Snimam noćno nebo otkako mi je djed dao prvi 35-milimetarski SLR u juniorskoj konkurenciji. Današnji digitalni SLR-ovi omogućuju nam snimanje nevjerojatnih stvari o kojima sam mogao sanjati prije nekoliko desetljeća! U ovom ću članku razmotriti neke savjete i prijedloge za hvatanje zapanjujuće ljepote Mliječne staze.
Planiranje
Prije nego što krenete pucati, najbolje je planirati kako biste saznali najbolja vremena i lokacije kako biste čak i vidjeli Mliječnu stazu. Za početak postoje osnovni pojmovi koje treba definirati kako biste znali koje je doba noći dovoljno mračno.
Sumrak
Općenito govoreći, noć je između zalaska i izlaska sunca, ali naravno, ne postaje naglo tamnija poput prekidača svjetla! Postoje neki prijelazni periodi između dana i noći koje je dobro znati. Ovo prijelazno razdoblje poznato je kao sumrak, a može biti zora (jutro) ili sumrak (večer). Većini fotografa poznate su fraze "zlatni sat" i "plavi sat". Prilično su široki pojmovi bez ikakvih stvarnih znanstvenih mjerenja, ali to su željena doba dana s prekrasnim svjetlom prije, za vrijeme i nakon zalaska ili izlaska sunca. Pokušat ćemo ih za minutu definirati malo točnije. Ali prvo, pogledajmo znanstvene pojmove.
Sumrak je definiran u tri različite faze, a temelji se na nadmorskoj visini sunca: civilnom, nautičkom i astronomskom. Zalazak i izlazak sunca su kada je sunce na 0 ° nadmorske visine na horizontu. Da biste vidjeli sunce u ovo izmjereno vrijeme, morali biste biti na razini mora i bez prepreka promatrati izlazak ili zalazak sunca iznad oceana. Ako ste viši na planini, vidjet ćete izlazak sunca ranije. Ako ste u dolini, vidjet ćete to kasnije, naravno. Na primjer: planina Cadillac u nacionalnom parku Acadia tijekom većeg dijela godine prvo je mjesto u Sjedinjenim Državama koje je vidjelo izlazak sunca zbog nadmorske visine i koliko je istočno. U ostalo doba godine to je Mars Hill u okrugu Aroostook.
Građanski sumrak je kada je sunce između 0 ° i -6 ° ispod horizonta. Nautički sumrak je od -6 ° do -12 °, a astronomski sumrak od -12 ° do -18 °. Sumrak u sumrak ili večer započinje građanskim sumrakom pri zalasku sunca, zatamnjuje se kroz nautički sumrak i završava nakon astronomskog sumraka kada je sunce -18 ° ispod horizonta. U ovo doba noćno je nebo tamno kao i ostatak noći sve do zore kada će se proces preokrenuti s astronomskim sumrakom koji započinje kad Sunce dosegne -18 ° ispod horizonta, popne se kroz nautički sumrak i završi nakon građanskog sumrak pri izlasku sunca. Plavi sat i zlatni sat preklapaju se s nekim od ovih faza sumraka i njihove definicije se razlikuju, ali zlatni sat možete smatrati onim kada je sunce 6 ° iznad horizonta do -4 ° ispod horizonta, a plavim satom od -4 ° do -6 °.
Mliječni put najbolje je fotografirati tijekom najmračnijeg doba noći između kraja astronomskog sumraka i početka astronomske zore. S obje strane toga nalazi se pomorski sumrak i plavi sat, gdje su istaknute samo najsjajnije zvijezde i nekoliko planeta, ali Mliječni put će se isprati. Plavi sat i nautički suton najdraža su mi vremena ili započeti timelapse za zvijezdane staze, ili završiti jedan, s bogatim tamnoplavim bojama na nebu.
Mjesto
Astronomski sumrak i zora razlikovat će se između godišnjih doba i lokacija. Da bismo preveli ove pojmove u sumrak u točno određeno vrijeme za naš geološki položaj, moramo koristiti aplikacije i almanahe. Jedna od mojih najdražih aplikacija za ovo na iPhoneu je PhotoPills. To je moćan sve u jednom programu kojem nisam pronašao premca u sustavima Windows, Mac, Linux ili Android. No, postoji nekoliko drugih programa između kojih možete prelaziti da biste dobili neke iste informacije. Photographer’s Ephemeris dobar je program na Androidu. Stellarium je besplatan za Windows, Mac i Linux i izvrstan je alat za gledanje zviježđa, planeta, sunca, mjeseca i položaja Mliječne staze za određeno mjesto i datum.
