HDR naknadna obrada: Vodič za HDR fotografiju za početnike (3. dio)

Danas zaključujemo trodijelnu seriju - Vodič za početnike za HDR fotografiju promatrajući postprodukciju HDR slika.

Prethodne dijelove serije pogledajte na:

1. dio: Postavljanje fotoaparata za HDR snimanje
Dio 2: HDR s polja na računalo

Dobrodošli u treći i posljednji dio serije "Vodič za početnike za HDR fotografiju". Čestitamo ako ste stigli ovdje, do sada je bilo puno informacija, a ovaj završni dio neće biti ništa drugačiji. Danas ćemo se pozabaviti zvijeri za naknadnu obradu. Post obrada je mjesto gdje vaša slika zapravo postaje HDR. To nije poput obrade normalne fotografije. S normalnom slikom možete je uvesti u Lightroom, popraviti ekspoziciju ako je malo isključena, ispraviti ravnotežu bijele, unijeti malo svjetla za punjenje, dodati neke detalje, obaviti brzo zacjeljivanje i gotovi ste. Uređivanje jedne fotografije može potrajati manje od 30 sekundi ako većinu fotografija dobijete direktno u kameri. S HDR-om možete sve moguće dobiti direktno u kameru, a i dalje imate strmo brdo u položaju za penjanje. Obradio sam HDR fotografije za 10 minuta, a HDR fotografije obradio sam za 4 sata ili više. Ovisi samo o slici, koliko je teška, koje probleme ima ili nema i koliko ste brzi u postu.

U prvom dijelu serije razgovarali smo o svemu što trebate znati o postavljanju fotoaparata za HDR snimanje. Dobio sam nekoliko komentara zašto nisam spomenuo kako to učiniti iz Nikonove perspektive. Pa, nemam nikakvu Nikonovu opremu. Canon sam snimao cijeli život jer je Canon bio prvi fotoaparat koji sam kupio. Ni jedan drugi razlog osim toga. Nikon je jednako dobar (ako ne i bolji) za HDR snimanje od većine Canonovih modela. Budući da ne koristim Nikon, ne mogu davati savjete o postavkama njihove kamere. Ako pucate u Nikona, možda ćete morati učiniti malo dodatnog posla kako biste preveli ono što govorim i primijenili na svoju situaciju. Isto vrijedi i za softverske programe iz kojih predajem. Ako umjesto Lightroom koristite Aperture, jednostavno ćete morati prevesti. Ako umjesto Photomatixa koristite HDR Effects Pro, ista priča. Ako umjesto CS5 imate Photoshop Elements ili Photoshop CS4, ista stvar. Možda postoje i značajke koje pregledam, a koje nisu dostupne u drugim programima. To je nažalost samo priroda zvijeri. Sretna sam što mogu pomoći na bilo koji način, pa nemojte se ustručavati pitati. Ako ne znam odgovor, pokušat ću pronaći nekoga tko zna. Samo ostavite komentar ispod ili mi pošaljite tweet (@jamesdbrandon).

Što ćete trebati slijediti

Prekopao sam svoje arhive kako bih pronašao sliku za koju smatram da predstavlja situaciju koja apsolutno traži HDR. Odlučio sam da je najbolji način da vas naučim kako obrađujem HDR da slijedite sve korake. Točno, podijelit ću datoteke s vama. Samo kliknite ovdje da biste preuzeli stvarne RAW datoteke s mog fotoaparata koje ću koristiti za cijeli ovaj vodič. Samo znajte da su ove datoteke samo za praksu i da se ne mogu koristiti u komercijalne svrhe ili radi financijske dobiti.

