Svatko voli dobru sliku vodopada s dugom ekspozicijom, ali u ovom članku pokazat ću vam kako uhvatiti više detalja i pokreta u tom fascinantnom padu bijele vode. Voda je najmoćnija sila prirode na našem planetu i postoji jednostavna tehnika koju možete koristiti prilikom fotografiranja slapova koja učinkovitije uvlači bijes i kaos majke prirode.
Ako želite, cijelu stvar možete pogledati na videu, pogledajte dolje, a zatim pročitajte pisanu verziju.
Savjet 1 - Koristite veću brzinu zatvarača
Iako bi mnogi fotografi smatrali da je 1/3 one (jedna trećina sekunde) polagane brzine zatvarača, to je obično puno brže nego što bi mnogi koristili za snimanje slapova. Ponekad ću upotrijebiti i 1/6 ″ (kao na lijevoj slici gore), ovisno o količini vode u mom sastavu.
Snimanje slapova pomoću brzine zatvarača od 1/6 ″ do 1/3 ca bilježi daleko više detalja i teksture u vodi koja se kreće. Još uvijek je dovoljno dugo da stvori zamućenost pokreta, ali dovoljno brzo da uhvati kretanje pojedinih kapljica vode dok probijaju kroz vašu scenu.
Smatram da ove brže brzine zatvarača pričaju priču puno bolje od potpuno svilenkasto glatkog bijelog, jer dodani detalj pokazuje pravu snagu vode koja klizi kroz krajolik.
Savjet 2 - Po potrebi upotrijebite širi (brži) otvor blende
Kao pejzažni fotograf, obično se radije zaustavljam na otvorima poput f / 11 ili čak f / 16 kako bih mogao uhvatiti maksimalnu dubinu polja i oštrinu. Ovo je idealan scenarij ako imate dovoljno svjetla za rad, ali što ako nema puno dostupnog svjetla i ako upotreba bržih okidača na kraju dobije sliku koja je pretamna?
Dvije su stvari koje možete učiniti za rješavanje ovog problema. Prvo ću otvoriti otvor kako bih propustio više svjetla u kameru. Za gornje slike snimao sam Zeiss Batis 18mm i uspio sam otvoriti do f / 2.8. To me često približava brzini zatvarača od 1/6 while, dok snimam sliku koja je još uvijek dovoljno svijetla, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja.
Savjet 3 - Povećajte ISO kao krajnje sredstvo
Kad počne padati mrak, mogu povećati svoj ISO što senzor čini mnogo osjetljivijim na svjetlost i omogućuje mi da se izvučem s većim brzinama zatvarača u situacijama s lošim osvjetljenjem. Povećavanje ISO-a krajnje je sredstvo jer uvodi šum i drastično pogoršava kvalitetu slike.
Savjet 4 - Snimite preeksponirani kadar pri f / 11 s niskim ISO
Ovaj preeksponirani snimak snima jarke detalje sjene u mahovinskim stijenama. Nije me briga za ispuhanu bijelu vodu. To ću izbrisati kasnije tijekom obrade.
Moja prva tri koraka objašnjavaju kako bilježim sve te lijepe pokrete i detalje koristeći veće brzine zatvarača. No, snimit ću i super svijetlu sliku s maksimalnom dubinom polja pri niskom ISO-u koju mogu koristiti za ostatak scene. To mi daje izvrsnu kvalitetu slike za sve u kadru što ne uključuje bijelu vodu.
Obično zaustavim otvor blende na oko f / 11 (koristio sam f / 8 jer mi leća dobro funkcionira na tom otvoru blende.) Zatim promatram svoj prikaz Live Viewa povećavajući brzinu zatvarača i preeksponirajući sliku dok jasno ne vidim sve detalj sjene na mom zaslonu. Da bi ovo uspjelo, moram na kameri omogućiti simulaciju ekspozicije (provjerite postavke za svoju).
Kada ovo pokušate, možda ćete otkriti da je voda potpuno ispuhana masa čisto bijele boje. To je u redu jer ćete vodu iz svojih tamnijih, bržih ekspozicija koristiti kada spojite ove slike.