Godišnja doba
Mliječni put mijenja orijentaciju i nadmorsku visinu tijekom cijele godine dok se zemlja okreće oko svoje osi tijekom naših sezona. Mliječnu stazu možete vidjeti tijekom cijele godine, ali upravo je galaktička jezgra ili središte naše galaksije najsvjetlija i najfotogeničnija, a to je ono što pokušavamo zabilježiti. Tamo gdje živim u Maineu, galaktička se jezgra uzdiže s horizonta oko 132 ° na brojčaniku kompasa u ranim jutarnjim satima prije astronomske zore u proljeće, a Mliječni put tvori lijepu nisku panoramu na nebu. Ljeti je vidljiv većinu kraćih noći, ali je orijentiran gore-dolje i prolazi izravno iznad ponoći ili nešto kasnije, oko 165 ° do 212 ° na brojčaniku kompasa. Na jesen je galaktički centar vidljiv odmah nakon astronomskog sumraka i vrlo brzo se postavlja ispod horizonta, i dalje stojeći ravno gore-dolje i prolazeći iznad glave, od 206 ° do 228 °. Zimi tamniji dio Mliječne staze (jedna od spirala u kojoj živimo) prolazi izravno iznad glave i smješta se u vrlo širok luk oko 180 ° horizonta. Često vas svjetlosno zagađenje na horizontu sprječava da ga dobijete vrlo dobru panoramu. Prilično je suprotno za one koji žive na južnoj hemisferi. Najlakše je to vidjeti promjenom datuma i vremena u Stellariumu. PhotoPills također olakšava njihov tutorial.
Pogledajte virtualni obilazak
Svjetlosno zagađenje
Svjetlosno zagađenje veliki je čimbenik u odabiru dobre lokacije. Želite se udaljiti od gradskih svjetala zbog tamnog neba i bistrog pogleda na Mliječnu stazu. Dark Sky Finder dobra je karta za promatranje svjetlosnog zagađenja u Sjedinjenim Državama. Ako je moguće, tražite područja u crnom ili plavom rasponu. Dostupna je i aplikacija za iPhone. Dark Site Finder je još jedan resurs s nekim kartama svijeta.
Mjesečeva faza
Mjesečeva faza uvelike će utjecati na vašu sposobnost pucanja na Mliječni put. Najbolje je pucati za vrijeme mladog mjeseca, jer će svjetlina četvrtine mjeseca ili više isprati Mliječni put, a nemoguće je uhvatiti Mliječni put tijekom tjedana kada Mjesec sjedi usred galaktičke jezgre. To je lako predvidjeti pomoću softvera poput PhotoPills i Stellarium. Često tjedan prije i nakon mladog mjeseca i dalje može biti koristan za fotografije Mliječne staze jer mjesec izlazi ili zalazi tijekom noći, a ipak ostavlja nekoliko sati snimanja. Također, usponi mjeseca i zalasci mjeseca prekrasni su za vremenske odmake, a četvrt mjeseca ili manje iza vas daje sjajno osvjetljenje u prvom planu. Četvrt mjeseca ili više pružit će vrlo snažno osvjetljenje u prvom planu i zanimljive sjene za vremenske odmake. Uz ispravan balans bijele boje može izgledati kao dnevna fotografija, ali svejedno ima nekoliko zvijezda na nebu. Nebo će biti prilično plavo poput nautičkog sumraka, a vremenski odmori ili zvjezdane staze mogu biti vrlo lijepi s manje zvijezda i svjetlijim prednjim planovima.
Vrijeme
Vrijeme je očito još jedna kritična komponenta planiranja vašeg snimka. Obično sam već danima ili mjesecima unaprijed planirao mjesto i vrijeme za kompoziciju Mliječne staze, ali vrijeme će biti konačni odlučujući faktor. Weather Underground dobar je za traženje trenutnih vremenskih i nebeskih uvjeta, mjesečeve faze i početka / kraja svake sumračne faze za vaše mjesto, posebno u dijelu o astronomiji. Ono što najviše analiziram je naoblaka na satnom grafikonu za noć. Tražim 0-10% naoblake za jasne snimke Mliječne staze. Ako je 20-50% u zoru ili sumrak uz lagani vjetrić, znam da bih umjesto toga mogao imati nešto epskog timelapse materijala! Karta Clear Sky još je jedan dobar resurs koji astronomi koriste. Možete vidjeti oblačnost, prozirnost, vidljivost i tamu za razne zvjezdarnice diljem Sjeverne Amerike. Postoji i iPhone aplikacija za to.