Ako želite točno slijediti, postoji nekoliko programa koji će vam trebati. Ne morate ih kupiti danas (ili nikada). Samo posjetite web stranice tvrtki i preuzmite probnu verziju svakog softverskog paketa. Softverske programe moći ćete koristiti negdje između 15-30 dana. To bi vam trebalo dati dovoljno vremena da se petljate sa svakim i odlučite želite li ga kupiti ili ne. Ako nemate točne programe koje ja koristim, samo se potrudite da ih slijedite. Možda ćete morati dekodirati / prevesti nekoliko stvari koje kažem u vaše aplikacije. Evo što će vam trebati …

Adobe Lightroom - Kao što ste već trebali znati, ovo je program koji koristim za organiziranje svih svojih slika i jednostavno uređivanje.
HDRsoft Photomatix Pro - ovaj program snima ekspozicije iz vašeg fotoaparata i kombinira ih u HDR sliku. Softver pokreće složene algoritme na svakoj slici, pronalazeći najbolje svjetlo iz svake ekspozicije u zagradama i kombinira to svjetlo na osnovi piksela po piksel u jednu sliku.
Photoshop CS5 - Ovdje se guma susreće s cestom. Photomatix nam daje samo grubu skicu. Koristite Photoshop za fino podešavanje slike i ispravljanje pogrešaka koje se mogu dogoditi u Photomatixu. Ovaj program može učiniti gotovo sve što vam padne na pamet, samo zahtijeva strpljenje i malo krivulje učenja!
Topaz Labs Photoshop Bundle - Topaz filtri daju vašoj slici dodatni pop koji je POTREBAN nakon prolaska kroz Photomatix. Algoritmi u Photomatixu imaju tendenciju izravnavanja i otupljivanja slike, a filtri Topaz vraćaju detalje uz osvetu. U paketu postoji nekoliko programa, ali dva koja najviše koristim su Adjust i DeNoise. Recenziju o tome pročitajte ovdje.

Naknadna obrada - konačna granica

U redu svima, to je to. Tu pretežna većina HDR fotografa stvara prenasićene, oreolirane, bučne, previše detaljne, nered HDR slika. Loša naknadna obrada ono je što HDR-u daje loše ime i uzrokuje mržnju HDR-a koliko psihodelično izgleda. Pošta je najteži i najvažniji dio fotografije visokog dinamičkog raspona. Jeste li se već uplašili? Nemojte, pregledat ću svoj cjelokupni tijek postupka naknadne obrade i objasniti kako ispraviti i / ili spriječiti gore spomenute pogreške. Na kraju, fotografija je stvaranje slike koju TI volite. Nije važno što vani postoje ljudi koji mrze HDR, ja ne stvaram slike za te ljude. Ja ih stvaram za sebe, i ako netko vani iskopa moj rad, sjajno. Ponekad vidim sliku koja traži realniji i prirodniji izgled, a postoje i druga vremena u kojima želim izvući teksture i detalje i progurati ih iznad „realističnog“ carstva. Nijedna kamera ne može stvoriti sliku baš onako kako je vidi ljudsko oko, a HDR ni to ne može u potpunosti učiniti. Ali po mom je mišljenju to sigurno bliže od zapuhanog neba i ošišanih sjena. Nisam se šalio kad sam rekao da u ovom postu ima mnogo informacija koje treba prenijeti. Nadam se da ste spremni! U redu, idemo.

Lightroom do Photomatixa

U drugom dijelu ove serije naučili smo kako svoje slike ući u Lightroom na siguran, učinkovit način. Sljedeći je korak uzeti ih iz Lightrooma i započeti HDR postupak s programom poput Photomatixa. Photomatix je moj odabir od samog početka i još nisam pronašao dovoljno dobar razlog da se prebacim na nešto drugo. Photomatix mi daje potpunu kontrolu nad slikom na potpuno ručni način i zato mi se sviđa. Za neke krivulja učenja Photomatixa može biti strma, jer je vrlo lako snimiti sliku preko vrha. Pregledat ću načine kako izbjeći pretjerivanje vaših slika i kako se kretati kroz klizače u ovom nevjerojatnom programu.

Prvi je korak očito odabrati skup zagrada koje će se obraditi. Ako želite nastaviti, uvezite datoteke koje ste preuzeli u Lightroom i pripremite se. Ovaj skup zagrada slučajna je slika iz moje arhive koja još nije došla do obrade. Odabrao sam ovu sliku jer vjerujem da čini dobar posao predstavljajući sliku koja se jednostavno nije mogla postići ničim osim HDR-om. Dakle, uđite u svoju Lightroom kolekciju (ili gdje god zadržite svoje neobrađene slike) i pronađite sliku koju želite obraditi.

