Pogled, 34. ulica
1/320. Na F11, ISO 800 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Iskreno hvatanje stranaca, ali oštro hvatanje, vjerojatno je najteža tehnička vještina koju se može naučiti na uličnoj fotografiji.
Uz žanr kao što je pejzažna fotografija možete pronaći svoje mjesto, isplanirati svoj snimak, strpljivo pričekati ispravno osvjetljenje i biti sigurni da ste spremni za nasrtaj kad savršeni trenutak pogodi. Ali iskrena ulična fotografija potpuno je drugačija zvijer. Često vam se predstavi trenutak tako brzo da se vaše vrijeme reakcije strogo testira. Tako je teško ispravno kadrirati, pravilno fokusirati i snimiti spontani kadar u pravom trenutku, sve dok pokušavate stvari održati iskrenima.
Rješenje? Učenje zoniranja fokusa. Ne fokusira se svaka zona uličnih fotografa, već oni koji se u nju zaklinju. Iako koristim autofokus kad mogu, i ja se kunem u njega. A uz malo prakse nije sve tako teško naučiti.
Iskreno, puno je teže to objasniti nego što je to stvarno učiniti.
Dubina polja (DOF)
Tigar
1/250. Na F4, ISO 3200 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Prije nego što krenemo u to što je fokusiranje na zonu, moramo razgovarati o čimbenicima koji ulaze u stvaranje DOF-a. Ako to već znate, onda slobodno prijeđite na sljedeći odjeljak.
Pojam Dubina polja odnosi se na područje ispred i iza predmeta na koji se fokusirate, a koje će izgledati prihvatljivo oštro. Na primjer, recimo da se fokusirate na subjekt udaljen 10 metara. Ovisno o postavkama fotoaparata, to bi moglo značiti da će sve od 8 metara do 14 stopa biti prihvatljivo oštro. To bi bila vaša dubina polja. Također, imajte na umu da će područje iza vašeg objekta, koje je prihvatljivo oštro, uvijek biti veće od područja ispred vašeg predmeta, a u mnogim slučajevima mnogo veće.
Ovisno o četiri čimbenika, vašem otvoru blende, vašoj žarišnoj duljini, udaljenosti na kojoj fokusirate i veličini senzora fotoaparata, vaša dubina polja može se drastično promijeniti. Evo četiri čimbenika u detalje:
- Što je manji otvor vašeg blende, to će u sceni biti više DOF-a. Dakle, ako snimate na F16, puno više vaše scene bit će oštro nego ako snimate F2.8.
- Što je veća vaša žarišna duljina, to će u sceni biti više DOF-a. Dakle, ako snimate na 28 mm, u fokusu će biti mnogo više vaše scene nego ako snimate na 100 mm. Zbog toga rijetko fokusiram zonu lećom dužom od 35 mm.
- Što se više fokusirate, to će u sceni biti više DOF-a. Dakle, ako se usredotočite na osobu udaljenu 10 metara, možda ćete imati domet od tri metra ispred i šest stopa iza objekta koji će biti oštar (ovisno o ostala tri čimbenika), dok ako se usredotočite na osobu koja je 3 metra daleko, možda ćete imati domet od 3 inča ispred i 6 inča iza objekta koji će biti oštar.
- Što je senzor vaše kamere veći, to će u sceni biti manje DOF-a. Ako koristite full frame kameru kao što je Canon 5D, tada će biti manje DOF-a nego ako snimate s fotoaparatom s manjim senzorom, poput 7D, 60D ili mikro-4 / 3rds kamere, iste postavke.
Evo web stranice za testiranje ovih različitih čimbenika dubinske oštrine: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Imajte na umu da je pojam ‘prihvatljivi opseg oštrine’ samo mišljenje. Kako se subjekti budu udaljavali od udaljenosti fokusa vaše leće, pojavit će se sve manje i manje oštri, bez obzira nalaze li se u ‘prihvatljivom’ rasponu na karti. Stoga vježbajte vlastitim fotoaparatom i objektivom kako biste shvatili što je za vas ‘prihvatljivo’. Ova web stranica samo je opći vodič za početak rada.
Fokusiranje na zonu
Putnik
1/400. Na F8, ISO 1600 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Zonsko fokusiranje je prethodno fokusiranje fotoaparata na određenu udaljenost, recimo 10 stopa, pogađanje DOF-a koji ćete imati na toj udaljenosti s postavkama koje koristite, a zatim fotografiranje subjekata kad uđu u taj domet, i nadamo se što bliže moguće do stvarne udaljenosti fokusa na kameri.
Također je u mogućnosti promijeniti udaljenost fokusa brzo i točno, bez gledanja, kako se subjekt približava ili dalje od vas.
Razlog za to je što za korištenje automatskog fokusa i okretanje točkića za ručno fokusiranje treba vremena (i često će to biti uočljivo vašim potencijalno iskrenim subjektima), a većinu vremena stvari se događaju tako brzo na ulici da biste trebali biti usredotočeni ispred vrijeme. Ako je vaš fotoaparat već fokusiran na prosječnu udaljenost, možete pričekati da subjekt uđe u taj raspon i neće biti odgode od trenutka kada možete kliknuti okidač. Bit će trenutak. Uz to, ovo će vam omogućiti pucanje bez gledanja kroz tražilo, ako odlučite da želite ‘pucati iz kuka’.