Plima i oseka
Ako snimate oko oceana, plima je kritična tema koju morate biti svjesni - potencijalno opasne po život i sigurno opasne za nenadgledanu opremu fotoaparata. Lako je izgubiti pojam o vremenu i nasukati se na mjestu na koje ste lako izašli tijekom oseke ili ostaviti fotoaparat dvadeset i više minuta i neočekivano pronaći noge stativa ispod stope ili više vode. Poput vremena ili bilo čega drugog, pametno je planirati unaprijed i biti svjestan okolnosti, poput vremena plime i oseke i količine uspona. Oluje dalje u oceanu mogu ga povećati ili brže nego što se očekivalo, čak i ako je vrijeme jasno gdje ste. Većina GPS jedinica pružit će vam procjene plime i oseke za vaše mjesto. Jedna od mojih omiljenih iPhone aplikacija je TideTrac, ona zahtijeva uslugu mobitela samo jednom za neko područje, pa je učitajte kad provjeravate vrijeme prije nego što krenete na teren gdje možda nemate usluge. Weather Underground ima sjajan odjeljak za morske prognoze koji uključuje trenutne visine valova na temelju morskih plutača.
Pakiranje
Tijelo kamere
Fotografiranje noćnog neba nije teško, ali to je jedno područje fotografije u kojem prava oprema apsolutno čini sve razlike. Dobivanje oštrih fotografija mutnih pokretnih objekata poput zvijezda i Mliječne staze puno je zahtjevnije od dobro osvijetljenih predmeta tijekom dana ili s umjetnim svjetlom.
Senzorska tehnologija nastavlja se poboljšavati sa svakom novom generacijom, postajući osjetljivija s manje šuma pri visokim ISO-ima. Općenito, kamere punog kadra imaju prednost u odnosu na obrezane i manje senzore zbog toga što je veličina svakog piksela veća i što može snimiti više fotona u istom vremenskom okviru. Veličina senzora, gustoća piksela (broj megapiksela) i obrada unutar fotoaparata određuju kvalitetu slike pri visokom ISO-u. Želite kameru koja može snimati čisto do najmanje ISO 2500, a po mogućnosti ISO 3200 do 6400 za vrlo tamno nebo. Neke novije kamere bez zrcala i senzora za usjeve mogu to učiniti.
Za svoje postavljanje koristim nemodificirani Nikon D700.
Leće
Što su žarišna duljina i otvor blende širi, to je bolje za skladbe Mliječne staze. Najbolja je široka blenda od najmanje f / 4, po mogućnosti f / 2,8, osim ako vaš fotoaparat ne može postići izuzetno visoke ISO vrijednosti. Nisu sve leće oštre pri f / 2,8, a mnogi početni primjeri f / 1,4 i f / 1,8 nisu dovoljno oštri dok se ne zaustave na barem f / 2. Mnoge leće proizvode duguljaste zvijezde u obliku kruške u uglovima na širokim otvorima, to je poznato kao koma i nije lako popraviti u postprodukciji. Izobličenja i vinjetiranje je puno lakše popraviti.
Nekoliko značajnih leća iznimno je na širokim otvorima blende s vrlo malo kome, posebno Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (ručni fokus), Sigma 35mm f / 1.4 Art i Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (za senzore za usjeve). Općenito govoreći, leće s asferičnim elementom leće imaju bolju kontrolu kome.
Podrška za kameru
Čvrst stativ neophodan je za duge izloženosti, posebno u mraku gdje ćete ga morati naletjeti ili prevrnuti. Obratite pažnju na one koji pucaju oko vas i dajte im prostora, kako iz ovog razloga, tako da izbjegnete zalutalom svjetlu da uništi njihove snimke. Preporučujem da uopće ne podižete središnji stup ako ga možete izbjeći da biste održali svoje težište niskim, a stativ manje vjerojatan da će ga srušiti, pogotovo ako ga neko vrijeme ostavljate na neko vrijeme.