Sve što nam je stalo do ovog snimka jest snimanje slike koja jasno prikazuje okolicu. Na mom snimku prioritet su mahovite stijene i litice oko vodopada.
Sve zajedno
Postoji nekoliko mogućnosti za miješanje slika s više ekspozicija poput ove:
- HDR - Najbrži, najlakši, ali manje realni i ne najbolje kvalitete slike.
- Maske za osvjetljenje u Photoshopu - Strmija krivulja učenja, ali često rezultira najboljom kvalitetom slike. Više o toj temi pročitajte ovdje.
- Ručno miješanje u Photoshopu - Jednostavnije od učenja maski za osvjetljenje i gotovo iste kvalitete slike.
Korisnici Photoshopa ovdje imaju više opcija i pretpostavit ću da ako već znate koristiti Luminosity Masks, vjerojatno ne trebam mene da vam pokažem kako uklopiti te ekspozicije. Imajući to na umu, pokazat ću vam jednostavan način za jednostavno kombiniranje ovih ekspozicija u Photoshopu. Korisnici Lightrooma možda bi radije koristili ugrađeni HDR alat Lightroom za kombiniranje ekspozicija.
Obrada slike vodopada
Prije svega, pogledajmo RAW datoteke i razgovarajmo o postavkama kamere koje sam odlučio koristiti. Ova prva ekspozicija snimljena je s otvorom blende f / 8 radi velike dubine polja i oštrine. Koristio sam dugo vrijeme ekspozicije od 13 ″, tako da je ovo očito preeksponirani kadar o kojem sam ranije govorio.
Sljedeći je kadar snimljen na 2,5 ″, što je bila brzina zatvarača koju je preporučio mjerač svjetla moje kamere. Iako mi je svjetlomjer govorio da je 2,5 ″ idealno, još uvijek mi nije dovoljno brzo da uhvatim detalje vode, jer kao što vidite dolje, voda je samo kašasto bijela zamućenost. Stoga sam odlučio snimiti nekoliko bržih kadrova iako sam znao da će biti nedovoljno eksponirani.
ISO 50, f / 8, 2,5 sekunde. Izlaganje je i dalje bilo predugo da bi se uhvatili detalji.
Sljedeći kadar snimljen je na 1/4 ″ što sam postigao otvaranjem otvora na f / 2,8. Bilo bi mi draže da sam ostao na f / 8, ali padao je mrak i trebalo mi je što više svjetlosti. Iako je očito nedovoljno eksponiran i prilično je mračan, možete vidjeti da je uhvatio puno više detalja u vodi.
Konačno, za sljedeći kadar odlučio sam se za još veću brzinu zatvarača od 1/6 ″ i to je ona koju ću upotrijebiti za spajanje s prvim preeksponiranim kadrom.
1/6 sekunde bio je čarobni broj za dobivanje detalja u vodi.
Korak 1 - Obradite preeksponiranu sliku
Iako je voda na ovoj slici potpuno izglađena, odavde želim samo sve, ALI vodu. Možda bih odlučio zadržati nekoliko dijelova svilenkastog kretanja vode, ali za deblje dijelove vode riješit ću se tih kašastih bijelih stvari.
Otvorit ću ovo u programu Adobe Camera RAW i lagano smanjiti ekspoziciju, posvijetliti sjene za +18, a zatim osvijetliti crne na +8. Također ću probušiti živost boje do +8, a zatim pritisnuti Open Image da bih je uveo u Photoshop.
Korak 2 - Obradite premalo eksponiranu sliku
Prvo što ovdje moram učiniti je povećati izloženost na +1,50. To posvjetljuje sliku, ali ubija i neke detalje na svjetlijim dijelovima bijele vode. Popravit ću to tako što ću istaknuti istaknute dijelove do -27, a bijele do -17, a zatim pritisnuti Open Image da ih dovedem u Photoshop.