Kao što vidite, svih 5 slika istaknuo sam iz svojih zagrada. Idite na Datoteka -> Izvoz i pričekajte da se pojavi dijaloški okvir. Dijaloški okvir prolazit će kroz nekoliko osnovnih podataka potrebnih za određivanje izlaza slike. Trebalo bi izgledati slično ovome …

Prvo se pobrinite da opcija za izvoz na vrhu kaže Photomatix. Ako nemate ovu opciju, morate biti sigurni da ste instalirali dodatak Photomatix za Lightroom. Ovo dolazi standardno s pro verzijom Photomatixa. Shvaćam da će biti neke rasprave oko sljedeće skupine postavki, ali ovako to radim. Provjerite je li format postavljen na JPG.webp, je li prostor boja ProPhoto RGB, a kvaliteta 100%. Zatim postavite rezoluciju na 300 piksela po inču. Uvijek započinjem s najvećom, najljepšom slikom koju od tamo mogu stvoriti i umanjiti prema potrebi. JPG.webp je univerzalni format datoteke, ProPhoto RGB je zasad najbolji prostor u boji, a 300 ppi je u osnovi pune razlučivosti slike. Ako više volite nešto drugo, svakako nastavite. Nakon što konfigurirate postavke, kliknite “Izvoz” i pričekajte da se otvori sljedeći dijaloški okvir, koji će izgledati ovako …

Ajmo sada na popisu:

Trebate odabrati "poravnavanje slika" samo ako vjerujete da se moglo dogoditi ili znate da se kretalo tijekom vaših snimaka (tj. Ako niste imali stativ i držali nosače u ruci). Ako niste koristili stativ, otkrio sam da "usklađivanjem značajki" obično najbolje funkcionira.
Uz Photomatix Pro 4, sada možete odabrati "poluručno" za uklanjanje duhova. Vjerojatno mi ne treba na ovoj slici, ali ostavit ću je odabranom samo da dam primjer.
Za buku, ne brinem zbog toga dok ne budem u Photoshopu.
Uvijek ostavljam redukciju kromatskih aberacija uključenu.
32-bitna HDR slika zapravo nije bitna, ja to nikad ne biram.
Za rukovanje uvijek odabirem ponovni uvoz u Lightroom koji će sliku smjestiti u ostale zagrade. Na taj način mogu odabrati rezultat Photomatixa, kao i ostale zagrade, te ih zajedno izvesti u Photomatix.

Kad sve to potvrdite, ponovno kliknite "Izvezi". Sada ćete biti preusmjereni na poluručni dijalog za uklanjanje duhova. Znam, puno je dijaloških okvira, samo se strpite …

Kao što vidite, čamac u pozadini uzrokuje neke probleme s duhovima jer se kretao tijekom izlaganja. Pomoću miša ili tableta povucite crtu oko čamca, a zatim desnom tipkom miša kliknite oblik i odaberite "označi odabir kao zaklonjeno područje". Zatim ponovno kliknite desnom tipkom miša i odaberite vrijednost ekspozicije koju želite da Photomatix ovdje koristi umjesto uobičajenih algoritama. To znači da će umjesto da je Photomatix ovdje spojio sve ekspozicije, koristiti samo onu ekspoziciju za koju ste mu rekli. Morate biti oprezni koju ćete ovdje odabrati i paziti da ravnoteža boja oko zasjenjenog dijela ostane ista. Odabrao sam ekspoziciju "0" jer sam znao da je netko smrznuo čamac na svom mjestu. Nakon što odaberete, kliknite "preview ghosting" s lijeve strane da biste vidjeli je li to ispravljeno. Nakon što popravite svoje duhove, kliknite "OK" da biste bili preusmjereni na Photomatix. Uspjeli smo!!!