S dobrom glavom s loptom lakše je sastaviti u mraku nego s video glavom s orijentacijom, gdje se možda nećete moći vrlo lako nagnuti ili koristiti u portretnoj orijentaciji. Glave za pomicanje / kardanske palice na bazi za izravnavanje također vrlo dobro rade i moja su želja, jer često snimam panorame Mliječne staze.
Što god koristili, dobra je ideja da vam je ugodno danju prije nego što se borite s njim noću i okrenete pogrešno dugme, izbacite kameru ili leću iz ravnoteže i oštetite nešto. Sve je izazovnije u mraku, pogotovo ako je hladno i ako nosite rukavice!
Rosa / mraz
Prokletstvo noćne fotografije: rosa i mraz! Ne postajući previše znanstvenim, rosa nastaje kad objekt zrači toplinu brže nego što ga može apsorbirati, što dovodi do kondenzacije vodene pare u zraku oko predmeta. Ako je točka rose ispod ledišta, umjesto nje dobivate mraz. Praktično govoreći, prednji element leće širokokutne leće savršen je kandidat! Rosa i mraz stvorit će se na vašoj leći prije nego što je vidite na bilo čemu drugom, a nećete je ni primijetiti dok ne vidite kako se vaše fotografije kasnije kod kuće počinju zamagljivati i zamračivati. Ako živite u vrlo suhom i sušnom okruženju, ovo vam možda neće predstavljati problem, ali ako živite u blizini obale, to je stalna borba!
Najbolje rješenje je da leća ostane toplija od okolnog zraka oko nje, tako da rosa uopće ne može nastati. Grijači za ruke gumeno pričvršćeni na cijev leće i blizu prednjeg elementa leće dobro su rješenje, kao i električni grijači rose poput astronoma. Jednom kad se rosa stvori, teško ju je obrisati ili dovoljno zagrijati leću da se osuši samo ručnim grijačem.
Filteri
UV i "zaštitni" filtri pogoršavaju situaciju jer dodajete još jedan vrlo tanak sloj stakla sa zračnim džepom iza sebe. Orošavaju se brže nego što će vam leća. Preporučujem da ih skidate noću kako biste izbjegli rosu i odsjaj, osim ako ne pucate u blizini morskog prskanja ili u oceanskoj magli, u tom slučaju je filtar ponekad lakše očistiti nakon toga.
Napa za leće također će vam pomoći spriječiti rosu na dužim lećama. Mnoge širokokutne leće već imaju fiksnu kapuljaču.
Snaga baterije
Dugačka izloženost brzo će potrošiti bateriju. Nemojte se iznenaditi ako dobijete puno manje snimaka nego što biste to učinili tijekom dana prije nego što vam se baterija isprazni. Hladne temperature baterije čine još manje učinkovitima. Dobro je nositi nekoliko rezervnih dijelova u džepu ili unutar kaputa u blizini tijela kako bi bili topli. Tijekom zime možete češće zamijeniti baterije i otkrit ćete da gotovo ispražnjena baterija ima poprilično soka nakon što se ponovno zagrije. Okomito držanje s drugom baterijom čini veliku razliku noću, posebno kod snimanja dužih vremenskih odmaka.
Intervalometar
Intervalometar vam omogućuje snimanje fotografije u redovitim intervalima kako biste se kasnije ubrzali kao videozapis, odnosno timelapse. Većina Nikonovih fotoaparata ima ugrađeni intervalometar u izborniku, ali ograničen je na 999 okvira na svim modelima, osim na najnovijim. To bi trebalo biti dovoljno za većinu scenarija.
Korisnici Canona mogu isprobati firmware Magic Lantern ako ste hrabri i vaš je model podržan. Postoje i mnogi vanjski daljinski upravljači koji nude značajku intervalometra, previše da bi ih ovdje mogli detaljno navesti, od jednostavnih do složenih.
Promote Control jedan je od najpopularnijih složenih daljinskih upravljača za HDR bracketing, slaganje fokusa, timelapse i rampa žarulja i moj je osobni izbor.
Vanjska oprema / sigurnost
Očito je da je svjetiljka ili prednja svjetiljka neophodna za noćno fotografiranje. Preporučujem onaj s crvenim LED načinom kako biste sačuvali noćni vid. Rezervne baterije i dodatna svjetiljka vrlo su mudre mjere opreza.
