Danas započinjemo trodijelnu seriju - Vodič za početnike za HDR fotografiju gledajući kako postaviti digitalni fotoaparat za snimanje HDR slika …
Dio 2: HDR od polja do računala
Dio 3: HDR naknadna obrada
Uvod
Vjerojatno ste čuli za fotografiju s visokim dinamičkim rasponom (HDR), učinila je popriličan ulaz u svijet digitalne fotografije.
Ako niste, HDR postupak postiže se snimanjem višestruke ekspozicije scene s visokim kontrastom (obično pejzaž ili gradski pejzaž), na različitim razinama osvjetljenja, a zatim kombiniranjem najboljeg svjetla iz svake ekspozicije u jednu sliku.
Krajnji rezultat je zapanjujuća slika koja vrlo sliči na to kako ljudsko oko gleda na scenu. Ovaj postupak digitalne manipulacije izazvao je malo kontroverzi i rasprava u svijetu fotografije, posebno sa slikama koje su "prekuhane". Jedno je sigurno, HDR je tu da ostane. Kada se pravilno izvede, ova jedinstvena i dubinska tehnika obrade može stvoriti prekrasna umjetnička djela koja oponašaju način na koji gledamo i pamtimo krajolik ili prizor.
Gornja slika primjer je onoga što HDR obrada može proizvesti. Ova slika preuzeta s Velikog otoka Havaja ne bi bila moguća bez HDR obrade. Snimljeno je oko podneva, najoštrije svjetlo dana. Prva slika je najbolja slika koju je moj fotoaparat mogao proizvesti s obzirom na situaciju. Iako su još uvijek lijepi, postoje očiti problemi. Pripremite se, ovaj članak će vam pokazati kako uzeti svoj digitalni fotoaparat i pretvoriti ga u HDR stroj za snimanje!
Korak 1: Pronađite priručnik za kameru
Znam, svi mrzimo priručnike. Ali ako želite postati najbolji fotograf koji možete biti, morate postati najbolji prijatelji s priručnikom za vaše fotoaparate. Provedite vrijeme s njim, ponesite ga sa sobom na putovanje, pročitajte ga u avionu, zapamtite svaku postavku fotoaparata kako biste je znali iznutra i izvana, učinite da vas drugi vaši ljudi zavide. A za ovu lekciju neka vam bude zgodan kao dekoder u slučaju da imate drugi model kamere. Ako nemate priručnik, jednostavno potražite na Googleu priručnik (model vašeg fotoaparata). Morali biste lako pronaći pdf verziju za preuzimanje.
Korak 2: Otkrijte automatsko podešavanje ekspozicije
Automatsko podešavanje ekspozicije (AEB) glavna je komponenta u stvaranju HDR slike. Bracketing je izraz koji se koristi za opisivanje višestruke ekspozicije scene, ključnog elementa za hvatanje sve te divne svjetlosti u sceni.
Zašto je to potrebno? Pa, uzmite na primjer svoju tipičnu razglednicu s Havaja, sa siluetiranom palmom obješenom sa strane okvira i prekrasnom izlaskom sunca kao pozadinom. Iako je lijepa, silueta je zapravo uzrokovana neuspjehom fotoaparata da stvori puni dinamički raspon svjetlosti u toj sceni. Izlazak sunca jednostavno je presvijetao i previše je kontrasta između neba i drveta. Stoga se stablo reducira na čistu crnu boju.
Postavka AEB vaših fotoaparata snimit će ekspoziciju neba u pozadini, prosječnu ekspoziciju cijele scene i na kraju ekspoziciju palme u prvom planu. Ili u tehničkom smislu, slijed izloženosti u sljedećim okvirima: -2, 0, +2. Ovaj slijed jednostavno znači jednu ekspoziciju koja je premalo eksponirana za dva zaustavljanja svjetlosti, odgovarajuću ekspoziciju prema svjetlomjeru fotoaparata i jednu ekspoziciju koja je dva puta veća od izložene. Ovisno o modelu fotoaparata, možda ćete moći napraviti najviše 3 ekspozicije u AEB-u. Ostali će dopustiti 5, 7, 9 i više. Što više ekspozicija možete dobiti, to bolje, jer se povećava potencijal za hvatanje sve svjetlosti u sceni. Slijed od 7 ekspozicija u zagradama izgledao bi ovako: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Idite u postavke izbornika fotoaparata i pronađite opciju za AEB. Na primjer, na Canonu 5D Mark II AEB se nalazi ispod drugog zaslona izbornika i nosi oznaku „Expo.comp./AEB“. Da biste promijenili s jedne na tri ekspozicije, istaknite postavku izbornika, kliknite gumb SET, a zatim okrenite točkić na vrhu fotoaparata udesno.
