Snimanje fotografija arhitekture interijera može biti izazov postići baš kako treba. Evo šest savjeta koji će vam pomoći da postignete više uspjeha s ovom vrstom fotografije.
Žarišna duljina 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/200. Upotrijebljena jedna bljeskalica izvan kamere.
1) Uvijek koristite stativ
Dva su glavna razloga zašto uvijek želite koristiti stativ za fotografiranje arhitekture.
Prvo, stativ će savršeno stabilizirati postavke fotoaparata / leće, što u potpunosti umanjuje svaku mogućnost zamućenja pokreta držanjem kamere. Uz to, ako ste na stativu, puno je lakše osigurati da vam kamera bude u ravni (o važnosti ravni kamere razgovarat ću kasnije u ovom članku).
Kao drugo, nema dobrog razloga da NE koristim stativ (slijedim opće pravilo da ga uvijek koristim, osim ako ne postoji dobar razlog da nemam stativ). Ako biste pratili subjekte koji zahtijevaju brzo kretanje i prekompoziciju, stativ bi vam predstavljao prepreku. Ali, za arhitekturne fotografije, vaša će kompozicija uvijek biti mirna i mirna za vas, pružajući vam cijelo vrijeme svijeta da ispravno postavite kadar. Idealna situacija za stativ.
Žarišna duljina 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/120. Upotrijebljena jedna bljeskalica izvan kamere.
2) Kad god je to moguće, upotrijebite bljeskalicu
Ako snimite sobu u zatvorenom bez bljeskalice, obično ćete dobiti sjene rasute po sobi. Korištenje bljeskalice za unutarnju arhitekturu pomoći će uravnotežiti ekspoziciju kroz cijeli kadar.
Tako obično koristim bljeskalicu. Stavite bljeskalicu na stativ ili postolje i postavite je na nekoliko metara od kamere (sa svake strane fotoaparata ako koristite dvije bljeskalice za veće prostorije), odnosno na stopalo iza kamere. Usmjerite bljeskalice tako da su usmjerene prema stropu, ali i malo odmaknute od sobe u koju snimate. Pod tim kutom, svjetlost bljeskova osvjetlit će sobu neizravno (tj. Odbijajući se od stropa i zidova), stvarajući mekano, ujednačeno, ispunjavaće svjetlo za sobu koju snimate. Namjestite bljeskalice ručno na pola snage (jedan korak ispod pune snage) i upalite!
Ovo je bilo nezgodno, jer se moja bljeskalica odbijala od prozora bez obzira na to gdje sam je smjestio. Zato sam snimio dva snimka (jedan s bljeskalicom i jedan bez) i zajedno ih maskirao u Photoshopu. Prozori koje vidite na ovoj slici nastali su sa snimke bez bljeskalice, dok je ostatak sobe snimljen s bljeskalicom.
3) Kad snimate cijele sobe, nemojte se previše širiti
Kad sam prvi put počeo snimati fotografije arhitektonske fotografije, koristio sam objektiv sa najširem kutom do kojeg sam mogao doći dok sam snimao cijele sobe. Mislio sam da bih ultraširokim objektivom mogao dobiti više prostora u kadru. Ali više nije uvijek bolje. Brzo sam primijetio visoku razinu izobličenja prema rubovima okvira, posebno u manjim prostorijama gdje su rubovi okvira bili pod širokim kutom u odnosu na kameru.
Dakle, eksperimentirao sam s različitim žarišnim duljinama i došao do zaključka da vam između 21 mm i 28 mm daje najpraktičniju ravnotežu između ograničenog izobličenja i dovoljno širokog okvira da zabilježite karakter i prisutnost scene. Izrazito široke leće (tj. 14 ili 15 mm) učinit će da strane okvira izgledaju neobično rastegnuto i izvan vodoravne ravnine, čak i kad se korigiraju u postprodukciji.
Ako ste u situaciji kada 21 mm neće snimiti dovoljno scene, panorama je uvijek opcija - što se lijepo uklapa u sljedeći savjet:
Bila je ovo izuzetno mračna soba, čak i sa svim upaljenim svjetlima. Tako sam, kao i prethodna slika, složio dvije snimke: jednu izloženu za sobu, a drugu izloženu za prozore i kombinirao ih u Photoshopu.
4) Isprobajte panorame za ultraširoke snimke
Postavite kameru okomito na stativ (što stvara viši panoramski prikaz). Zatim, osiguravajući da na odgovarajući način preklapate scenu u svakom kadru, potrudite se da se fotoaparat okreće u savršeno ravnoj vodoravnoj ravnini, pri čemu bi točka okretanja bila otprilike tamo gdje leća nailazi na kameru.
