Kako napraviti bolje fotografije za refleksiju

Pitate se kako fotoaparatom napraviti bolje fotografije odsjaja? Većina nas je upoznata s osnovnim smjernicama dobre fotografije krajolika. Potrebno je zanimljivo prednje, srednje i pozadinsko. Općenito, najizazovniji aspekt pejzažne fotografije je pronalazak dovoljno dobrog plana koji se sinkronizira sa srednjim i dosadnim pozadinama. Ali refleksione fotografije predstavljaju dodatne izazove. Refleksije se tiču ​​ravnoteže i simetrije u kadru. Kao i za svaki drugi aspekt fotografije, ne postoje čvrsta pravila. No, postoji nekoliko smjernica koje bi mogle pomoći u boljim razmišljanjima, a mi ćemo ih pogledati jednu po jednu.

Pronađite mirnu vodu

Prvi zahtjev za fotografiranje odraza očito je još uvijek voda. Većina nas misli, potrebna su nam velika jezera da bismo dobili te lijepe odraze. Ali u stvarnosti je i mala lokva dovoljno dobra. Važnije je da treba stagnirati.

Zapravo, manja i plića vodna tijela većinu vremena daju bolje odraze. Što je veće tijelo vode, to će duže nositi protok zraka. Većinu vremena brzina zraka povećava se dok krstari neprekidnom površinom. Što su vjetar / vjetrić manji, odbljesci su bolji.

Općenito, zrak gotovo ne radi tijekom ranih sati dana. Prvi korak je pogađanje kada je zrak statičan. Izviđačko putovanje ovdje postaje obavezno i ​​malo je vjerojatno da bismo za nekoliko sati otišli na neko mjesto i ubacili dobar odrazni snimak. Nakon što odaberete mjesto, planirajte nekoliko dana samo za to mjesto. Kad zrak stagnira, svjetlost možda nije dobra ili obrnuto.

Prema mom iskustvu, 2-3 dana na mjestu sigurno bi moglo jamčiti nekoliko sati mirne vode. U praksi je prilično teško dobiti apsolutno mirnu površinu. Čini se da su prisutni blagi valovi. Ali neka to ne ograničava vaše fotografske mogućnosti. Kad odraz ne miruje, budite kreativni da vidite što najbolje možete donijeti sa slike.

Razmatranja opreme

Što se tiče fotografiranja odsjaja, prednost daje stativu. Najpoželjniji bi bio stativ koji vam omogućuje spuštanje. Dok fotografiramo odsjaje, većinu vremena možda bismo željeli napraviti više snimaka i zagraditi ih za ekspoziciju i / ili fokusiranje i slagati ih u post. Za oba gore navedena kriterija stativ postaje obvezan.

Slijedi izbor objektiva. Ovo je subjektivno. Široka ili ultraširokougaona leća je u većini slučajeva poželjna. Ono što mi najbolje odgovara je raspon fokusa između 15 mm i 30 mm (u punom kadru). Postoje iznimke kao i uvijek. Objektiv ultraširokog kuta radi samo ako imate objekt koji značajno ispunjava sredinu.

Ako je subjekt čiji odraz želite postići predaleko, i subjekt, kao i njegov odraz, postaju prilično beznačajni zbog izobličenja perspektive koja je pretjerana u ultraširokougaonim lećama.

Ako je vaš subjekt daleko, možda biste trebali razmisliti o objektivu srednjeg dometa oko 35 mm. Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Ako imate ultraširokougaonu leću (širu od 24 mm), blaga turbulencija na površini (koja je prisutna gotovo uvijek) postaje beznačajna. Dok s povećanjem žarišnih duljina turbulencija postaje sve izraženija.

Ali s pozitivne strane, s lećom srednjeg dometa, u prvom ćete planu dobiti veličanstveni subjekt i dovoljno velik odraz. U konačnici, scena je ta koja diktira koju žarišnu duljinu trebate koristiti. Prema mom iskustvu, sve preko 50 mm rijetko djeluje za fotografiranje odsjaja.