Evo konkretnog primjera na temelju uobičajenih postavki koje koristim. S 5D Mark II i žarišnom duljinom od 28 mm, ako unaprijed fokusiram fotoaparat na 8 metara udaljenosti od F8, tada će sve od 5,5 do 15 metara biti 'prihvatljivo' oštro. Naravno, dok dolazite do vanjskih područja tog raspona, objekt neće biti savršeno oštar, ali za brzu uličnu fotografiju daje mi ozbiljan domet za rad. Na F11 ili F16, čak i više.
Jedini je problem što morate imati leću s mjeračem ručnog izoštravanja, poput one na gornjoj fotografiji, koja vam pokazuje udaljenost na koju je kamera fokusirana i kojom se lako manipulira. Mnogi fotoaparati i objektivi to nemaju, ali neki će vam reći žarišnu duljinu u izborniku ili tražilu fotoaparata. Iako nije savršeno, ovo će donekle uspjeti.
Ali ako želite napraviti iskrenu uličnu fotografiju, toplo predlažem da nabavite objektiv s ručnim mjeračem fokusa.
Stoga bi vam trebalo biti očito zašto općenito želimo da opseg oštrine bude što veći kod fokusiranja u zoni (osim ako iz estetskih razloga ne želite više bokeha). To je slučaj kada lagano zabrljamo pretpostavljajući koliko je nešto daleko, tako da će i dalje biti dovoljno slobodnog prostora da naš glavni predmet bude oštar, ili tako možemo dobiti više subjekata na različitim udaljenostima da svi budu relativno oštri. To su dva razloga zbog kojih mnogi ulični fotografi radije koriste širokokutne leće, poput 28 mm ili 35 mm. Moja žarišna duljina općenito je 28 mm.
To je također razlog zašto želite snimati pri visokom ISO-u u uličnoj fotografiji (osim ako je svjetlo jako). Ako snimate s visokim ISO-om, to vam omogućuje snimanje s manjim otvorom blende. Uz moj 5D Mark II, ISO-ovi od 800, 1600 i 3200 obično su moji standardi (osim ako je svjetlo jako). Za mnoge kamere ISO možda nisu idealni na tim razinama, no to se danas brzo mijenja sa svakim novim fotoaparatom. Testirajte svoj fotoaparat na različitim ISO postavkama da biste vidjeli koliki je njegov prihvatljivi domet.
Pogađanje udaljenosti
Ako ste poput mene, često radite ulične fotografije u manje od idealnog osvjetljenja, kao u sustavu podzemne željeznice. Kad pucate na F16 pod jakim sunčevim svjetlom, ne morate toliko razmišljati o tome. Neće biti mnogo važno ako je vaš subjekt udaljen 9 metara nasuprot 10 metara. Ali kad u metrou pucate na F2.8, stvarno je važno.
Refleksija, podzemna željeznica
1/250. Na F2, ISO 3200 (35 mm) - Fuji X100.
Iz tog razloga važno je naučiti udaljenosti od objektiva fotoaparata, sve do oko 12 stopa. Predlažem da upotrijebite trakicu i izmjerite udaljenosti od 2 metra od leće pa sve do 12 stopa.
Izađi i vježbaj. Pronađite različite predmete i pokušajte pogoditi koliko su daleko. Prije nego što izađem, ipak ću odabrati objekt udaljen oko osam metara i usredotočiti se na njega kako bih bio siguran da pogodim svoje udaljenosti. To je vještina koju trebate stalno kalibrirati. Tijekom godina dobio sam puno neobičnih pogleda od ljudi koji su me vidjeli kako se usredotočujem na osvjetljavajuće stupove udaljene 8-10 metara.
Drugi razlog za dobro pogađanje daljina je taj što se ljudi kreću i razvijaju se scene. Možda biste željeli uhvatiti osobu koja hoda prema vama na udaljenosti od 10 stopa i 5 stopa. Dakle, kada držite kameru, želite uvijek imati jednu ruku na prstenu za fokusiranje. Vježbajte ručno fokusiranje naprijed-natrag s 10 na 8 na 6 i tako dalje. Na kraju ćete moći uhvatiti nekoga kako hoda prema vama oštro na udaljenosti od 10 metara i 6 stopa, bez potrebe za gledanjem kroz tražilo. To je nevjerojatno učinkovita tehnika. Međutim, dobro raditi ovo može biti teško.
Par, ulica St. Marks
1/320. Na F5, ISO 1600 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Moj posljednji savjet je da ako imate vremena za automatsko izoštravanje ili ručno izoštravanje tražilom na subjektu, a da oni to ne primijete, učinite to. To je mnogo dosljednije točno od pokušaja pogađanja udaljenosti i fokusiranja u zoni. Ali većinu vremena fokusiranje na zonu bit će vaše najbolje i najbrže oružje na ulici.