Ključno je pravilno postaviti kameru ako želite snimiti najkvalitetnije fotografije pejzaža. Međutim, s velikim rasponom opcija i postavki izbornika koji se danas nalaze u fotoaparatima, nije lako pronaći optimalno postavljanje. Ovaj članak pokriva najbolje postavke fotoaparata koje se koriste za pejzažne fotografije, uključujući mnoge opcije koje su "postavi i zaboravi" dijelove izbornika koje ćete rijetko trebati prilagoditi. Imajte na umu da su sve ovo osobne preporuke, a ne apsolutne potrebe, ali bit će korisne ako pokušavate otkriti odakle početi sa vlastitom kamerom na terenu.
Prije nego što pročitate detaljne informacije kasnije u ovom članku, pogledajte dolje. Ovaj popis daje preporučene postavke za pejzažnu fotografiju:
- Snimite RAW
- Postavljeno na 14-bitno komprimirano bez gubitaka (ako je dostupno)
- Isključite smanjenje ISO šuma
- Isključite ispravke leće
- Isključite Active D-Lighting (ili Dynamic Range Optimizer - ide pod drugim imenima)
- Automatsko fokusiranje: Prihvatljivo za upotrebu u dobrim uvjetima
- Automatsko fokusiranje pomoću gumba AF-ON (ili dodijelite gumb tom zadatku)
- Odaberite točku autofokusa sami
- Koristite autofokus s jednim servo u prikazu uživo za nepomične scene
- Upotrijebite kontinuirano servo autofokus za pokretne predmete (putem optičkog tražila ako imate DSLR)
- Ručno fokusiranje: Koristite ako autofokus ne daje oštar rezultat
- Ručno fokusirajte na 100% uvećanju u prikazu uživo, uz stativ
- Kontrola slike: postavite na zadani stil ili na najniži mogući kontrast ako ste manijak histograma (premda se pripazite na nedovoljnu ekspoziciju)
- Ravnoteža bijele boje i nijansa: upotrijebite sve što vam daje dobar pregled (često samo automatsko) ili pronađite UniWB svoje kamere ako ste opet manijak histograma
- Uključite smanjenje šuma s dugotrajnom ekspozicijom, pod pretpostavkom da ste spremni pričekati dvostruko duže da bi vaš fotoaparat snimio fotografije s dugotrajnom ekspozicijom u zamjenu za manje vrućih piksela
- Omogućite treptaje i histogram
- Onemogući "rotiraj visoko"
- Omogućite zumiranje jednim klikom kada pregledavate fotografiju (ako je dostupno)
Preporučene postavke ekspozicije za pejzažne fotografije:
- Upotrijebite ručni način rada ili način prioriteta otvora blende kako fotoaparat ne bi automatski prilagodio otvor blende
- Postavite otvor blende tako da uravnoteži dubinsku oštrinu i difrakciju - obično na ekvivalentu punog kadra od f / 8 do f / 16 (ali veći otvor za noćno fotografiranje kad nemate drugog izbora)
- Držite svoj ISO na osnovnoj vrijednosti. U većini slučajeva isključite automatski ISO
- Postavite brzinu zatvarača kako biste dobili pravilno izloženu fotografiju
- Ako odabrana brzina zatvarača unosi previše zamućenja u pokretu, morat ćete povisiti ISO kako biste koristili veću brzinu zatvarača
- Upotrijebite bilo koji način mjerenja koji vam najviše odgovara
- Prilagodite kompenzaciju ekspozicije ako vaš mjerač preporučuje prejaku ili pretamnu ekspoziciju
Ostatak članka detaljnije pokriva sve ove mogućnosti, uključujući slučajeve kada biste možda željeli koristiti različite postavke od prethodno navedenih.
1) Vrsta datoteke
Prvo je vrsta datoteke - jedna od najvažnijih odluka koju morate donijeti tijekom postavljanja fotoaparata. Ovdje je kompromis jednostavan: datoteke s više detalja također zauzimaju više prostora. Za većinu pejzažnih fotografa to je vrijedan kompromis. Pohrana je jeftina, a fotografi pejzaža obično ne naprave ogroman broj fotografija.