Sada, dame i gospodo, dobrodošli u Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 nevjerojatno je moćan program i također može nevjerojatno zbuniti novopridošle. Ne bojte se, neću vas samo ostaviti obješenog! Ne, nećete napustiti ovaj tutorial, a da se dobro ne upoznate s umjetnošću Photomatix klizača. Ne na moj sat! Photomatix može zbuniti jer na lijevoj strani ima toliko malih klizača, a mi živimo u svijetu unaprijed postavljenih postavki. Izazivam vas da bacite razum u vjetar i zaboravite one unaprijed postavljene postavke koje sjede tamo na dnu. Te su unaprijed postavljene postavke jamačne i ne bi se trebale razmatrati za upotrebu. Pređimo preko klizača od vrha do dna i pokušajmo demistificirati svakog od njih što je više moguće, istodobno pokušavajući izbjeći da ovaj tutorial postane još jedan roman veličine enciklopedije. Da baš…

Mapiranje tona naspram fuzije ekspozicije - U osnovi će mapiranje tonova proizvesti (potencijalno) HDR slike nadrealističnog izgleda. Ovdje uključeni algoritmi učinit će sve što je u njegovoj moći da stvore savršeno eksponiranu sliku s lijepim malim histogramom "zvonaste krivulje" (kao što se vidi u gornjoj desnoj strani). Fuzija ekspozicije stvorit će slike realističnijeg izgleda s mnogo tamnijim tamnim i svjetlijim svjetlima. Histogram će često imati isječak s obje strane, ali to ne znači da se ne može popraviti u Photoshopu. Za ovu ćemo sliku koristiti mapiranje tonova jer je to najčešće korištena opcija. Možda kasniji vodič za fuziju ekspozicije?
Snaga - Gotovo uvijek ga držim na 100%. To je jedini klizač koji sam ikad maksimalizirao.
Zasićenje boje - Ovdje je opasno. Nemojte se obradovati ovom klizaču, stvorit će užasno zasićene slike od kojih će se čak i vaša majka naježiti prije nego što će stisnuti zube i reći: "To izgleda sjajno dušo!"
Svjetlost - Ovaj bi se također mogao nazvati "svjetlina". Što ga više pomičete udesno, slika postaje svjetlija. Pazite da ovdje ne bude previše svijetlo.
Mikrokontrast - Moja provjera pravopisa za mikrokontrast obavještava me da je Photomatix izmislio riječ za ovu. Bravo momci! Ovaj klizač djeluje zajedno s osvjetljenjem. Što više ide desno, to je kontrast na slici veći. Ako pomaknete oba klizača skroz udesno, gotovo se međusobno poništavaju. Kontrast je dobar, previše je loš.
Zaglađivanje - Ovo je najopasnije od svih klizača. Otkrio sam da su ekstremi u svakoj situaciji obično loša ideja. Pomicanje klizača za zaglađivanje skroz ulijevo recept je za najčešće pogreške učinjene u HDR-u. Tu nastaju nadrealni, psihodelični, oreolirani neredi slika. Kao što vidite, zaglađivanje sam zadržao gotovo u potpunosti udesno. Ne sviđa mi se i uglavnom se klonim toga.
Bijela točka - Ovo će suptilno izmijeniti vrhunce vaše slike. Upotrijebite ovo za prilagođavanje histograma i uklanjanje svih isječaka s desne strane.
Crna točka - Ista stvar, ali sa sjenama na lijevoj strani histograma.
Gama - Ovu ne koristim previše. Uglavnom zato što dok dođem do njega, već imam sliku tamo gdje je želim. Pomicanje gama klizača ulijevo učinit će sliku tamnijom i krupnijom. Ako ga ispravno pomaknete, izgledat će užasno.
Temperatura - Koristite ovo za zagrijavanje ili hlađenje slike. Obično ovo samo gledam dok ne izgleda blisko. Kasnije ću popraviti ravnotežu bijele boje i temperaturu.
Zasićenost Najvažniji - Prilično samorazumljivo, kontrolira zasićenost u istaknutim dijelovima. Držite ga u sredini većinu vremena.
Zasićene sjene - Ista stvar.
Razne postavke - Pomoću ovog odjeljka napravite manje dorade na svojoj slici ako i dalje ne izgleda sasvim ispravno.