Korak 3: Postavite kameru na način rada Av i odredite otvor blende
Način vrijednosti otvora blende (Av) zapravo je jedina postavka koja će raditi za HDR snimanje. Ova postavka omogućuje vam određivanje otvora ekspozicije, a fotoaparat određuje brzinu zatvarača. Kad snimate višestruku ekspoziciju, morate uzeti u obzir što tijekom zagrada mora ostati isto.
Ako fotoaparat postavite na Time Value (Vrijednost vremena), fotoaparat će osigurati da brzina zatvarača ostane ista tijekom svih ekspozicija. Stoga će kamera prilagoditi otvor blende kako bi stvorila tamne i svijetle slike, a to nije bueno. Otvor blende kontrolira dubinu polja ili količinu vaše scene koja će biti u fokusu. Ako se ta vrijednost razlikuje u svakom okviru, njihovo kombiniranje kasnije jednostavno neće uspjeti.
Iako će ručna postavka raditi, upotreba postavke Av najlakša je i najprikladnija postavka za početak. Ako već u potpunosti razumijete snimanje u Manual, svakako se okrenite. Ali pazite da nikada ne mijenjate otvor blende za vrijeme ekspozicije u zagradama! Ako ne razumijete u potpunosti ručni način, započnite s Av i prijeđite na njega. Način Av jednostavno štedi vrijeme zbog ručnog biranja ekspozicija, a ušteda vremena uvijek je plus.
Kad ste u načinu rada Av, sada je vrijeme da odredite na koji otvor blende želite pucati. Ponovno, otvor blende kontrolira dubinu polja. Dakle, za krajolik ćete najvjerojatnije htjeti da cijela slika bude u fokusu, bez zamućenja u pozadini. Pri određivanju otvora blende, upamtite ovo: Što je otvor blende veći, to je veća dubina polja. Želite znati mali trik pomoću kojeg možete odrediti otvor blende (iako nije 100% točan)? Zamislite da imate 20 ljudi u redu, a linija odmiče od vaše kamere.
Ljudi su posrnuli tako da možete vidjeti svakog od njih, ali svaka je osoba sve dalje i dalje. Ako želite da samo prva osoba u redu bude u fokusu, a sve ostale zamućene, postavite otvor blende na 1. Ako želite da prvih 10 osoba bude u fokusu, postavite otvor na 10. Ako želite da svih 20 ljudi u fokusu postavite otvor blende na 20. Prilično jednostavan koncept, zar ne? Uz to, gotovo svaka vrijednost otvora blende iznad 11 imat će u fokusu čitav kadar (većinu vremena). Počnite od f / 11 i eksperimentirajte od tamo gore-dolje.
Korak 4: Odredite način mjerenja
Mjerenje je jedna od složenijih postavki vašeg fotoaparata i ona o kojoj dobivam puno pitanja od novih fotografa. Ukratko, vaš način mjerenja jednostavno je način na koji fotoaparat uzorkuje svjetlost kako bi odredio odgovarajuću ekspoziciju slike. Kamera mora vidjeti scenu prije sebe, analizirati svjetlost u sceni i odrediti kakve bi trebale biti postavke vaše kamere.
Ako ste novi u fotografiji, trebali biste znati da će u većini slučajeva Evaluativno mjerenje raditi sasvim u redu. Ali ne uzimajte to malo znanja i zaboravite na mjerenje. Postoji i djelomično mjerenje i mjerenje po mjeri u središtu. Svaka od njih ima svoje vrijeme i mjesto gdje će ih korištenje drastično poboljšati vašu sliku. Svakako odvojite vrijeme za razumijevanje svake postavke, ali za sada postavite mjerenje na Evaluative.
Korak 5: Postavite ravnotežu bijele boje
Opet, ovo je tema koja zbunjuje neke ljude. To je također tema s kojom se pojedini fotografi lijene. Ravnoteža bijele je nevjerojatno važna za ravnotežu boja vaših slika. Ako je balans bijele isključen, isključit će se cijela slika. Automatski balans bijele boje (baš kao i evaluacijsko mjerenje) funkcionirat će većinu vremena. Fotoaparati su danas pametniji i pametniji, a automatske postavke rade češće. No, baš kao i načini mjerenja, i vi morate znati različite postavke balansa bijele boje.