Evo još nekoliko preporuka za produženo noćno fotografiranje:
- Zvižduk (mnogi farovi i ruksaci s fotoaparatima već ga imaju)
- SOS i usporeno treptanje na baterijskim svjetiljkama (mobiteli nemaju uvijek uslugu i baterije umiru)
- Kartirajte i kompas ako vozite off-road ili pješačite, GPS jedinice mogu otkazati ili izgubiti bateriju
- Voki-tokiji za grupe da ostanu u kontaktu
- Sprej za bube, uvijek požalim kad ovo zaboravim! Čini se da to i rupčić uvijek ostanu u kamionu kad planinarim!
- Osobna zaštita poput buzdovana, bibera, spreja za medvjede itd. (Očito provjerite lokalne zakone)
- Vreća za smeće, plastična kanta itd. Za postavljanje ruksaka ili u njega kako bi se spriječilo da rosa, blato, magla itd. Ne navlaže opremu
- Kišna jakna tijekom ljeta ili šal / mala deka zimi za omotavanje oko fotoaparata i održavanje suhog / toplog tijekom dužih vremenskih odmaka
- Dodatni slojevi jer noću može biti vrlo hladno: čizme, kapa, rukavice, dodatna jakna itd.
- Voda, grickalice i pribor za prvu pomoć uvijek je dobra ideja imati u blizini ili na dugom pješačenju
3) Pucanje
Dobra osnovna ekspozicija za Mliječnu stazu na senzoru punog kadra s tamnim nebom je 14 mm, f / 2,8, ISO 4000, 25 sekundi, a zatim odatle podesite svoje postavke.
Otvor
Tipično što šire možete otvoriti noć bez mjeseca, ali ako imate f / 1.4 premijeru, možda će imati manje kome, a vinjetiranje je zaustavljeno. Obično ne želite ići daleko do f / 4 s Mliječnom stazom, osim ako vaš fotoaparat ima vrlo visok ISO raspon, kao što je Sony A7S.
ISO kamera
ISO 2500 do 6400 dobar je ISO raspon za Mliječnu stazu s tamnim nebom. Uobičajena mudrost bi nalagala korištenje što nižeg ISO vrijednosti za manje šuma, ali noćno fotografiranje je vrlo različito. Ako ne upotrebljavate tragač ili slažete slike za duže izlaganje, moramo koristiti vrlo visoke ISO vrijednosti da bismo uhvatili dovoljno detalja Mliječne staze. Morat ćete eksperimentirati kako biste pronašli idealnu ravnotežu između detalja i šuma s tijelom fotoaparata.
Brzina zatvarača i žarišna duljina
Širokokutne leće omogućuju vam da noću koristite duže izlaganje bez zvijezda. Dobro je pravilo podijeliti 500 s vašom žarišnom duljinom tijekom maksimalnog broja sekundi koje možete koristiti za ekspoziciju i pritom dobiti prihvatljivo oštre zvijezde. To je relativan lik-zvijezde izgleda da se ne kreću tako brzo u blizini sjeverne zvijezde, ali što se više udaljavate od Polarisa i što se više približavate ekvatoru, čini se da se zvijezde brže kreću. Ako nemate 35-mm senzor u punom kadru, podijelite ponovno s faktorom usjeva (1,6 za Canon DSLR-ove s osjetnikom usjeva, 1,5 za Nikon-ove DSLR-ove s osjetnikom za usjeve i 2 za većinu fotoaparata bez zrcala). 14 mm do 35 mm na full-frame senzoru najbolje je za fotografiranje Mliječne staze. 50 mm i više obično treba tragač kako bi se izbjegle pruge pri dovoljno dugim brzinama zatvarača. Evo nekoliko primjera:
- 500 ÷ 14 mm na senzoru punog kadra = 35 sekundi
- 500 ÷ 24 mm = 20 sekundi
- 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 za Canon senzor usjeva = 17 sekundi
- 500 ÷ 50 mm ÷ 2 za senzor bez zrcala = 5 sekundi
Često oduzmem još 5 do 10 sekundi od tih procjena kako bih osigurao oštre zvijezde prilikom snimanja duž horizonta, posebno kada ispisujem velike poput 24 × 36 sa senzora visoke razlučivosti. Za vremenske odmake i staze zvijezda mala količina pruga neće biti važna.
