Ponekad se osjećam prokleto. Kao i svaki roditelj i ja želim fotografirati svoju djecu kako rade svoje aktivnosti. Međutim, imam kćer gimnastičarku. Za fotografa to je otrovna kombinacija vrlo brzog djelovanja s općenito slabom svjetlošću. Ali onda je još gore. Moja druga kći jako je uključena u kazališni program svoje škole. To znači da pokušavam slikati njezinu glumu, pjevanje i ples u najgorem svjetlu koje se može zamisliti.
Kao rezultat, provodim puno vremena pokušavajući fotografirati akciju u lošem osvjetljenju. Učinivši to već neko vrijeme, imam nekoliko savjeta koje ću vam prenijeti, pa nadam se da će vam ovo biti lakše sljedeći put kad se nađete u sličnoj situaciji - snimanje akcijske fotografije u lošim uvjetima ili uvjetima slabog osvjetljenja.
# 1. Koristite ručni način rada
Prije nego što uopće razmišljate o snimanju, provjerite je li vaš fotoaparat postavljen za uspjeh. Počnimo s načinom snimanja. Bez obzira koji način obično koristite, u ovom će vam kontekstu trebati velik stupanj kontrole nad postavkama vašeg fotoaparata. Ručni način daje vam potpunu kontrolu, tako da je to općenito dobar izbor. Ako vam nije ugodno koristiti Manual ili ako se suočavate s promjenjivim uvjetima osvjetljenja, upotrijebite Aperture Priority.
Brzina zatvarača: 1/320; Otvor blende: f / 2,8; ISO 3200.
Koristit ćete vrlo specifične postavke ekspozicije koje fotoaparat vjerojatno ne bi odabrao sam. Za trenutak ćemo doći do tih postavki, ali korištenje ručnog (ili prioriteta otvora blende) omogućit će vam njihovo korištenje.
# 2. Koristite Fast Glass
Zatim ćete morati odlučiti koju ćete leću koristiti. Ovdje upotrijebite svoju najdužu i najbržu leću (brzo staklo). Okružje sa slabom svjetlošću znači da ćete poželjeti leću sa širokim otvorom blende koja propušta puno svjetla. Činjenica da će vaš objekt vjerojatno biti prilično udaljen od vas znači da će vam trebati i duža žarišna duljina. Osobno koristim 70-200mm f / 2.8 i izvrsno funkcionira. Čak sam i dulju leću mogao vidjeti.
Možda ćete biti skloni koristiti telekonverter da biste postigli dodatni doseg. Ako niste upoznati s telekonverterima, oni su nastavci koji se uklapaju između vašeg fotoaparata i objektiva, a povećavaju povećavanje leće, obično za 1,4 ili 2 puta. U drugim kontekstima, oni izvrsno funkcioniraju - u okruženju s slabom svjetlošću, međutim, ne rade. Telekonverter od 1,4x košta vas 1 stop svjetlosti, a 2x telekonverter košta vas 2 zaustavljanja svjetlosti. Ako započnete s f / 4 lećom, to je sada f / 8 leća. To ovdje neće uspjeti. Jednostavno nema dovoljno svjetla. Ako vam treba dodatni doseg, bolje je da fotografirate bez njega, a zatim ga obrežete kasnije.
Ponekad sporija brzina zatvarača dodaje osjećaj pokreta. Brzina zatvarača: 1/10; Otvor blende: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Pucajte širom otvoreno
Sad je vrijeme da pripremimo kadar. Prvo podešavanje ekspozicije je otvor blende. Lako je odlučiti koji otvor otvora koristiti u ovom kontekstu. Postavite otvor blende na najširu postavku, što je najmanji f-broj. Na taj način propušta se najviše svjetla. Loša strana je što ćete imati vrlo malu dubinu polja. Međutim, u ovom kontekstu to ne bi trebalo biti važno. Željeti ćete samo da vaš objekt bude u fokusu, a postizanje neke zamućenosti pozadine sasvim je u redu (ponekad čak i poželjnije).
