na maksimalnom otvoru blende i povećanje ISO-a kamere na velik broj. U gornjem primjeru, da bih povećao brzinu zatvarača na samo 1/15 sekunde, morao bih snimati na ISO 3200, što bi rezultiralo velikom bukom, pogotovo ako sam snimao na maloj senzorskoj kameri.

Pa, koja bi trebala biti vaša brzina zatvarača? Ovisi o žarišnoj duljini vaše leće. Ako snimate na 300 mm na 1,5x crop-faktor fotoaparata pomoću objektiva 70-300 mm, fotografirajte brzinom zatvarača bržom od 2 sekunde. Ako koristite dulju leću, morat ćete upotrijebiti još veće brzine zatvarača da biste dobili Mjesečevu sliku bez zamućenja. Snimao sam na 560 mm (400-milimetarski objektiv s telekonvertorom od 1,4x) na 12-megapikselskoj kameri s punim kadrom i otkrio sam da je moja granica bila oko pola sekunde (1/2) prije nego što je Mjesec počeo postati mutan. Ako imate kameru visoke razlučivosti sa senzorom 30+ MP, možda ćete trebati koristiti još veće brzine zatvarača kako ne biste zamaglili Mjesec.

Pogledajte dolje izrezani snimak u dvije sekunde da biste vidjeli koliko je Mjesec zamagljen:

I to je u slučaju da snimam na stativ pomoću daljinskog okidača, plus Mirror Up s razmakom od 1 sekunde nakon podizanja zrcala! Dakle, definitivno nije podrhtavanje fotoaparata koje gledate na gornjoj fotografiji - to je zamućenje pokreta. Govoreći o podrhtavanju fotoaparata, morate apsolutno biti sigurni da iskorištavate sve mogućnosti fotoaparata kako biste minimalizirali podrhtavanje fotoaparata, posebno kada snimate s dugim supertelefoto objektivima.

Podrazumijeva se da vaš fotoaparat mora biti čvrsto postavljen na stativ i da ne biste trebali otpuštati zatvarač rukom. Ili koristite daljinsko okidanje u kombinaciji s načinom "Mirror Up" kako biste smanjili podrhtavanje fotoaparata, ili ako imate napredniju kameru koja podržava značajke kao što su način odgode ekspozicije i elektronički okidač prednje zavjese, te značajke možete koristiti za smanjenje, ili čak može eliminirati podrhtavanje fotoaparata. I na kraju, ne zaboravite isključiti stabilizaciju slike / smanjenje vibracija kad je leća postavljena na stativ.

Imajte na umu da je fotografiranje poluosvijetljenog ili četvrtomosvijetljenog Mjeseca relativno lako, jer još uvijek imate poprilično svjetla za rad. Jednom kada Mjesec uđe u Zemljinu umbralnu sjenu i totalitet započne, tada ćete naići na najviše problema. Ovisno o tome koliko se Mjesec svijetli tijekom ove faze, morat ćete prilagoditi svoju izloženost. Tijekom posljednjeg potpunog pomračenja Mjeseca, oni oko mene koji nisu imali ekvatorijalne tragače morali su potpuno otvoriti otvor i pucati između ISO 1600 i 3200, što je dodalo popriličnu buku njihovim slikama. Uvijek imajte na umu da je na slikama bolje imati šum nego zamućenje pokreta. Iako se u naknadnoj obradi može riješiti šum, mutnu fotografiju nije moguće spremiti.

Ispod su moje preporuke za pravilno postavljanje i postavke fotoaparata:

1. Upotrijebite najdužu leću koja vam dođe pod ruku. Ako je kompatibilan s telekonvertorom, možda ćete ga htjeti koristiti.
2. Kad koristite tešku leću, uvijek je postavite na stativ umjesto na kameru.
3. Upotrijebite stabilni stativ i čvrstu glavu stativa koji lako mogu podnijeti težinu vašeg fotoaparata + leće.
4. Ako vaš fotoaparat ima značajku EFCS, obavezno ga uključite i upotrijebite određeni način rada fotoaparata koji to iskorištava kako bi se uklonio udar okidača.
5. Ako vaš fotoaparat nema značajku EFCS, upotrijebite Mirror Up u kombinaciji s daljinskim okidačem ili načinom odgode ekspozicije (ako je dostupan).
6. Pazite da pravilno fokusirate leću. Učinite to prije nego što pomrčina započne. Jednom kad se fokus usvoji, isključite autofokus (pogledajte br. 6 za više detalja o fokusiranju).
7. Započnite s ISO 100 tijekom djelomične pomrčine i povećavajte ISO po potrebi tijekom ukupnosti.
8. Odaberite najoštriji otvor leće za snimke djelomične pomrčine Mjeseca (obično između f / 4-f / 8). Otvorite leću do maksimalnog otvora blende tijekom totalnosti.
9. Što se tiče brzine zatvarača, započnite s pravilom 500 (podijelite 500 s ekvivalentnom žarišnom duljinom objektiva u punom kadru), pregledajte slike sa 100% zumom i prilagodite po potrebi.