Za one koji su zainteresirani postoji puno složenije i preciznije pravilo ekspozicije. Kako senzori postaju gušći s više megapiksela ili veći, poput srednjeg formata, „pravilo 500“ ne uspijeva. Zbog toga često od rezultata oduzimam 5 do 10 sekundi. Točnija formula bila bi:
(35 x otvor blende + 30 x korak piksela) ÷ žarišna duljina = brzina zatvarača u sekundama
Da biste shvatili korak piksela fotoaparata, podijelite fizičku širinu senzora u milimetrima s brojem širine piksela i pomnožite s 1000 da biste ga izmjerili u mikronima. Primjerice, Nikon D810 je 35,9 x 24 mm i 7360 x 4912 piksela. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (zaokruživanje).
Stoga bi objektiv 20 mm f / 1,8 na 36 MP D810 bio jednak oko 10,5 sekundi: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (zaokruživanje)
Pravilo 500 reklo bi 500 ÷ 20 = 25 sekundi, što ima značajne pruge u uglovima na kameri od 36MP ako zumirate ili ispisujete velike. Vjerojatno biste se mogli izvući za 15 sekundi i izgledati prihvatljivo oštro.
Ne zaboravite na svoj "redoslijed operacija" sa srednjoškolskog sata matematike za gornju formulu: riješite množenje prije zbrajanja ili nećete dobiti točne rezultate!
Evo više informacija o ovoj formuli s autorovog web mjesta (na francuskom)
Balans bijele boje
Ravnoteža bijele boje neće utjecati na RAW datoteke, samo na JPEG.webp, TIFF i pretpreglednu sliku na stražnjem LCD zaslonu fotoaparata. Smatram da je pravilna ravnoteža bijelog korisna prilikom snimanja u polju za bolji pregled moje slike i ekspozicije, jer histogram neće biti od velike koristi za stvarno mračne scene. Ručna ravnoteža bijele boje između 3000 ° i 4000 ° K najbolja je za Mliječnu stazu. Na svom Nikonu obično imam oko 3450 ° ili 3570 ° K. Ne mora biti precizno precizan, kasnije ga možete promijeniti u Lightroomu ili Camera RAW-u. Ako snimate vremenske intervale i uređujete pomoću LRTimelapse, ručna ravnoteža bijele boje je poželjnija od automatske ravnoteže bijele boje radi dosljednosti.
Osvjetljenje LCD zaslona
Svjetlina stražnjeg LCD-a na vašem fotoaparatu vjerojatno će biti presvijetla za noćni pregled slika. Zavarat ćete se misleći da su vaše fotografije izložene svjetlije nego što stvarno jesu, a to će smetati drugima koji snimaju u vašoj blizini! Uključujem ga sve dok jedva vidim razliku u sjeni između dvije najtamnije boje (crne i tamno sive) u paleti uzoraka, otprilike -2 do -3 na Nikonu.
Poklopac tražila
Dobro je pokriti tražilo ili mu zatvoriti zavjesu za dulje izlaganje noću. Danju zalutalo svjetlo kroz tražilo obično utječe samo na vaše očitanje brojača, a ne i na samu sliku, no tijekom dugih ekspozicija noću može se pojaviti na rubovima okvira, posebno ako iza sebe imate izvor svjetlosti ili prednju svjetiljku ili baterijska svjetiljka pogađa stražnju stranu vašeg fotoaparata. Mnoge kamere isporučuju se s malim plastičnim poklopcem (koji se ubrzo izgubi), ponekad na remenu. Fotoaparat također možete prekriti šeširom, kaputom itd.
RAW u odnosu na JPEG.webp
RAW datoteke pohranjuju mnogo više podataka od JPEG.webp-a, što je važno za dobru naknadnu obradu kasnije noćnih fotografija. Ako vaš fotoaparat ima mogućnost izbora između 12 ili 14-bitnih RAW datoteka, odaberite najvišu moguću kvalitetu i veličinu slike za bolje smanjenje šuma i pojačavanje sjene kasnije.
Pogledajte virtualni obilazak
Smanjenje buke
U izborniku fotoaparata postoje dvije vrste smanjenja buke: visoko ISO smanjenje i smanjenje dugotrajne ekspozicije. Smanjivanje šuma s visokim ISO-om ne odnosi se na RAW datoteke, samo na JPEG.webp-ove i ugrađenu preglednu sliku, pa ga ostavljam onemogućenim kako bi se izbjeglo dodatno obrađivanje fotoaparata. Smanjivanje šuma pri dugotrajnoj ekspoziciji odnosi se na sve vrste datoteka i uklanja vruće piksele iz topline senzora tijekom dugih ekspozicija (obično 8 sekundi ili više na većini fotoaparata). Udvostručuje vrijeme ekspozicije i snima drugu fotografiju s zatvorenom zavjesom okidača, a zatim uklanja sve izložene piksele koje pronađe u drugom kadru s prethodne prije spremanja datoteke.