Korak 3 - Složite i poravnajte slojeve
Previše eksponiranu sliku mogu lako složiti na vrh tamnije klikom na ploču slojeva i jednostavnim povlačenjem na karticu nedovoljno eksponirane slike. Photoshop će kopiju tog sloja ispustiti na vrh izvornika.
Poravnajte slojeve za slučaj da se pomaknu fotoaparat između snimaka, tako da oba sloja budu otključana. Držite pritisnutu tipku Shift i kliknite svaki sloj tako da su odabrana oba sloja. Zatim idite na Uredi> Automatsko poravnavanje slojeva. Idem sa zadanim Auto i pritisnem OK. U ovom se slučaju ništa nije dogodilo jer nije bilo neusklađenosti.
Korak 4 - Selektivno izbrišite preosvijetljenu vodu
Ovo je zabavni dio u kojem vam dobro dođe malo vještine i prosudbe. Vježbom ćete biti bolji u odabiru dijelova koje ćete izbrisati na vlastitim slikama vodopada. Moj je cilj ovdje riješiti se dosadnih komadića pretjerano svilenkaste vode kako bih otkrio zanimljiviju zamagljenost sloja ispod. Uzmite si vremena i upotrijebite veću četku nego što mislite da bi vam mogla zatrebati. Ako koristite premali kist, moći ćete vidjeti oreolne rubove četkica.
Ne morate izbrisati SVU bijelu vodu, samo dijelove koji vam nedostaju u akciji i drami. Neka područja mogu izgledati bolje od preeksponiranog snimka, a druga mogu izgledati bolje od premalo eksponiranog snimka. Pronalaženje savršene ravnoteže ovisi o vašoj umjetničkoj prosudbi.
Pokušajte uključiti i isključiti gornji sloj klikom na ikonu oka pored sloja. To vam pomaže da utvrdite djeluju li promjene koje ste unijeli u stvaranje bolje slike.
Također možete promijeniti neprozirnost gumice tako da učinak bude manje intenzivan. Za gornji dio pada koristit ću neprozirnost od 50%, tako da je učinak suptilniji. Ako više volite nedestruktivno uređivanje i ako ste već upoznati s slojevitim maskama, mogli biste izvesti potpuno isti postupak. Jednostavno preferiram brzu jednostavnost ove metode i želio sam vam pokazati najlakši način za brz i učinkovit rezultat.
Korak 5 - Fino podešavanje miješanja
Da bi se dva sloja neprimjetno stapala, preeksponirani sloj učinit ću malo tamnijim. Odabirem Slika> Prilagodbe> Svjetlina / Kontrast i svjetlinu postavim na oko -38. Također mogu malo posvijetliti tamniju ekspoziciju tako da se približi svjetlini preeksponiranog sloja odlaskom na Slika> Prilagođavanja> Sjene / Istaknuća i postavljanjem Iznosa sjene na 3%.
Ovaj je rezultat lijepe slike ravnog izgleda koja ima sjajan dinamički raspon s puno teksture, detalja i pokreta u vodi. Od ovog trenutka na slici možete raditi što god želite, poput dodavanja kontrasta, igranja bojama ili izmicanja i spaljivanja - što god uobičajeno radili sa svojim slikama u prirodi.
Prednost korištenja ove metode je što će vaše kretanje vode biti mnogo zanimljivije i zanimljivije za vaše gledatelje od pukog svilenkastog glatkog bijelog izlaska.
Završne misli
Samo želim ustvrditi da je sve ovo subjektivno. Ako više volite fotografije vodopada koje sadrže malo ili nimalo detalja u kretanju vode, dobro za vas. Korištenjem tehnika koje sam opisao u ovom članku možete dobiti najbolje od oba svijeta i odlučiti koja kombinacija opcija najbolje odgovara vašoj slici u postprodukciji.
Uvijek je bolje imati više nego što trebate nego požaliti što niste napravili razne snimke. Potičem vas da se igrate s različitim brzinama zatvarača kako biste odlučili koji je izgled najbolji za vas. Nadam se da vam ovo pomaže poboljšati fotografiju slapova i slobodno postavljajte pitanja u odjeljku za komentare u nastavku.