# 4. Postavite brzu brzinu zatvarača
Dalje ćete postaviti brzinu zatvarača. Trik je ovdje biti siguran da koristite dovoljno brz. Ako se objekt ne miče, tada će vaša minimalna brzina zatvarača biti funkcija vaše žarišne duljine. Uzajamno pravilo navodi da bi vaša minimalna brzina zatvarača za oštru sliku trebala biti obrnuta od vaše žarišne duljine. Dakle, ako snimate na 100 mm, brzina zatvarača trebala bi vam biti 1/100 sekunde ili veća.
Kad se subjekt kreće, stvari se malo mijenjaju i morat ćete koristiti još veću brzinu zatvarača. Smatram da je 1/200 sekunde minimum za pokretni objekt ako želite izbjeći bilo kakvo zamućenje. Započnite s tom postavkom i povećajte je ako imate dovoljno svjetla. Trudite se izbjegavati upotrebu slabije brzine zatvarača, osim ako ne pokušavate dodati malo zamućenja subjektu kako biste pokazali osjećaj pokreta. Inače, čak i ako ne vidite zamućenost kad gledate svoje slike na LCD-u, možda će i dalje biti tamo, a razočarat ćete se kad se vratite na računalo i utvrdite da imate karticu punu mutnih slika.
Na ovoj sam se slici mogao izvući s brzinom zatvarača od samo 1/160. sekunde jer se moj objekt nije pomicao … (Brzina zatvarača: 1/160; Otvor blende: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Postavite ISO (visoki)
Konačna postavka izloženosti je ISO. Budući da ste već postavili otvor blende i brzinu zatvarača, ISO je upravo takav kakav jest. Postavite ISO na razinu potrebnu za postizanje odgovarajuće ekspozicije.
Nemojte se uznemiriti ako trebate koristiti vrlo visoki ISO da biste postigli odgovarajuću ekspoziciju. Rutinski koristim ISO 1600 ili 3200, a ponekad ga čak moram staviti na ISO 6400. To su ISO-ovi koje nikada ne bih ni pomislio koristiti u većini drugih situacija, ali oni su ovdje često potrebni.
… ali na ovoj fotografiji gdje se moj subjekt kretao, 1/160. sekundi nije bilo dovoljno brzo. Vjerojatno zamućenje nogu podrazumijeva kretanje, ali nije ono što sam pokušavao učiniti (brzina zatvarača: 1/160; otvor blende: f / 2,8; ISO 3200).
# 6 Testirajte postavke ekspozicije prije početka radnje
Testirajte postavke ekspozicije prije početka radnje. Budući da ste u zatvorenom, svjetlost je često nepromjenjiva. U tom slučaju možete podesiti postavke ekspozicije, a zatim manje ili više zaboraviti na njih dok se koncentrirate na akciju. Tamo gdje se mijenja svjetlost, morat ćete često pregledavati postavke ekspozicije. U svakom slučaju, počnite provjeravajući jesu li u pravu i napravite test.
# 7. Uvećaj
Sad se koncentrirajmo na dio fotografiranja. Pri sastavljanju slike prvo je pravilo da ispuniti okvir. Uvećajte predmet. Ne ostavljajte puno pozadine. Važni dio vaše slike je vaš predmet i oni bi trebali dominirati slikom.
# 8. Pričekajte Peak Action
(Brzina zatvarača 1 / 250. sekunde; Otvor blende f / 2.8; ISO 6400).
Tijekom akcije možda ćete biti skloni mitraljezu predmeta. Znam da postoje mnogi fotografi koji to rade s velikim uspjehom, ali smatram da mi to rijetko uspijeva. Umjesto toga, predvidite trenutke vrhunca akcije i pripremite se za njih. Kad stigne vrhunska radnja, napravite vrlo brzo 2 - 4 snimke (pobrinite se da je fotoaparat u neprekidnom načinu snimanja), a zatim prekomponirajte. Kad se dogodi nešto drugo zanimljivo, napravite još 2 - 4 snimke i tako dalje.