Kada sve klizače uredite, kliknite "Spremi i ponovo uvezi". Napomena: Ako ne upotrebljavate značajku "ponovnog uvoza u Lightroom", umjesto toga će se reći "Kliknite za obradu". Brzo će obraditi sliku, a zatim ćete morati otići do Datoteka -> Spremi kao i odabrati ime slike i odlučiti gdje će je spremiti.

Photomatix u Photoshop

Jesi li još uvijek sa mnom? Slušaj, znam da su ovi vodiči bili poduži. Iskreno, ovo je vjerojatno moglo biti poput serije od 6 dijelova. Ali tko želi čekati toliko dugo da dobije svaki korak? Jednostavno nema načina da se pređe preko toliko informacija u manje rječitom pristupu. Puno je toga za pokrivanje HDR-om, pa imajte na umu, stižemo!

Sad kad imate svoj Photomatix rezultat, vrijeme je da sve preuzmete u Photoshop. Možda se pitate zašto volim ponovno uvoziti svoj Photomatix rezultat u Lightroom. Pa, nema drugog razloga osim sljedećeg koraka; ubacivanje svega u Photoshop u jednu, čvrsto zapakiranu Photoshop datoteku. Rezultat Photomatixa trebao bi se ponovo uvesti u Lightroom odmah do zagrada koje ste izvezli. Sad zapamtite, Photomatix nam daje samo okvirni nacrt naše konačne slike. Moramo ući u Photoshop pripremljeni da ispravimo neke pogreške uzrokovane Photomatixom. Najbolji je način ispraviti ove pogreške odlaskom na izvorne datoteke. Ne morate ih sve ponijeti sa sobom, samo odaberite one. Na ovakvoj slici želim unijeti izvornu datoteku za nebo, jednu za čamac i jednu za vodu. Zatim ću koristiti maskiranje u Photoshopu da u konačnu sliku unesem ključne dijelove iz svake izvorne datoteke. U Lightroomu pritisnite i držite Command na Macu (kontrola na računalu) i kliknite svaku sliku koju želite koristiti, uključujući novo uvezeni rezultat Photomatix. Nakon što su sve slike označene, kliknite desnom tipkom miša i odaberite Uredi -> Otvori kao slojevi u Photoshopu. To će u jednom prolazu poslati sve u Photoshop, pa čak i slojiti svaku sliku tako da ne morate unijeti svaku pojedinačno.

Sada je (barem za mene) vrijeme da zatvorimo Lightroom. LR je jako loš u vezi s procesorskim prostorom i želim da Photoshop radi što glatko. Kratka izjava o odricanju odgovornosti za Photoshop: Vjerojatno postoji 10 različitih načina za napraviti bilo koju jednu stvar u Photoshopu. Ako učinim nešto drugačije od onoga što ste naučili ili ste naučeni, nemojte smatrati da to morate raditi na moj način. Jednostavno dijelim kako radim stvari, a vi to možete uzeti ili ostaviti. Jednom kada ste u Photoshopu, pobrinite se da je vaš Photomatix rezultat na donjem sloju. Ako nije, jednostavno kliknite i povucite na dno. Neki će vam HDR fotografi reći da rezultat Photomatixa stavite na vrh, tako da se možete maskirati do sloja ispod, spojiti slojeve i ponoviti za sljedeći sloj. Iako će to sigurno uspjeti, ne slažem se s ovom praksom. Kada sliku obrađujete na taj način, nema povratka nakon što započnete spajanje slojeva. Ako sliku obrađujete izravno u Photoshopu, uvijek biste trebali nešto poništiti, bez obzira koliko je to bilo u procesu. Uz to, stavljam rezultat Photomatixa na dno, a zatim isključujem sve slojeve iznad njega, osim onog koji u to vrijeme koristim. Dakle, za izvornu datoteku u koju se trenutno maskirate, stavite crnu masku preko slike, izvucite četku pritiskom na (B), pazite da slikate bijelom bojom (x će vašu paletu boja učiniti crno-bijelom , zatim pritisnite x dok bijela ne bude na vrhu) i počnite slikati kroz masku kako biste otkrili sloj ispod nje.