1.1) RAW u odnosu na JPEG.webp
Prvo, za pejzažne fotografije poželjnije je snimati RAW. Jednostavno vam daje najbolju moguću kvalitetu slike. Kad snimate JPEG.webp, nepovratno štetite tehničkoj kvaliteti svake pojedinačne fotografije, bacajući značajnu količinu podataka, što je glavno zašto JPEG.webp datoteke zauzimaju manje prostora za početak). Za cjelovitu raspravu o ovom pitanju - iako onu koja dolazi do istog zaključka - pogledajte naš cijeli članak RAW u odnosu na JPEG.webp.
1.2) RAW kompresija
Nakon odluke o snimanju RAW datoteka, ostaje vam još nekoliko postavki za optimizaciju. Prva je jednostavno razina kompresije vaše RAW fotografije. Ovdje kamere nude do tri mogućnosti: nekomprimirano, komprimirano bez gubitaka i komprimirano s gubicima. Komprimirane datoteke bit će manje, ali kompresija s gubitkom baca neke podatke koje hvatate.
Jesu li razlike uočljive na vašim fotografijama? Ovisi o vašoj situaciji i stupnju naknadne obrade koju radite. Međutim, većina pejzažnih fotografa snimat će komprimirane RAW datoteke bez gubitka (pod pretpostavkom da fotoaparat to dopušta) ili nekomprimirane (ako fotoaparat nema mogućnost kompresije bez gubitaka). Veliki dio ovoga samo je psihološki - znajući da se ne žrtvujete zbog kvalitete slike - jer razlike neće biti očite većini fotografa u normalnim uvjetima.
1.3) Dubina bita
Posljednja je bitna dubina - opcija, opet, koju nećete naći na svim tamošnjim fotoaparatima. Međutim, ako vam dopušta odabir između različitih dubina bita, dobit ćete najbolju kvalitetu slike ako odaberete najvišu dostupnu postavku. Na primjer, mnogi Nikonovi fotoaparati omogućuju odabir između 12-bitnih i 14-bitnih RAW slika, a 14-bitni imaju više podataka. Iako su opet stvarne razlike manje nego što možda mislite.
2) Fokusiranje
Fokusiranje je složena tema, ali pejzažni fotografi to imaju prilično lako. Iako ćete na kraju možda fotografirati neke scene koje se brzo kreću, poput oceanskih valova, velika većina krajolika s kojima ćete se susresti miruju. To prilično pomaže. Ipak, trebate obratiti pažnju na postavke fokusiranja ako želite optimalne rezultate. Imamo cjelovit članak o fokusiranju na pejzažnoj fotografiji, ali trebali bi vam pomoći i sljedeći podaci:
2.1) Ručni ili autofokus?
Za pejzažne fotografije možete koristiti ručni fokus ili autofokus i postići dobre rezultate. Mnogo toga ovisi o osobnim preferencijama fotografa. Ako ne znate odakle početi, naša je preporuka da koristite autofokus, osim ako to počne biti netočno za vašu određenu situaciju (na primjer, ako vani postane previše mračno).
Ako se odlučite za ručno izoštravanje, upotrijebite stativ i gledajte svoj LCD zaslon (prikaz uživo ili elektroničko tražilo) sa 100% povećanjem. Ako niste puno vježbali s ručnim fokusiranjem, ne biste trebali koristiti optičko tražilo DSLR-a za precizno ručno fokusiranje.
Što se tiče autofokusa, imate veću fleksibilnost. Pregled uživo, optičko tražilo i elektroničko tražilo dobro funkcioniraju za autofokus i svako ima svoj popis prednosti i nedostataka. Ako imate vremena i vijeka baterije, obično je poželjno koristiti prikaz uživo (ili elektroničko tražilo) za autofokus. Jednostavno je malo precizniji na nepokretnim subjektima, iako sporiji. Međutim, razlike u točnosti obično su malene.