Za fotografiju od 30 sekundi minuta nije dugo čekanje, ali za izloženost tlu od 4 do 8 minuta može se osjećati kao vječnost! Noćno fotografiranje zanat je koji ipak treba puno strpljenja da bih ga savladao, a obično ostavljam omogućeno smanjenje duge ekspozicije, osim ako ne snimam panoramu ili timelapse.
Ako snimate panoramu ili posebno timelapse za zvijezdane staze, ne možete imati dugačak interval između snimaka radi smanjenja šuma pri dugoj ekspoziciji. Umjesto toga, možete snimiti "tamni okvir" na f / 22 s poklopcem leće kako ne biste snimili ništa osim vrućih piksela, a zatim ga kasnije primijenili na svoje svijetle okvire.
Pixel Fixer izvrstan je program za oduzimanje tamnih okvira ako podržava model vašeg fotoaparata jer može raditi na RAW datotekama. Drugi programi poput StarStaX-a također mogu koristiti tamne okvire kao TIFF-ove. Više tamnih okvira čini bolju analizu, ali to ne može učiniti svaki program. Obično snimam negdje između 10 i 30 tamnih okvira za svaku kombinaciju okidača / ISO koju sam koristio tijekom noći, ako u kameri ne koristim redukciju šuma s dugom ekspozicijom.
Usredotočenost
Kritični fokus potreban je za oštre zvijezde. Beskonačnost obično nije tamo gdje je označena na vašoj leći. Automatsko fokusiranje na većini fotoaparata neće raditi na prigušenim zvijezdama. Najbolja metoda je ručno fokusiranje na vrlo sjajnu zvijezdu pomoću prikaza uživo na stativu. Ako imate dovoljno dobre oči, možete približno centrirati zvijezdu u tražilu, a zatim se prebaciti na prikaz uživo. Prikazivanje uživo neće vidjeti nijednu zvijezdu barem do pet puta, a zatim se možete malo okretati dok ga ne pronađete i ponovno povećajte na 10x ili više. Nemojte zumirati lećom, većina zum leća ima "fokusirano disanje" gdje pomalo pomiču fokus dok zumirate. Ručno podesite fokus dok zvijezda u prikazu uživo ne bude što manji piksel koliko je možete dobiti bez mekih rubova ili oreola oko sebe. Zabilježite mjesto na kojem se nalazi ta točka na ljestvici dubinske oštrine i zalijepite leću preko noći selotejpom ili bilo čime što neće ostaviti ljepljive tragove, osim ako ćete slaganje fokusa raditi kasnije.
Slaganje
Često jedna izloženost Mliječnom putu nema dovoljnu dubinu polja ili dovoljno dugačku brzinu zatvarača za detalje o tlu. Da biste to zaobišli, morate snimiti dužu ekspoziciju koja se ponekad preusmjeri na bliži objekt. Često spuštam ISO ili sužavam otvor blende za zaustavljanje ili dva i snimam vrlo duge ekspozicije tla kako bih ih kasnije kombinirao u Photoshopu. Razlika u izloženosti varira ovisno o svjetlosnom zagađenju, detaljima tla (šuma, snijeg, trava, voda, itd.) I mjesečini, ali ponekad je to 3 ili 4 zaustavljanja više od izloženosti zvijezda, što može značiti brzinu zatvarača od nekoliko nekoliko minuta ako sam i smanjio ISO zbog manje buke ili zatvorio otvor blende radi veće dubine polja.
Vremenski odmori
Vremenska odmora duga su rasprava i zaslužuju posvećen članak, pa je ovo samo kratki uvod s nekoliko izvora kako biste provjerili jeste li zainteresirani. Vremenske odmake lako je snimiti između astronomskog sumraka i zore jer je ekspozicija konstantna. Svaki intervalometar s ručnom ekspozicijom će raditi. Međutim, snimanje zalaska sunca u Mliječnu stazu ili suprotno izlasku sunca smatra se svetim gralom vremenskih odmaka zbog složenosti. Obično uključuje neki oblik pojačavanja ekspozicije ili pojačavanja žarulje (pomicanje ISO / ekspozicije u načinu žarulje).