Ako vaš fotoaparat ne uspije zabilježiti boje na sceni kao što ih vidite, vrijeme je da promijenite postavku. Najbrži i najjednostavniji način ispravljanja ravnoteže bijele boje je pomoću prilagođene ravnoteže bijele boje. Jednostavno pronađite u bijeloj sceni nešto čisto bijelo (bijeli zid, papir, bijela košulja itd.) I fotografirajte to izbliza kako bi bijela boja u potpunosti ispunila kadar.
Na Canonu 5D Mark II idite na svoj izbornik, pomaknite se do drugog popisa postavki, odaberite Prilagođeni WB i slijedite upute za odabir posljednje slike snimljene na kartici. Vaš će fotoaparat tada snimiti tu sliku i upotrijebiti je za stvaranje ravnoteže boja tamo gdje je ona čisto bijela. Vaša sljedeća slika tog predmeta trebala bi izgledati bijelo poput snijega. Zapamtite, bijela boja je vaš temelj u ravnoteži boja. Nabavite bijeli set, a ostale boje će doći na svoje mjesto.
Korak 6: Odredite ISO postavku
Vaša ISO postavka je jednostavno osjetljivost fotoaparata na svjetlost. Što je broj veći, to postaje osjetljiviji. Najbolji način na koji znam kako shvatiti ISO je da ih zamislim kao pčele radilice. Stoga na ISO 100 imate 100 pčela radilica koje vam izlaze i skupljaju svjetlost kad fotografirate. Pri brzini zatvarača od 1/100 sekunde, imate 100 pčela radnica da skupe što više svjetlosti u 1/100 sekunde.
Pa što ako te male pčele ne mogu dobiti dovoljno svjetlosti u toliko vremena? Samo pošalji još pčela! Na ISO 200 imat ćete dvostruko više pčela da sakupljaju svjetlost za vas, na ISO 400 broj se opet udvostručuje i tako dalje.
Loša strana ISO-a je ta što što je veći broj, to je niža kvaliteta vaše slike. Visoke ISO vrijednosti proizvode ono što se naziva šumom, a nažalost, postupak kombiniranja ekspozicija u HDR-u već će ih unijeti u sebe. Zbog ovog problema morate postaviti ISO što je moguće niže. ISO 100 je obično vaša najbolja oklada, osim ako apsolutno ne možete uzeti sve svoje zagrade na ovom broju. Neke će se kamere čak spustiti na ISO 50, ali postoji rasprava o tome čini li to sliku manje oštrom ili ne.
7. korak: Nabavite stativ!
S velikim otvorom blende i niskim ISO postavkama, vaše brzine zatvarača postat će sve sporije i sporije. Zbog toga će biti vrlo teško držati fotoaparat rukom. Kad snimate s HDR-om na umu, želite da se što više kreće tijekom višestrukih ekspozicija. Sve što možete učiniti da eliminirate mogućnost kretanja vrijedi.
Prebacivanje s ručnog na tronožac siguran je način da vaš fotoaparat bude miran tijekom višestruke ekspozicije. Vrsta stativa koji vam treba ovisit će jednostavno o vama i vašem stilu snimanja. Ako ne putujete puno, a jednostavno se odvezete do mjesta i postavite, možda ćete htjeti uložiti u snažan, težak, aluminijski set nogu stativa. Ako volite putovati, pješačiti i stvarno dolaziti tamo, trebat će vam nešto što vas neće zagaziti na putovanju.
Za te bih ljude predložio manji, kompaktniji set stativa od ugljičnih vlakana ili čak laganu verziju aluminijskih nogu. Vaša glava stativa je jednako važna. Treba vam nešto što će lako podnijeti težinu vašeg fotoaparata. Loptaste glave trenutno su u bijesu i to s dobrim razlogom. Omogućuju lagane, jednostavne pokrete vašeg fotoaparata, bez upotrebe dugih štapova koji se svugdje ističu.
Korak 8: Upotrijebite samookidač za fotoaparate
Drugi način izbacivanja kretanja iz jednadžbe je upotreba samookidača. Na ovaj se način rješava moguće držanje zatvarača prstom. Na većini fotoaparata postoji postavka u kojoj možete pokrenuti odbrojavanje kada se pritisne okidač. Ako nemate ovu postavku, morat ćete kupiti kabel za okidač.