2.2) Dodjela gumba za automatsko fokusiranje
Prema zadanim postavkama, ako upotrebljavate autofokus, većina fotoaparata počinje se fokusirati kad pritisnete okidač do pola. Međutim, to je manjkav sustav.
Glavni je problem što vam ova postavka ostavlja kameru koja se pokušava preusmjeriti svaki put kad fotografirate. Morat ćete često isključiti autofokus na leći kako biste zadržali isti fokus tijekom određenog vremena. Pogotovo za pejzažne fotografije sa tronošca, to može biti prilično frustrirajuće! Jednom kada odredite savršenu točku fokusa za scenu koja se ne kreće, vjerojatno je želite zadržati tamo od kadra do kadra.
Popravak je jednostavan. Jednostavno onemogućite autofokus iz okidača i upotrijebite potpuno zaseban gumb za fokusiranje. Na nekim fotoaparatima ovo je gumb "AF-ON". Ako ga vaš fotoaparat nema, ne brinite; gotovo ćete uvijek moći programirati prilagođeni gumb kako biste učinili potpuno istu stvar. (Na primjer, kod Nikona to obično uključuje dodjeljivanje gumba AE-L / AF-L.)
2.3) Single-Servo ili Continuous-Servo?
Za pejzažne fotografije obično se bavite nepokretnim objektima. Dakle, vjerojatno ne želite da se vaš sustav autofokusa neprestano fokusira, prilagođavajući se trenutku u trenutak (što bi bilo korisno za nešto poput sportske fotografije). Umjesto toga, obično je idealno da se prvi put točno zatvorite u objekt, a zatim ostanete nepomični.
Iz tog razloga prema zadanim postavkama za pejzažne fotografije koristite jednosmjerni fokus. Sustav fokusiranja koji bi mogao neočekivano podrhtavati nema koristi kad se usredotočite na nešto što ostaje mirno.
No, imajte na umu da vam neke kamere neće dopustiti snimanje fotografije u pojedinačnom servo načinu rada, osim ako smatraju da ste uspješno zakucali fokus. Problem je u tome što kamere često griješe u tome jeste li zakucali fokus. Dakle, ako ne možete onemogućiti ovu opciju (što je - važno je napomenuti - većina fotoaparata to dopušta), možda ćete možda i završiti snimanjem u kontinuiranom servo načinu.
Vrijedno je spomenuti da neke kamere imaju opciju "auto" koja procjenjuje je li prizor miran ili se kreće, a u skladu s tim bira između jednog servo ili kontinuiranog servo pogona. Ova je značajka obično prilično točna, ali pejzaži su obično stacionarni bez obzira na to, pa nema puno razloga za postavljanje, a ne samo jedan servo.
2.4) Odabir točke fokusa
Gotovo sve kamere na tržištu imaju ugrađenu opciju za predviđanje objekta, a zatim se usredotočite na njega (ono što biste mogli nazvati "autofokusiranjem"). Nije uvijek točno - pa čak ni skoro uvijek točan - i trebali biste ga izbjegavati. Umjesto toga, odaberite točku autofokusa za sebe. To se odnosi na to fokusirate li kroz tražilo ili prikaz uživo; ne prepustite tako važnu odluku kameri.
Ako koristite jednostruki servo autofokus, imate samo dvije mogućnosti: sami odabrati točku fokusa ili pustiti fotoaparatu da pokuša pogoditi objekt.
Ako upotrebljavate kontinuirano servo autofokus, ovisno o vašem fotoaparatu, možda će biti dostupno mnogo dodatnih postavki za odabir točke fokusa - previše za pojedinačno pokrivanje u ovom članku (stvari kao što su 3D praćenje, dinamičko autofokusiranje područja itd.). Pogledajte naš članak o načinima autofokusiranja ako želite saznati više.