Ako je točka okretanja previše naprijed (tj. Negdje na leći) ili previše natrag (tj. Na tijelu fotoaparata), panorama će izgledati izobličeno. Na primjer, na donjoj slici točka okretanja nalazila se na tijelu fotoaparata (iza idealnog mjesta gdje se leća susreće s kamerom). Kao rezultat toga, panorama ima čudnu vrstu konveksnih izobličenja.
Ovo je panorama od sedam slika. Vidite li koliko su zidovi umjetno "zaobljeni"? To će se dogoditi kod snimanja panorame ako vaš fotoaparat / objektiv nisu pravilno postavljeni na stativ.
5) Kad god je to moguće, pokušajte ispucati samo jedan ili dva zida
Dvije snimke sa zida obično daju gledatelju geometrijski najugodniju sliku za gledanje. Kad se uvedu tri (ili više) zida, fotografija može imati tendenciju izgledati pomalo neugodno ako niste oprezni sa sastavom.
Žarišna duljina 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/120. Upotrijebljena jedna bljeskalica izvan kamere.
Gornji snimak je generička scena s dva zida, a zidovi se podjednako podudaraju pod kutom od 90 stupnjeva. Slika ispod je ista soba, osim što sam napravio sigurnosnu kopiju od nekoliko metara kako bih namjerno uključio treći zid na lijevom rubu okvira.
"Treći zid" s lijeve strane ovog kadra stvara neprirodan i vizualno nezadovoljavajući prizor.
Ne znam za vas, ali meni gornja fotografija izgleda kompozicijski neugodno i dezorijentira zbog trećeg zida s lijeve strane. Sve to rečeno, baš kao što se Pravilo trećina povremeno može prekršiti kako bi se postigla fotografija, ponekad je i ubacivanje tri zida u kadar - pod uvjetom da je sve geometrijski poravnato.
Ispravno poravnan snimak s tri zida. Žarišna duljina 21 mm, f / 11, ISO 100, 1/200.
6) Provjerite je li vaš fotoaparat u ravnopravnom položaju
I na kraju, ali definitivno ne manje važno, poželite biti sigurni da vaš fotoaparat nije nagnut prema gore ili dolje ili nagnut ulijevo ili udesno. Ako to učinite, makar i malo, bit će potrebno postprodukcijsko čišćenje. Evo primjera onoga o čemu govorim:
U ovom snimku fotoaparat / leća nisu bili poravnati na stativu. Lagano su bili nagnuti prema zemlji, stvarajući umjetno nagnute zidove.
Vidite koliko su kosi prozori? Jasno je da ovo nije točan prikaz prostorije, rezultat je naginjanja fotoaparata sve malo prema dolje. E sad, pogledajte kakva je razlika ako napravimo lijepu i izjednačenu kameru.
Kamera / leća pravilno postavljena na stativu. Žarišna duljina 21 mm, f / 8, ISO 100, 1/120. Nema bljeska (ova je soba imala dovoljno sunčeve svjetlosti da je osvjetli bez umjetne pomoći).
Biti nivo čini VELIKU razliku. Postoji nekoliko načina koji će vam pomoći da fotoaparat postignete savršenu razinu kada komponirate svoj snimak. Većina fotoaparata danas ima ugrađenu razinu, pa kad pogledate u tražilo, na zaslonu za fokusiranje nalaze se crte koje će se nagnuti kad se kamera nagne. Kad su ove linije u ravni, znate da je kamera u razini.
Također možete upotrijebiti razinu mjehurića koja klizi na vruću cipelu fotoaparata. Kad je mali mjehurić centriran, kamera je u ravni. Razinu mjehurića s vrućom cipelom možete kupiti u bilo kojoj trgovini fotografija za samo nekoliko dolara. Koristim razinu mjehurića jer su obično preciznije od linija unutar tražila.
U ovoj snimci koristio sam Photoshop kako bih uklonio kameru, leću i stativ koji su se svi odražavali u ogledalu. Ponekad je pucanje u ogledalo neizbježno, a kad to učinite, kloniranje u Photoshopu je uvjet.
Zaključak
Kao što je slučaj sa bilo kojom vrstom fotografije, najvažniji aspekt ispravnog snimanja je odvojiti vrijeme i osigurati da kompozicija i ekspozicija budu upravo ono što želite. Jedna dobra stvar kod arhitektonske fotografije je da se kompozicija i objekt nikada neće pomaknuti (osim ako ga ne pomaknete), tako da nema potrebe za žurbom s fotografijom.