Preciznost i oštrina fokusa

Bez obzira koju leću koristite, izuzetno je važno usredotočiti se na Mjesec. Znam da bi neki od vas mogli predložiti snimanje u beskonačnosti, ali budući da mnoge leće sada omogućuju fokusiranje izvan beskonačnosti, postizanje pravog beskonačnog fokusa nije tako lako - zbog male netočnosti Mjesec će se činiti mutnim. Iako bi korištenje vaše središnje točke fokusa za postizanje fokusa moglo dobro funkcionirati kad Mjesec obasjava Sunce, vaš autofokus najvjerojatnije prestaje funkcionirati ili može biti krajnje netočan kad je Mjesec u cjelini. Koristite LCD zaslon fotoaparata za zumiranje Mjeseca i postizanje preciznog fokusa. Ako vaš LCD zaslon prekomjerno izlaže Mjesec, što onemogućava prikaz detalja za fokusiranje, pogledajte možete li isključiti simulaciju ekspozicije u sustavu izbornika fotoaparata. Na nekim Nikonovim DSLR-ovima rješenje je pritisnuti gumb "OK" u Live Viewu koji rješava problem.

Umjesto da se bavite ponovnim fokusiranjem svaki put kad fotografirate, toplo preporučujem da isključite autofokus nakon što se precizno usredotočite na Mjesec (idealno prije nego što pomrčina Mjeseca započne). Fotografirajte i upotrijebite LCD zaslon fotoaparata kako biste vidjeli koliko je Mjesec oštar. Uvećajte do kraja i pobrinite se da su vidljive sve značajke Mjeseca. Ako se Mjesec čini mutnim, vratite se i pokušajte ponovo. Ako ne uspijete postići automatsko fokusiranje fotoaparata u načinu prikaza uživo, pokušajte ručno fokusirati rukom dok je LCD zaslon zumiran do kraja. Ako se precizno usredotočite prije nego što Mjesec prijeđe u Zemljinu sjenu, nećete morati dodirivati ​​fokus do kraja pomrčine.

Još bih nešto naglasio: ako koristite leću s telekonvertorom ili ako koristite potrošačku zum leću, optika vjerojatno nije jako oštra kod snimanja na velikim otvorima blende. Zaustavljanje otvora objektiva na f / 8-f / 11 trebalo bi vam dati najoštrije rezultate. Nemojte koristiti otvore manje od f / 11 (poput f / 16 ili f / 22) - difrakcija će se pokrenuti i učiniti će Mjesec još mekšim.

Mjesečeva brzina kretanja

Dosad sam nekoliko puta spomenuo kako se Mjesec brzo kreće kada koristi duge leće. Pogledajte ovaj video i uvjerite se sami gdje Mjesec započinje u kadru, a zatim završava na kraju dvominutnog videa. Ako ste nestrpljivi, jednostavno pogledajte početak videozapisa, a zatim kraj i usporedite mjesto Mjeseca u kadru:

Sad samo pomislite koliko sam puta morao pomaknuti fotoaparat kako bih fotografirao pomrčinu dugu 4 sata!

Bracketing djelomična pomrčina Mjeseca

Uzimajući u obzir da su sjena i svijetla strana Mjeseca udaljene 8 zaustavljanja, možda se pitate postoji li vrijednost u snimanju snimaka u hvatanje detalja kako bi se zabilježili detalji u oba. Da budem iskren, nakon što prođem kroz proces breketiranja tijekom posljednje potpune pomrčine Mjeseca, zaista se borim da vidim koristi od toga. Prije svega, na kraju napravite previše slika, a drugo, ne vidim kako se može uklopiti ekspozicija na 8 koraka, a da rezultirajuća slika ne izgleda umjetno. Pogledajte donju fotografiju:

Osobno smatram da je slika prilično neprirodna. Tijekom djelomične pomrčine Mjeseca, naše oči zapravo ne mogu vidjeti sjenoviti dio Mjeseca - detalje možemo početi vidjeti tek kad se Mjesec približi ukupnosti. Iako je u redu vidjeti obje s našim digitalnim fotoaparatima, trudim se uvidjeti vrijednost snimanja sve sjene i istaknuti detalje tijekom djelomične pomrčine Mjeseca. Osim toga, miješanje tih slika u softver za naknadnu obradu bilo je prilično bolno. Lightroom nije uspio obaviti dobar posao, pa sam morao izvesti više slika u Photoshop i ručno ih uklopiti, što je potrajalo prilično vremena i truda.