3) Boja, kontrast, oštrina i buka
Vaš fotoaparat ima puno postavki boje i kontrasta koje možete prilagoditi. Dobra vijest je da većina njih ne utječe na vašu konačnu fotografiju ako snimate RAW. Međutim, neke mogu i dalje tangencijalno utjecati na vaše slike, što ih čini važnima za pokrivanje.
3.1) Balans bijele boje i nijansa
S RAW datotekama možete postaviti balans bijele i nijansu kako želite, a možete ih lako prilagoditi u naknadnoj obradi. Drugim riječima, ne brinite hoćete li na terenu snimiti "pogrešnu" ravnotežu bijele boje ili nijansu.
Međutim, ove postavke i dalje utječu na pregled kada pregledavate sliku u polju. Također se prikazuju kao zadane vrijednosti kada fotografiju učitate na računalo. Iz tog razloga možda ćete željeti odabrati postavku Auto ako želite da fotografije izgledaju normalno kada ih pregledavate ili postavku stalne ravnoteže bijele boje ako želite primijetiti promjene na svjetlu.
Bočna napomena:
Jedna napredna tehnika uključuje podešavanje fotoaparata na nešto što se naziva „jedinstvo ravnoteže bijele boje“ ili „UniWB“ podešavanjem ravnoteže bijele boje i nijanse na određenu točku na kojoj se rezultat čini prilično zelenim. Na mreži možete pronaći vodiče o tome kako postaviti UniWB za svoj fotoaparat. Prednost je u tome što će se vaš histogram unutar fotoaparata bliže podudarati sa vašim stvarnim, RAW histogramom. No ako to učinite, vaše će fotografije izgledati previše zeleno kad ih pregledavate na terenu (osim ako za kompenzaciju ne upotrebljavate filtar magenta boje na objektivu).
3.2) Postavke stila slike
Ova postavka fotoaparata poznata je pod mnogim imenima: stilovi slike, kreativni stilovi, kontrole slike i simulacije, između ostalog. Međutim, na svim fotoaparatima opcije unutar ove postavke utječu na općeniti "izgled" slike, od kontrasta do izoštravanja. Neki uobičajeni stilovi slike koje možete pronaći na svom fotoaparatu su "standardni", "vjerni", "portretni", "pejzažni", "ravni", "neutralni" itd. Druge kamere mogu imati simulacije kojima se pokušava ponoviti izgled određene vrste filma.
Ova postavka ima apsolutno nulti učinak na RAW fotografiju. Međutim, još jednom utječe na način na koji se fotografija prikazuje kada je pregledavate u kameri. Zbog toga je važno pravilno postaviti.
Jedna škola mišljenja kaže da se sve ostavi u najravnijim mogućim postavkama: nizak kontrast, slaba zasićenost, nisko izoštravanje i neutralan stil. Ovo će vam dati najtočniji histogram, ali fotografija koju pregledavate može izgledati prilično dosadno (i, ako ne budete oprezni, na kraju ćete premalo eksponirati mnoge svoje fotografije, jer vas nedostatak kontrasta može zavarati u pomisli da tamna slika je odgovarajuća svjetlina).
Druga škola mišljenja kaže da se ovim pregledom oponaša u što većoj mjeri način na koji će se pojaviti vaša konačna, uređena fotografija. To olakšava vizualizaciju vašeg konačnog rezultata na terenu, iako ćete žrtvovati određenu točnost u histogramu. Većina fotografa bira ovu rutu ili nešto blizu nje. Međutim, niti jedan pristup nije netočan; samo radite sve što vam najbolje odgovara.
3.3) Aktivno D-osvjetljenje ili optimizator dinamičkog dometa
Većina fotoaparata ima zaseban način da vaše fotografije dobiju izgled većeg dinamičkog raspona. Njegovo se ime razlikuje od fotoaparata do fotoaparata, ali obično se naziva nešto poput Active D-Lighting ili Dynamic Range Optimizer.
Isključite ovu postavku. To je vrlo važno.