Što je maskiranje? - Pa, maskiranje je stvarno jedan od najmoćnijih alata u Photoshopu. Maskiranje vam omogućuje odabir određenih dijelova sloja koji će se prikazati, dok skrivate ostale dijelove istog sloja. To je način brisanja dijelova sloja bez trajnog brisanja. Ako bijelu masku postavite preko sloja, sve će se na tom sloju i dalje prikazivati, ništa neće nestati.Ako na toj maski sloja počnete slikati crnom četkom, svaki potez koji skrivate taj će dio sloja sakriti, otkrivajući bilo što ispod tog sloja. S druge strane, ako iznad slike postavite crnu masku (držanjem tipke „option“ ili „alt“ kada kliknete gumb maske), pokrit ćete cijeli sloj i u potpunosti otkriti sloj ispod njega. Kad bijelu četkom naslikate tu crnu masku, svaki potez otkrit će sloj s maskom preko nje. Dobar način da se sjetite maskiranja je sljedeći: Crno skriva dok Bijelo otkriva.

U ovom je slučaju gornji sloj izvorna datoteka s najboljim nebom. Ono što želite učiniti je pronaći dijelove neba koje je Photomatix obradio. U većini slučajeva to će biti očito kada pored savršeno plavog neba imate crne ili vrlo tamne oblake. U ovom je slučaju malo nezgodnije. Photomatix nije učinio ništa strašno ovom nebu, ali prisutne su vrlo suptilne pogreške. Oko linija koje se spuštaju na brod dolazi do blagog oreola. Na nebu se očituje i neprirodan pomak boje. Možda ovo nećete moći ni vidjeti, ali kad oslikate kako biste otkrili nebo izvornih datoteka, vidjet ćete o čemu govorim. Suptilne promjene su ono što može napraviti ili razbiti sjajnu sliku, zato nemojte biti lijeni ovdje. Evo crvenog sloja maske koju sam naslikao kako bih otkrio nebo iz izvorne datoteke gornjeg sloja. U ovom slučaju nije trebala biti točna ili precizna maska.

Sad kad smo završili s tom gornjom datotekom (nebom), vrijeme je da prijeđemo na sljedeći sloj, što je u ovom slučaju datoteka koju sam donio za vodu. Ova maska također ne treba biti super precizna. Želim samo naslikati malo izvorne datoteke kako bi voda izgledala lijepo i svježe. Rezultat Photomatixa pokušao je prikriti pri svim različitim ekspozicijama vode, tako da je u vodi prisutno neko duhovo. Ponekad duhovi dodaju lijep efekt i osjećaj kretanja vodi. Za ovu sliku to nije ono što tražim, želim zamrznuti vodu na svom mjestu. Da biste to učinili, samo ponovite zadnji korak na sljedećem sloju prema dolje. Evo kako izgleda moja sljedeća maska …

Primijetite da su neke crvene nijanse tamnije od drugih. To je zato što slikam različitom neprozirnošću kista za različite dijelove slike. Da biste promijenili neprozirnost četke, samo pritisnite numeričku tipku. S odabranom četkom samo pritisnite 5 za 50%, 9 za 90%, 2 za 20% i tako dalje. Ako želite 56%, samo brzo pritisnite 5 i 6. Također imajte na umu da su rubovi četke koje koristim vrlo mekani i pernati. Tvrdoću četke možete promijeniti klikom na veličinu četke u gornjem lijevom kutu. Sada je vrijeme da prijeđete na zadnji sloj, izvornu datoteku za brod. Evo moje maske za brod …

Ok, vidim svjetlost, skoro smo stigli! Do sada se neki od vas možda pitaju koji je smisao uopće koristiti Photomatixov rezultat? Napokon, izgleda kao da sam upravo uklopio većinu slike iz izvornih datoteka. Pa, nije svaka slika ista. Ova je slika tražila više informacija iz izvornih datoteka od ostalih. Prvo, nisam upotrijebio 100% neprozirnost ni na jednom potezu četke ni na jednom sloju. Stoga mora postojati kulisa da bi ove maske mogle propasti tamo gdje god je u maskama crna boja. Ta je pozadina datoteka Photomatix. Neke slike koristim 90% datoteke Photomatix i samo 10% izvornih datoteka, to samo ovisi.