Moja je želja koristiti 2 sekunde timera u kameri, a nepotreba kabela okidača samo je jedna stvar koju treba nositi sa sobom, a opcija od 10 sekundi jednostavno traje predugo. Pomoću postavke samookidača jednostavno pritisnite okidač i odmaknite se od fotoaparata. Dvije sekunde kasnije, vaš fotoaparat uzastopno aktivira sve 3, 5, 7 ili 9 ekspozicija. Ako čujete zvuk svih ovih ekspozicija, može vas obuzeti iznenadni osjećaj zadovoljstva i iščekivanja, ali nemojte biti uznemireni.
Korak 9: Odaberite odgovarajuću leću za snimak
HDR fotografija može se koristiti za bilo koju sliku s visokom razinom kontrasta, ali najčešće se koristi za pejzaže i gradske krajolike. Ovi su predmeti često veliki i neodoljivi, a posjedovanje odgovarajuće opreme može učiniti sve promjene na svijetu. U većini slučajeva najbolja opcija bit će širokokutna leća.
Odnosno, svaka leća koja se može smanjiti na oko 28 mm ili šire. Objektiv 24-70 mm je moj apsolutno najdraži objektiv za snimanje krajolika i toplo ga preporučujem. Sve što je ispod dometa 28 mm počet će postajati prilično široko, pa nabavite objektiv koji si možete priuštiti i koji spada u ovu kategoriju. Sada je jedna od loših strana upotrebe širokokutnih leća izobličenje, ali to je za drugi članak!
Korak 10: Prebacite se na ručno fokusiranje
Sad kad ste objektiv spremili za rad, vrijeme je da se naviknete na svijet ručnog fokusiranja. Automatsko fokusiranje nevjerojatna je tehnologija, ali nije tako sjajno za krajolike. Ako stvarno želite sve u svom kadru fokusirati, morate ručno. Automatsko fokusiranje odabrat će određeno mjesto u kadru, obično središte, i pobrinuti se da bude što oštrije. S ručnim fokusiranjem morat ćete postaviti točku fokusa na beskonačnost (mala bočna slika 8 na objektivu) i zaboraviti na nju. Postavka beskonačnosti usredsredit će cijeli kadar i sve to usmjeriti.
To ipak nije uvijek najbolje učiniti. Ponekad postoji subjekt koji ima najveću važnost u ostatku kadra, ali svejedno bih predložio ručno fokusiranje. U tom slučaju prebacite kameru na postavku prikaza uživo ako je imate. Ovdje zaslon na stražnjoj strani odražava ono što biste obično vidjeli gledajući kroz tražilo pogleda. Ako je odabrano ovo, mogli biste povećati objekt. Nakon zumiranja zaslona (ne s lećom), možete početi okretati gumb za fokusiranje na objektivu, dovodeći fokus do savršenog slatkog mjesta. To će osigurati da vaš objekt bude oštar, ali nemojte se iznenaditi ako su drugi dijelovi nešto mekši.
11. korak: Kupite razinu mjehurića
Imati nivo okvira toliko je važno! Ako jednostavno izađete i zagledate se u okvir za ravnoću, gotovo ćete uvijek biti isključeni. To znači da ćete u postu morati ispraviti sliku, gubeći ponekad vrijedne i ključne piksele u procesu. Kupnja razine kocke za vruće cipele za fotoaparate najjednostavniji je i najjeftiniji način da se osiguraju ravne slike. Pokušajte se naviknuti na razmišljanje što je više moguće u kameri. Ne oslanjajte se na naknadnu obradu kako biste ispravili lijenost na terenu.
Zaključak:
Izvoli! Vaš bi fotoaparat trebao biti spreman za rad. A sad izađite i zapucajte zagrade! U sljedećem dijelu ove trodijelne serije prijeći ćemo na detaljni vodič za snimanje na terenu.
Sastav, na što treba paziti na svojim slikama, čudesan svijet histograma i još mnogo toga. Za kraj, evo velike verzije slike koju ste vidjeli na početku. Ako ga želite vidjeti u punoj veličini, kliknite sliku koju želite preusmjeriti na flickr. Tamo možete kliknuti u punoj veličini i pomicati se po njoj. Sretno pucanje!
Pratite još dva posta u ovoj seriji - "Vodič za početnike za HDR fotografiju". Sljedeći će post biti o snimanju na terenu i vraćanju slika na računalo. Konačni post obuhvaćat će tehnike naknadne obrade.
Bilješka: post ažuriran zbog točnosti.