Za razliku od kontrola balansa bijele, nijansi i slike, ova postavka utječe na način na koji kamera mjeri scenu, barem kod određenih marki fotoaparata. Uključen, posebno pri jakoj vrijednosti, vaš fotoaparat može nedovoljno eksponirati vašu fotografiju do točke iznad one koju biste željeli. To nije idealno, bilo za pejzažne fotografije ili bilo koji drugi žanr, pa biste ga trebali izostaviti.
3.4) Ostale postavke koje ne utječu na RAW fotografije
Ne treba ulaziti u previše detalja za svaku postavku koja utječe samo na JPEG.webp fotografije. Međutim, postoji nekoliko drugih.
Visoko smanjenje šuma ISO ne razlikuje se od RAW fotografije. Isto vrijedi i za korekcije leća unutar fotoaparata, poput profila izobličenja i vinjetiranja.
To se također odnosi na vaš izbor između sRGB i Adobe RGB. Unatoč onome što možda čujete, ova postavka utječe samo na boje na vašoj fotografiji kad snimate JPEG.webp. Uopće nema utjecaja na vaše RAW fotografije, osim na sliku koju pregledavate u kameri. Budući da Adobe RGB ima više ukupnih boja, postavila sam ga prema zadanim postavkama, ali jedini razlog zašto to činim je da potencijalno poboljšam svoj histogram i najmanje. Ovdje je razlika zanemariva.
3.5) Smanjivanje buke pri dugotrajnoj izloženosti
Slijedi smanjenje buke s dugotrajnom izloženošću i, začudo, ovo čini utječu na vaše RAW fotografije.
Kad snimate duge ekspozicije, na svojim ćete slikama vidjeti više šuma, a možda ćete primijetiti i više vrućih piksela. Smanjivanje buke pri dugoj izloženosti pomaže u uklanjanju vrućih piksela i smanjenju buke do stupnja. Djeluje tako da zaredom napravite dvije fotografije - jednu normalnu i onu sa zatvorenim zatvaračem - i od uobičajene oduzmete tamnu fotografiju (samo buku). Benefit je smanjenje šuma i vrućih piksela kada je brzina zatvarača posebno velika.
Budući da smanjenje buke pri dugotrajnoj ekspoziciji snima dvije fotografije zaredom, za snimanje svake fotografije potrebno je dvostruko dulje. Ako imate malo vremena, mogli biste omogućiti i ovu opciju. Na većini fotoaparata smanjivanje šuma s dugom ekspozicijom ne aktivira se ako vaša ekspozicija nije duža od jedne sekunde.
4) Postavke izbornika za reprodukciju
Opcija reprodukcije (pregleda) vašeg fotoaparata dragocjen je alat i postoji nekoliko načina kako ga optimizirati i olakšati vam život. Nijedna od ovih postavki izravno ne utječe na stvarne RAW podatke koje snimite, ali poboljšat će vašu sposobnost prosudbe slike kad je pregledate na terenu.
4.1) Blinkiji i histogram
Ako vaš fotoaparat to ne učini prema zadanim postavkama, preporučujem da omogućite "blinkie" u izborniku za pregled (na nekim se kamerama nazivaju "istaknuto"). S uključenom ovom značajkom, preeksponirana područja na fotografiji treptat će crno-bijelo što ukazuje na to da ste izgubili neke detalje. To je, u osnovi, inačica histograma koju je lakše vizualizirati (iako ne prenosi toliko informacija; omogućite i svoj histogram).
4.2) Okreni visoko
Jedna frustrirajuća opcija koju je većina kamera omogućila prema zadanim postavkama je postavka "rotiraj uvis". Ovdje svaki put kad napravite okomitu fotografiju, fotoaparat automatski okreće sliku kad je pregledavate. To izgleda otprilike ovako:
U teoriji se ovo može činiti dobrom idejom. Omogućuje vam da fotoaparat držite vodoravno i brže kružite kroz fotografije bez okretanja fotoaparata kako biste pregledali vertikalne slike. Međutim, u praksi je frustrirajuće i sporo se koristi.