Zoom leće poželjnije su od osnovnih boja za fotografiranje odraza. Istina je da se zumiranja često ne mogu približiti početnim bojama u smislu oštrine, sunčevih zvijezda, razine kromatske aberacije, osipanja i odsjaja, kao i pri odabiru boja.

Ali s praktične strane, ponekad je nemoguće zumirati nogama, što postaje obavezno kada se koriste početne boje. Na primjer, ako imate stijenu usred vode koju želite imati u prvom planu, tada približavanje postaje praktički nemoguće.

Zumiranja nam također omogućuju kontrolu veličine naših subjekata do određene razine gdje zumiranje nogama nije uvijek moguće. Ako imate zum poput Nikkor 14-24mm f / 2.8 ili Tamron 15-30mm f / 2.8 i vrhunski primjer poput Nikkor 20mm f / 1.8G, onda ste spremni - sve su to izvrsni izbori! Kad sa sobom ponesem zum i vrhunac, započinjem s osnovnim. Ako osnovni ne daje željeni sastav, prebacim se na zumiranje. Za Nikonove karoserije, Tokina 11-16mm f / 2.8 izvrstan je izbor.

Kao i kod izbora fotoaparata, i ovaj koji već imate trebao bi izvrsno funkcionirati. Ako vaš fotoaparat ima širok dinamički raspon, čak i bolji, ali to nije potrebno, jer možete izlagati zdesna bez ispuhivanja istaknutih dijelova ili ako su uvjeti ekstremni, upotrijebite tehniku ​​snimanja.

Većina pejzažnih fotografa intenzivno koristi polarizacijske filtere i ja nisam iznimka. No, prilikom fotografiranja refleksija, polarizator postaje veliko ne. Iz očitog je razloga jedna od osnovnih karakteristika polarizatora rezanje refleksija. Moglo bi pomoći smanjenjem odsjaja na mokrim ili metalnim površinama, ali uništava odsjaje i kao rezultat pušta svjetlost onoga što je ispod površine u okvir. Ne biste ga trebali koristiti ako ne želite biti kreativni i donijeti mješavinu onoga što je ispod površine i samo odraz nijansi.

Postavke kamere

Ispod je nekoliko preporučenih postavki za većinu snimaka refleksije:

1. Kao i kod većine pejzažnih fotografija, držanje vašeg osnovnog ISO-a ili negdje blizu njega je put. Većina nas već zna da se najširi dinamički raspon, kao i najmanja količina šuma na slikama postiže pri osnovnom ISO-u. Budući da ćete koristiti stativ, odgovarajuća rasvjeta nikad nije problem. Nisu problem ni uvjeti pri slabom osvjetljenju jer možete snimati duge ekspozicije.
2. Općenito, manji otvor blende dobro funkcionira. Kao standardnu ​​praksu pokušavam koristiti otvor blende u kojem leća daje maksimalnu oštrinu. Za većinu brzih objektiva najbolji otvor blende je između f / 4 do f / 5,6, a za objektive sa sporijim zumom uglavnom je na oznaci f / 8. Kada govorim o maksimalnoj oštrini, mislim na maksimalnu ukupnu oštrinu, a ne samo na središnju oštrinu. Dakle, moja opća preporuka otvora blende bila bi f / 8 ili manja (ovisno o udaljenosti od predmeta). Drugi razlog manjih otvora je postizanje maksimalne dubine polja.

   
3. Postoje dvije moguće brzine zatvarača koje se mogu koristiti, ovisno o željama. Poželjna je brzina zatvarača od najmanje 1/250 ako želite da odsjaji budu oštri. Kao što sam već gore spomenuo, na površini zasigurno postoji određeni poremećaj čak i uz najmanji mogući vjetrić. Mala brzina zatvarača izgladiće odraz. S druge strane, izglađeni odraz zahtijeva izuzetno malu brzinu zatvarača što oštrom subjektu daje mekanu, zamagljenu vodu oko objekta, čineći ga istaknutim. Obje opcije prenijet će različite poruke. Slika s oštrim odrazom napravit će geometrijski simetričnu zrcalnu sliku. S druge strane, odraz mreškanjem općenito će prenijeti poruku subjekta i vodenog tijela oko njega.