Jedan od posljednjih koraka je uklanjanje prašine i smetnji sa slike. U ovom je trenutku dobra ideja kombinirati sve slojeve u jedan. To ne znači da ćemo izgubiti slojeve koje već imamo. Ne spajamo slojeve zajedno. Na vrhu stvaramo novi sloj sa svim informacijama iz slojeva na kojima smo radili. Da biste to učinili, s odabranim gornjim slojem držite i pritisnite Shift -> Opcija (alt na računalu) -> Naredba (kontrola na računalu) -> E. To će kombinirati sve slojeve u jednu sliku na vrhu. Sada moramo stvoriti novi, prazni sloj za uklanjanje mrlja. Kad god izradite novi sloj, Photoshop će ga postaviti iznad onog koji je trenutno odabran. Stoga odaberite gornji sloj (gornji sloj ima presedan nad svim ostalim), držite pritisnuto i pritisnite Shift -> Command (kontrola na računalu) -> N da biste stvorili novi, prazni sloj. Ako želite nasloviti sloj, naslovite ga "zacjeljivanje" ili "mrlje" ili nešto slično. S odabranim novim praznim slojem, dohvatite četkicu Spot Healing s alatne trake ili pritisnite (J). Obavezno odaberite "Sample All Layers" i "Proximity Match" na vrhu. Uzorak svih slojeva znači da će četkica pogledati sve slojeve ispod kako bi odlučila kako će prikriti mjesto koje se prikazuje na ekranu. Proximity Match znači da će uzorkovati piksele s cijelog mjesta kako bi ga popunio. Ako ste na CS5, ne bih predlagao da kliknete radio gumb Content Aware za uklanjanje mrlja. Iz nekog razloga, i ne znam zašto, opcija svjesna sadržaja jednostavno ne funkcionira baš dobro za uklanjanje mrlja prašine. Ok, evo snimke zaslona za uklanjanje mjesta …

Sad kad su naša mjesta nestala, sliku možemo dovršiti pomoću Topaz Adjust-a. Naprijed i kombinirajte ljekoviti sloj s ostalima, tako da Topaz ima jednu sliku s kojom možete raditi. Opet držite i pritisnite Shift -> Option (alt) -> Command (control) -E. Sada provjerite je li kombinirani sloj odabran na vrhu i pripremite se za čaroliju Topaza!

Photoshop do Topaza

Ovdje slika oživljava s detaljima, jasnoćom i pop-om. S odabranim novokombiniranim slojem, idite na izbornik filtra i odaberite Topaz Labs -> Topaz Adjust. Ako ih nemate u izborniku filtara, provjerite jeste li točno slijedili upute za instalaciju iz Topaz Labs. Kad uđete u Topaz Adjust, dočekat će vas mali ukusni, divni i primamljivi filtri za odabir. Zabavite se sa svim različitim mogućnostima, ali budite oprezni jer neki mogu napraviti sjajnu sliku i uništiti je tabuiranom HDRnessom. Jedan od filtara koji najčešće koristim je filtar "Čist". Ne čini puno ludog na slici, osim što joj dodaje malo pop-a. Samo odaberite filtar koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu.

Topaz Adjust učinio je ono što je trebalo; tj. dodala je pop slici stvaranjem detalja i teksture na cijeloj slici. Jedna stvar koju želite naučiti izbjegavati je globalno primjenjivanje ovakvih filtara na cijelu sliku. Kada je previše detalja i zasićenosti na cijeloj slici, oči gledatelja mogu postati napete uvlačenjem toliko toga. Ono što želite učiniti je povući se u nekim područjima i upotrijebiti tu teksturu i detalje kako bi gledatelje usmjerilo kamo želite njima da idu. Stavite bijelu masku preko filtriranog sloja Topaza i crnom bojom obojite kroz područja na kojima je Topaz pretjerao. Za svoj ukus slikao sam kroz tamnije oblake jer ih je Topaz uzeo i učinio gotovo čistim crnim. Crni oblaci veliko su ne-ne u HDR obradi, držite se dalje od njih. Topaz je također dodao malo previše detalja u čamac, pa sam i to malo maskirao. Evo kako je izgledala moja maska …