DslrDashboard dobra je aplikacija za „lagane“ vremenske odmake svetog grala i vrijedi je istražiti, pogotovo ako vaša kamera ima ugrađeni WiFi. Na toj web stranici postoji i jeftini bežični usmjerivač na baterije koji se može koristiti za kamere bez Wi-Fi-ja.
LRTimelapse moćan je program za postupno mijenjanje Lightroom / Camera RAW uređivanja tijekom vremena (poput balansa bijele ili ekspozicije) i za panorame i za vremenske odmake. Često ga koristim za vremenske odmake i panorame.
Kao što je prethodno spomenuto, kontrola promocije može raditi vremenske odmake, ručno povećavanje žarulje, slaganje fokusa i brojne druge funkcije.
Ramper Pro novi je vrhunski timelapse kontroler s kontrolom kretanja, intervalnim okretom, svjetlosnim senzorom, nadzorom histograma, 3D podrškom i još mnogo toga. Ovo je složenije od DslrDashboard-a, ali to je sve u jednom kutiji koji na terenu ne zahtijeva netbook, tablet ili laptop. Postao je moj omiljeni alat za timelapse svetog grala.
Dynamic Perception i eMotimo izrađuju neke vrlo pristupačne i jednostavne klizače i robotske glave za kontrolu pokreta.
Zvjezdane staze
Zvjezdane staze vrlo su usko povezane s vremenskim odmacima, jer slike hvatate istim postupkom, ali umjesto da ih brzo reproducirate za video, složite ih u jednu sliku da biste vidjeli kretanje zvijezde. Možete koristiti i jednu dugu ekspoziciju umjesto slaganja višestrukih kratkih ekspozicija. Obje metode imaju prednosti. Na svom sam web mjestu napisao dulji članak u kojem sam detaljno objasnio zašto više volim slaganje u jednom dugom izlaganju.
Smatram da upotreba iste ekspozicije koju biste upotrijebili za Mliječni put daje previše zvijezda da bi izgledalo dobro kad se naslažu. Bolje je srušiti ISO za 2 ili 3 stanice. To također znači da zvjezdane staze izgledaju dobro s malo mjesečine, jer to također smanjuje broj vidljivih zvijezda. Volim započinjati ili završavati timelapse svojih zvijezda tijekom astronomskih sumraka kako bih dobio nebo tamnoplave boje kobalta na svom nebu. Pustit ću ga da se prekomjerno eksponira na početku ili na kraju i odaberite koliko okvira želim koristiti kasnije prilikom slaganja kako bih dobio svjetlinu koja mi se sviđa.
Kratki interval važan je kako bi se spriječile praznine na zvijezdanim stazama. To znači onemogućavanje smanjenja buke pri dugotrajnoj izloženosti.
StarStaX izvrstan je besplatan program za slaganje zvijezda. Podržava tamne okvire i ima značajke za popunjavanje praznina, tragove kometa, obrnute staze i još mnogo toga. Trenutno ne može izvesti 16-bitnu datoteku, samo 8-bitnu, ali podržava TIFF-ove (i uvoz i izvoz).
Advanced Stacker Plus dodatak je za Photoshop i opravdava svoje ime. To mi je najdraža metoda slaganja zvjezdanih staza. Preporučujem da s njegove web stranice preuzmete internetsku radionicu Stevena Christensona o tome kako izvući maksimum iz nje.
Načini slaganja u Photoshopu također se mogu koristiti izvorno, ali spomenuta dva programa su puno brža.
Star Tracer (samo za Windows) izvrstan je program za proširenje zvjezdastih staza ako niste snimili dovoljno okvira, a također i za popunjavanje praznina.
Sathya Narayanan napravila je nekoliko Photoshop skripti koje su izvrsne za stvaranje vrtložnih tragova zvijezda i kreativne efekte.
Više izvora noćne fotografije
- Antoni Cladera iz PhotoPills intervjuirao je nekoliko poznatih noćnih fotografa i sastavio izvrstan izvor za snimanje Mliječne staze
- Još jedan sjajan članak o korištenju aplikacije PhotoPills za snimanje Mliječne staze
- David Kingham ima izvrsnu e-knjigu o snimanju noćnog neba koju toplo preporučujem
- Popis najdražih aplikacija i web lokacija za iPhone, iPad, Android, Windows, Mac itd. Čuvam na vlastitom web mjestu