4. Da biste mogli u potpunosti kontrolirati ekspoziciju, preporučuje se snimanje u ručnom načinu. Postavio sam način mjerenja na Spot i lebdim točku fokusa oko svjetlijih mjesta okvira kako bih očitao vrijednosti preporučenih brzina zatvarača. Zatim nakon prelaska u ručni način rada s potpuno postavljenim ISO i otvorom blende, prilagodim brzinu zatvarača na vrijednost gdje najsvjetlije mjesto u kadru padne upravo unutar prekomjerne ekspozicije ili trećinu zaustavljanja ispod vrijednosti na kojima treptaji tek počinju da se prikazuju.

   Drugi način je korištenje načina mjerenja zaštite za istaknute dijelove, ako ga ima vaš fotoaparat. Ovaj način izračunava i mjeri osvjetljenja (najsvjetlija mjesta) u kadru. Ako snimate u bilo kojem drugom načinu, možete prilagoditi kompenzaciju ekspozicije da biste dobili najsvjetliju točku u kadru tik uz desni rub histograma. Ovako ispravno izlažete zdesna!

Savjeti i razmatranja na lokaciji

1. Približite se i podignite što niži kut. Ponekad biste mogli završiti s nogama i nogama stativa u vodi da biste došli do kuta gdje je donji vrh leće jedva nekoliko centimetara iznad površine. Kako se približavate površini vodenog tijela, primijetit ćete da ćete u odrazu pokriti veći dio svoje sredine i to će biti sve izraženije kad kutite gotovo paralelno s površinom.
2. Odbijena slika otprilike je za mrvicu tamnija od stvarnog objekta. Pazite da tamne tonove dobro unesete u svoj histogram, osim ako ih namjerno ne želite ostaviti tamnima.
3. Ponekad broj zaustavljanja svjetla dostupnih u sceni premašuje dinamički raspon vašeg fotoaparata. U takvim slučajevima, zagrada. Snimam tri snimke na jedan korak. Ja to činim općom praksom, tako da ih mogu spojiti u postu ako završim s ispuhanim svjetlima ili crncima koji su izgubili sve detalje na bilo kojoj od slika. Ako su zaustavljanja između slika u zagradama previsoka, bilo bi ih teško neprimjetno spojiti u postu.
4. Vode se velike rasprave o omjeru subjekta i refleksije. Mnogi ljudi tvrde da je 2: 3 najbolje, a drugi se zalažu za 1: 1. Po mom mišljenju, scena diktira omjer koji će se koristiti. Više volim 1: 1. Ako moram uključiti bilo kakve uzorke, detalje pod plitkom vodom (u prvom planu), stvarni subjekt malo poguram prema gore u sastavu.
5. Osim ekspozicije u zagradama, možda ćete često trebati fokusirati i niz slika. Uglavnom snimam najmanje tri slike u svrhu slaganja fokusa. Jedan za neposredno prednje, jedan za stvarni subjekt i jedan između njih. Zatim ih kasnije sve spojim u post. Ovaj će korak zasigurno postati obvezan ako imate objekte u prvom planu vrlo blizu vaše leće.
6. Ako trebate zagraditi za ekspoziciju i snop fokusa, morate kliknuti ukupno snimke u zagradama pomnožene sa snimkama s naglaskom. Na primjer, ako vam trebaju 3 snimke za slaganje fokusa i 3 za ekspoziciju, morate napraviti ukupno 9 snimaka (3 ekspozicije za svaku sliku naslaganu fokusom). To je još jedan razlog zašto se preporučuje ručno izlaganje. Kad fotoaparat postavite u prioritet otvora blende ili bilo koji drugi automatski način, može dodati ili oduzeti nekoliko trećina zaustavljanja u bilo kojem smjeru. Bit će vrlo teško dobiti besprijekornu konačnu sliku dok radite na njoj u postu.
7. Pazite na vodeće redove. Prilično su važni na bilo kojoj pejzažnoj fotografiji. Oni su još važniji kada fotografirate odsjaje, jer je jedan od primarnih ciljeva postići osjećaj simetrije. Mali nagib u horizontu mogao bi konačnu sliku učiniti praktično beskorisnom. Možda biste ga malo zarotirali u postu, ali najbolje je da ga stavite točno u kameru. To je zato što kad nagnete sliku na kraju možete ugroziti kompoziciju.