Razlog? Ako imate fotoaparat na stativu i snimate brojne okomite fotografije, ionako će se sve preokrenuti. Kad pregledate svoje fotografije, izgledat će ovako:
To nije idealno. Na većini fotoaparata slika se automatski ne okreće u ispravnom smjeru. Ako snimate niz vertikalnih fotografija (recimo na tronošcu), morat ćete okrenuti glavu bočno da biste slike pravilno pogledali. Umjesto toga, bolje je samo onemogućiti opciju "rotiraj visoko". Iako se ovo može činiti sitnicom, vrijedi se promijeniti ako to već niste učinili.
4.3) Zumiranje jednim klikom
Kada pregledavate svoje fotografije na terenu, često ćete ih htjeti povećati kako biste provjerili oštrinu fotografije na razini piksela. Neke kamere to čine mnogo bržim nudeći mogućnost "zumiranja jednim klikom". Ako ga ima vaš, ovo je brz način za procjenu fotografija koje ste upravo snimili, ubrzavajući vaš rad na terenu.
5) Postavke ekspozicije i ekspozicije
Vjerojatno najvažnije postavke na vašem fotoaparatu su one povezane s ekspozicijom i svjetlinom vaše konačne slike. To uključuje očito - brzinu zatvarača, otvor blende i ISO - kao i stvari poput mjerenja i kompenzacije ekspozicije.Iako je većina dosad pokrivenih postavki u prirodi "postavi i zaboravi", neke postavke ekspozicije potrebno je stalno podešavati.
Bočna napomena:
Ako još niste upoznati s otvorom blende, brzinom zatvarača ili ISO-om, možda ćete prije svega htjeti pročitati naš uvod o izloženosti.
5.1) Otvor blende
Otvor blende je najvažnija postavka u cijeloj pejzažnoj fotografiji, jer utječe na toliko različitih dijelova slike, uključujući ekspoziciju i dubinsku oštrinu.
Za pejzažne fotografije, najvjerojatnije, vaš će cilj biti postizanje što veće dubinske oštrine, uz gubitak najmanje detalja zbog difrakcije. To je neugodan postupak uravnoteženja, ali tipičan rezultat je da ćete za većinu krajolika, barem tijekom dana, koristiti zaustavljanje od oko f / 8 do f / 16 (ekvivalent punog kadra). Noću ćete vjerojatno trebati koristiti šire otvore blende samo da biste propustili dovoljno svjetla, čak i koristeći stativ.
Tamo je matematički precizan način uravnoteženja dubinske oštrine i difrakcije, kao što smo prije govorili. Ali ovo je relativno napredna tehnika, a ne ona o kojoj se početnici tek trebaju brinuti.
Dno crta je da će se vaš otvor blende razlikovati od pejzaža do pejzaža. Ako vam je potrebna velika dubinska oštrina, upotrijebite manji otvor poput f / 11 ili f / 16. Ako pokušavate uhvatiti svaki posljednji djelić svjetlosti za noćno fotografiranje, možda ćete htjeti upotrijebiti najveći otvor blende svog objektiva - nešto poput f / 1.8 ili f / 2.8.
5.2) Brzina zatvarača
Zajedno s otvorom blende, druga postavka fotoaparata koja utječe na količinu svjetlosti koju hvatate je brzina zatvarača. To je jednostavno vrijeme kada je vaš senzor fotoaparata izložen svijetu kada fotografirate. Velika je stvar za svaku vrstu fotografije, ne samo za pejzaže.
Većinu vremena poželjno je odabrati brzinu zatvarača nakon odabirom vašeg otvora blende, kao, zapravo, načinom kompenzacije na bilo kojem f-stop mjestu na kojem se nalazite. To je zato što brzina zatvarača ne utječe na približno toliko varijabli na fotografiji koliko otvor blende. Kod stativa obično nije važno jeste li na 1/4000 sekunde ekspozicije ili 4 sekunde, sve dok ekspozicija fotografije izgleda dobro.