Moja bi preporuka bila izložiti vrhunce tijekom djelomične pomrčine. Jednom kad se Mjesec približi totalitetu, svoje mjerenje možete prebaciti na sjene.

Sastav

Ako ne fotografirate na kratkim žarišnim duljinama s objektom u prvom planu ili nekom vrstom scene, ne brinite o kompoziciji - postavite mjesec bilo gdje u svoj kadar. Mjesto nije važno, jer Mjesec možete lako izrezati u naknadnoj obradi, sve dok je pravilno izložen. Kad sam snimao bez motoriziranog ekvatorijalnog tragača, često sam se našao da centriram Mjesec u svoj kadar, ali kao što ste vidjeli iz gornjeg videa, to nije bio lak zadatak. Nakon nekog vremena, počeo sam postavljati Mjesec na gornji lijevi kutni okvir i pustiti ga da se pomiče prema desnom donjem kutu. Kad bi se približio dnu, ponovno bih ga pomaknuo natrag u gornji lijevi kraj.

Ako na završnoj slici želite imati zvijezde s Mjesecom, najbolji način je pucati u zvijezde odvojeno, a zatim kombinirajte obje slike zajedno.Ako želite imati kompozitnu sliku poput one koju sam objavio u ovom članku, najbolje je da noćnu scenu fotografirate odvojeno širokokutnim objektivom, a zatim pomoću Photoshopa kopirajte Mjesec u sliku.

Naknadna obrada

Metoda naknadne obrade koju koristim za Mjesec detaljno je opisana u mom članku "Kako fotografirati Mjesec". Ako niste koristili tracker, najveći će problem biti suočavanje sa svim šumovima na slikama zbog visokih ISO razina. Ako vam buka smeta, pogledajte moj "Vodič za smanjenje buke" - u tom članku ima puno savjeta o čišćenju buke u Photoshopu i Lightroomu.

Što se tiče izrade kompozitnih slika (kombiniranje različitih mjesečevih faza s drugim slikama), postupak nije toliko težak:

1. Odaberite nekoliko fotografija s tamnim nebom, očito snimljenih noću.
2. Otvorite svoje Mjesečeve fotografije i pomoću alata "Brzi odabir" odaberite samo Mjesec. Obavezno zgrabite cijeli Mjesec, a ne samo njegove dijelove.
3. Kopirajte Mjesec pritiskom na CTRL + C / Command + C
4. Zalijepite ga u odgovarajuću sliku s tamnim nebom.
5. Ako Mjesec koji ste kopirali ima neke crne rubove, a vaše nebo nije potpuno crno, pokušajte s ovim trikom: još jednom odaberite Mjesec pomoću alata za brzi odabir, a zatim desnom tipkom miša kliknite Mjesec, odaberite "Select Inverse", a zatim kliknite opet, odaberite "Pero" i dajte mu 2-3 piksela. Zatim kliknite gumb "Dodaj masku" na paleti slojeva. Kada je to gotovo, kliknite samu masku u prozoru slojeva, a zatim kliknite "Primijeni masku". Ponovite ovaj postupak nekoliko puta, ako je potrebno, kako bi rubovi Mjeseca bili glatki.
6. Eksperimentirajte s kopiranjem nekoliko faza Mjeseca i pogledajte kako vam se sviđa konačna slika.
7. Ne zaboravite na izoštravanje Mjeseca. Učinite to prije odabira Mjeseca pomoću alata za brzi odabir, inače će alat za oštrenje izoštriti i rubove Mjeseca.

Osobno jako volim kombinirati nekoliko faza pomrčine Mjeseca u jednom kompozitu. Pogledajte sliku u nastavku koja prikazuje tri faze pomračenja Mjeseca:

Evo još jednog kompozita koji prikazuje dvije fotografije djelomične pomrčine i fotografiju potpune pomrčine u sredini:

Meni se osobno sviđa prva verzija, ali drugima se sviđa druga. To je trebalo neko vrijeme u Photoshopu za rezanje Mjeseca i njegovo postavljanje ovako, ali sviđa mi se krajnji rezultat i to je ono što je stvarno važno.

Nadam se da vam je ovaj članak bio koristan. Ako imate pitanja, javite mi u odjeljku za komentare ispod!