Pokušajte predvidjeti one trenutke vrhunske akcije. Kada to učinite i brzo pucate, vjerojatnije ćete dobiti najbolje snimke.
# 9. Ne previdite prekide u akciji
Možda se čini neobično, ali stanke u akciji često su sjajna vremena za snimanje. Pod odmorom u akciji mislim na dvije stvari.
Prva je trenutna stanka tijekom događaja. Na primjer, u gimnastici nakon teškog poteza obično postoji trenutna poza. Isto vrijedi i za pjevanje i ples, jer drže pozu nakon što završe dio rutine. Poza često donosi sjajan udarac, uz to se ne miču pa nećete imati toliki problem s zamućenjem.
Stanka u akciji ponekad će pružiti izvrsne snimke, a istovremeno vam omogućuje da koristite nižu brzinu zatvarača (brzina zatvarača: 1/50 sekunde; otvor blende f / 2,8; ISO 3200).
Druga pauza u akciji o kojoj govorim stvarna je pauza, poput kraja sportskog razdoblja. U to se vrijeme često odvijaju vježbe za zagrijavanje koje se daju na sjajne snimke. Osim toga, obično vam je dopušteno malo više širine u pogledu vlastitih kretanja i ne morate brinuti hoćete li kome stati na put. Najbolje je to što nitko neće znati jeste li pucali tijekom vježbe ili stvarne igre / meča / susreta. Zapravo, nakon godinu ili dvije, vjerojatno se nećete ni sjećati!
# 10. Nail Focus
Budući da snimate s otvorenim otvorom blende, imat ćete vrlo malu dubinu polja. To znači da će fokus biti nemilosrdan i ako ga propustite, nema prostora.
Pa na što biste se trebali usredotočiti? Pa, tema, naravno. Ako je vaš subjekt osoba, uvijek se usredotočite na oči. Ako su oči u različitim ravninama, usredotočite se na najbliže oko.
Ovo je područje u kojem se isplati biti ugodan s načinima autofokusiranja vašeg fotoaparata. Vaš će fotoaparat imati način dizajniran za fokusiranje na nepokretne točke (Canon ovo naziva One-Shot, a Nikon i Sony AF-S). Vaš će fotoaparat imati još jedan način automatskog fokusiranja dizajniran za praćenje objekata u pokretu, koji Canon naziva AI Servo, a Nikon, a Sony AF-C. U slučaju objekta koji se kreće, ovaj će način kontinuirano pratiti vašu početnu točku fokusa i prilagoditi se dok se kreće. Većina fotografa koristi ovaj način rada u slučaju subjekta koji se kreće. Ja osobno gotovo uvijek koristim stacionarni autofokus, ali upotrijebite onaj koji vam odgovara.
Brzina zatvarača: 1/640; Otvor blende: f / 2,8; ISO 3200.
Još jedna odluka koju biste trebali donijeti za pomoć pri fokusiranju jest hoćete li koristiti fokus natrag. Fotoaparat se obično fokusira kad pritisnete tipku okidača do pola. Međutim, možete postaviti kameru da fokusira kada umjesto nje pritisnete gumb na stražnjoj strani kamere. Preferiram ovu metodu jer se fokus neće automatski resetirati sa svakom slikom. Bilo kako bilo, u redu je, ali fokus gumba za povratak daje vam malo veću kontrolu nad fokusom fotoaparata, pa biste mogli pokušati.