   

8. Imajte negativnog prostora oko subjekta i njegovog odraza. Vrlo uska kompozicija može sadržavati sve tehničke sastojke slike, ali najčešće nema osjećaja.
9. Uključite oblake u svoj okvir. Uz subjekt i njegov odraz brine se o središnjem i prvom planu. Ali prazno nebo bez oblaka izgleda dosadno, osim ako namjerno ne pokušavate učiniti sliku apstraktnom.

   

10. Ako snimate tijekom noći, zvijezde mogu biti izvrsna pozadina. Kad pokušavate fotografirati odraz tijekom noći, učinite to u danu punog mjeseca ili barem kad je to unutar ili više od tjedan dana. Razlog tome je što vam treba jaka svjetlost da biste osvijetlili subjekt, a kao što sam već spomenuo, kako biste osvijetlili i tamniji odraz. Ovisno o korištenoj leći, morat ćete paziti i na brzinu zatvarača, jer će velike brzine zatvarača stvoriti zvjezdane tragove. A povrh svega toga, previsoko potiskivanje ISO-a dodati će šum. Da, mjesec će izbaciti neke zvijezde, ali najsjajnije zvijezde i dalje će zasjati na vašoj pozadini.

    

11. Većinu vremena nastojimo dobiti geometrijske zrcalne slike. Ali nemojte se ograničavati samo na to. Budite kreativni - ponekad čak i iskrivljeni odrazi predmeta mogu postati zanimljivi.
12. Pokušajte fotografirati kad je sunce iza vas. Ako odlučite pucati protiv sunca, pobrinite se da je sunce oko horizonta i ne previsoko na nebu. Ponekad da biste se plavi / cijan tonovi odrazili u vodi, možda ćete htjeti pucati kad je sunce puno više. Plave valne duljine bit će slabe ili odsutne tijekom ranih i kasnih sati, osim plavog sata. U tom slučaju, dođite do kuta koji izbjegava odraz sunca u vašem kadru.

    

Savjeti za naknadnu obradu

1. Prvi korak naknadne obrade trebao bi biti spajanje svih slika u slučaju da ste ih stavili u zagrade ili ih fokusirali.
2. Ako odlučite prilagoditi postavke dnevnog svjetla ili ispraviti boju pomoću krivulja, pobrinite se da napravite iste prilagodbe na svim slojevima koje ćete spojiti.
3. Pokušajte ručno spojiti slike pomoću maski slojeva i izbjegavajte HDR algoritme. Većinu vremena daju ili ravnu sliku ili sliku koja izgleda umjetno. Jedno od glavnih problema koje sam pronašao kod većine HDR algoritama jest da se čini da većina njih uvodi oreole oko rubova.

   

4. Budući da ćete imati posla s previše zaustavljanja svjetlosti u svom kadru, zasićenje također može varirati u velikoj mjeri. U takvim slučajevima budite oprezni dok koristite klizač zasićenja. Koristite vibraciju ili prilagodite lokalno područje pojedinačno. Molimo pogledajte moj članak o zasićenju za više informacija.

   

5. Reflektirano područje možete riješiti kao zaustavljanje ili više premalo eksponirano dodavanjem maske sloja gradijenta za sloj Izloženost. Na vrh trenutnog sloja dodajte sloj ekspozicije i povećajte klizač ekspozicije na otprilike 1 zaustavljanje (označeno plavom bojom). Zatim kliknite alat Gradient (označen crvenom bojom) i upotrijebite gradijent na maski sloja (označen zelenom bojom):

   

   Sjetite se kao i uvijek sa slojevitim maskama, bijelim emisijama i crnim kožama. Dakle, povećanu izloženost primijenit će samo u prvi plan i glatko je graduirati.

To je sve. Podijelio sam većinu praksi koje radim na terenu i u naknadnoj obradi, posebno za fotografiranje odraza. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, ostavite komentar ispod.