Jedna od loših strana ovih filtara je ta što će unijeti hrpu šuma u rezultirajuću sliku. Za to će vam trebati Topaz DeNoise ili sličan proizvod za smanjenje buke. Stvorite novi kombinirani sloj na koji ćete dodati DeNoise radeći tu neslavno dugačku prečicu, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Zatim idite na Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise da biste započeli . Kad uđete, primijetit ćete da DeNoise izgleda približno isto kao i Adjust, ali s manje mogućnosti. Nebo je jedan od najčešćih dijelova slike koji postaje bučan, pa volim povećati nebo da bih vidio buku. Odatle samo odaberite filtar šuma koji uklanja šum sa slike. Dobra je praksa započeti s niskim postupkom i krenuti prema jačim filtrima. Želite proći s najmanjim mogućim iznosom jer što više idete, više detalja ćete izgubiti. Za ovu sam sliku odabrao "jaki" filtar i malo prilagodio jačinu s desne strane. Kada završite, kliknite U redu.

DeNoise se ne razlikuje od Topaza po tome što ne želite primijeniti filtar globalno. Bilo koji filtar za smanjenje šuma donekle će smanjiti detalje, pa želite pripaziti i ukloniti filtar s određenih dijelova slike. Filteri za smanjenje buke mogu biti štetni za stvari poput teksta, udaljenih predmeta i detalja izbliza. Kao i prije, dodajte bijelu masku u sloj DeNoise i maskirajte tamo gdje ne želite da filtar DeNoise bude prisutan. Evo kako izgleda moja maska …

Kad završite ovdje, to je poprilično to. Tu i tamo može se obaviti neko manje dorađivanje, ali to nije velika stvar. Od ovog trenutka sve što trebate je spremiti datoteku u JPG.webp i zabaviti se s njom. Ako ste prošli kroz čitav vodič i koristili ove izvorne datoteke za stvaranje HDR-a, zašto to zadržati za sebe !? Osnovao sam grupu na Flickru za prijenos vašeg rezultata i dijeljenje s čitateljima ovdje na DPS-u. Samo prenesite svoju gotovu sliku na svoj besplatni ili na Flickr račun Pro razine, a zatim idite na DPS Vodič za HDR Photography Group i dodajte svoju sliku u bazen. Dat ću sve od sebe da pregledam svaku sliku i dam konstruktivne povratne informacije o obradi. Uključit ću i svoju sliku u punoj veličini za referencu.

Zaključak

Oh. Moj. Dobrota! Ako to nije bio najcjelovitiji mrežni vodič za HDR, ne znam što je! Znam da je ovaj odjeljak izuzetno dug, ali jednostavno nije bilo načina zaobići ga. HDR je vrlo radno zahtjevan proces koji zahtijeva strpljenje, malo krivulje učenja i puno ljubavi. Siguran sam da će biti puno puno pitanja u vezi s određenim dijelovima ovog vodiča, pa nemojte se ustručavati postaviti tako što ćete ostaviti komentar ispod ili mi poslati tweet (@jamesdbrandon). Potrudit ću se odgovoriti na svako pitanje što je brže moguće. Hvala svima koji su se pridržavali ovog vodiča od 1. dijela i na svim komentarima i pitanjima koja sam do sad dobio. Ova je trodijelna serija bila apsolutna eksplozija i nevjerojatno sam zahvalan Darrenu Rowseu iz škole digitalne fotografije što me primio kao gosta. Nadam se da je ovaj vodič bio koristan onima koji žele naučiti ovaj ponekad kontroverzni oblik fotografije. Ako želite više, javite mi koje teme smatrate da sam propustio ili zahtijevate više informacija, uvijek sam otvoren za prijedloge. Još jednom hvala i sretno pucanje! 🙂