# 11. Čimpanza!
Točno, želim da šimpanzirate. To se odnosi na čin gledanja vaših fotografija na LCD zaslonu fotoaparata. Neki fotografi s visine gledaju na ovu praksu i nazivali su je šimpanziranjem (navodno zato što ljudi koji gledaju LCD ispisuju "oo oo" zvukove dok gledaju svoje slike, slično čimpanzama). Zapravo mislim da biste trebali pogledati svoj LCD u bilo koji kontekst snimanja, ali u ovoj je situaciji važno to učiniti. Previše toga može poći po zlu i morate biti sigurni da dobivate snimke. Možda imate pogrešnu ekspoziciju, fokus vam može biti isključen, radnja je prebrza za vašu brzinu zatvarača itd. Ne želite se vratiti kući i otkriti da ste učinili nešto pogrešno, što se moglo ispraviti dok ste pucali.
# 12. Dodatno smanjenje buke
Imat ćete vlastiti tijek rada za naknadnu obradu slika, pa se ovdje neću previše zadržavati na tome. Međutim, nekoliko je stvari koje su posebno važne u ovom kontekstu, a koje želim prenijeti. Prvo je da ćete trebati smanjiti buku jer ćete za te snimke koristiti visoke ISO vrijednosti, a vjerojatno biste to trebali učiniti na malo drugačiji način nego što ste navikli.
Započnite s korištenjem smanjenja buke Lightroom na uobičajeni način. Gurnite klizač Luminance pod Smanjivanje buke udesno. Ako koristite Photoshop ili Photoshop Elements, postoji ekvivalentni klizač u programu Adobe Camera Raw (ACR). Neka porast u ovom trenutku bude umjeren, smatram da je to obično u rasponu od 10-15.
Nakon toga dodatno smanjite buku u pozadini. Pozadina vaše slike obično će biti mutna jer ste koristili velik otvor blende, pa gubitak detalja zbog dodatnog smanjenja šuma neće ništa naštetiti. U Lightroomu koristite četkicu za podešavanje i gurnite klizač buke udesno, slikajući tamo gdje želite smanjenje šuma. Korisnici Photoshopa mogu učiniti isto u ACR-u ili stvoriti novi sloj sa smanjenjem šuma, dok maskiraju temu.
Korištenje Lightroom-ove četke za podešavanje za izoštravanje i dodavanje smanjenja šuma - trebat će vam dodane dvije točke četke za podešavanje, jedna za subjekt i druga za pozadinu.
Bilješka: morat ćete dodati dvije točke četke za podešavanje da biste to učinili (jer svaku prilagodbu podesite različito), jednu za subjekt (za povećanje jasnoće i oštrine, pogledajte dolje) i drugu za pozadinu (za smanjenje smanjenja buke) .
# 13. Oštrite objekt
Zatim izoštrite svoju fotografiju, ali, slično smanjenju buke koju ste prethodno napravili, trebali biste je prilagoditi ovoj situaciji. Za početak primijenite malo izoštravanja na cijelu sliku, ali ne onoliko koliko biste to obično primijenili jer će to vjerojatno uzrokovati i pojačavanje buke.
Zatim primijenite izoštravanje samo na objekt. U Lightroomu ponovno upotrijebite četkicu za podešavanje. Ovaj put povećajte količine jasnoće i izoštravanja. Primijenite efekt samo na subjekt, a pozadinu ostavite na miru. U Photoshopu možete učiniti isto u ACR-u ili stvoriti novi sloj koji izoštrite i maskirajte sve osim svog predmeta. Dodatno izoštravanje pomoći će da se vaš objekt malo istakne.
Zaključak
Fotografiranje pri slabom osvjetljenju ozbiljan je test opreme vašeg fotoaparata i vaših fotografskih vještina. Isplati se imati brzo staklo i kameru koja dobro radi pri slabom osvjetljenju. Koristeći savjete u ovom članku, mogli biste postaviti kameru i napraviti odgovarajuće postavke ekspozicije. Trebat će vježba da dosljedno prikucate fokus. Trebat će još više vježbe i malo sreće da uhvatite trenutke vrhunske akcije. Ali kad to učinite, to je neprocjenjivo.
Imate li još savjeta ili trikova koje koristite prilikom snimanja radnje pri lošem ili slabom osvjetljenju? Molimo podijelite u komentarima u nastavku.