Jedina je iznimka ako vaš pejzaž sadrži značajnu količinu pokreta i zabrinuti ste zbog zamućenja pokreta koje šteti vašoj slici. U tom slučaju možda ćete biti ograničeni na određeni raspon brzina zatvarača kako biste snimili oštru fotografiju, što rezultira preslatkom fotografijom. U tom ćete slučaju svoju fotografiju morati uljepšati na neki drugi način. Tu dolazi ISO.
5.3) ISO
Nakon što dosegnete ograničenje otvora blende i brzine zatvarača, najočitiji način za uljepšavanje fotografije je povišenje ISO-a.
ISO nije dio vaše svjetlosne ekspozicije, jer ne utječe na količinu svjetlosti koja dolazi do senzora kamere. Ali to utječe na svjetlinu vaše konačne fotografije - sličan je rezultat osvjetljavanju fotografije kasnije u naknadnoj obradi (iako u pravilu s boljom kvalitetom).
Pa, koji ISO biste trebali koristiti? U idealnom slučaju, trebali biste koristiti osnovni ISO fotoaparata i uhvatiti više svjetla brzinom zatvarača. Ako to ipak ne uspije - poput noćne pejzažne fotografije - možda ćete trebati povisiti ISO kako biste snimili dovoljno svijetlu fotografiju.
5.4) Mjerenje
Način na koji vaš fotoaparat mjeri svjetlinu scene (i zatim preporučuje razne postavke ekspozicije) je kroz postupak koji se naziva mjerenje.
Možete promijeniti način na koji mjerač procjenjuje scenu promjenom vašeg "načina mjerenja". Najčešći su načini evaluacijskog / matričnog, središnje-ponderiranog i mjernog mjerenja. Široko govoreći, svaka od ovih opcija jednostavno se usredotočuje na manje i konzistentnije područje vaše scene kada se odlučujete za očitavanje brojila.
Svatko ima različite preferencije za svoj mjerni sustav. Osobno, svoju tendenciju ostavljam u načinu procjenjivanja / matričnog mjerenja, jer uzima u obzir najveću količinu informacija prije pružanja očitanja. Međutim, drugi fotografi preferiraju središnje ponderiranje zbog njegove dodatne konzistentnosti (što olakšava predviđanje). Puno je i fotografa koji koriste mjerenje na licu mjesta, jer je to najprecizniji način mjerenja pojedinog elementa vaše slike - idealan kad točno znate koliko svijetli želite da određeni dio fotografije bude.
Većinu vremena na kraju ćete koristiti isti način mjerenja od fotografije do fotografije, ali onaj koji odaberete ovisi uvelike o vašim osobnim željama. Svi oni mogu jednako dobro raditi.
5.5) Kompenzacija izloženosti
Kompenzacija ekspozicije jednostavno je način na koji mjeraču možete reći da očitavanje scene rezultira pretamnom ili presvijetlom fotografijom. Dakle, ako unesete +2,0 kompenzacije ekspozicije, promijenit ćete svako očitanje brojača kako biste predložili ekspoziciju koja je dva koraka svjetlija nego što bi se inače preporučilo.
Ovo je vrlo korisno za pejzažne fotografije. Recimo da fotografirate zalazak sunca i da vaš fotoaparat neprestano pokušava preeksponirati scenu (ispušujući detalje u vašim istaknutim dijelovima). Sve što trebate je nazvati negativnu kompenzaciju ekspozicije - nešto poput -0,7 zaustavljanja - i vaše novo očitanje brojača predložit će precizniju ekspoziciju.
6) Načini rada kamere
Ovisno o tome koje postavke želite da kamera automatizira - posebno brzinu zatvarača, otvor blende i ISO - morat ćete se prebacivati između različitih načina rada fotoaparata (često pomoću gumba za izbor načina rada na gornjoj ploči fotoaparata). Na primjer, umjesto da ručno odabirete postavke ekspozicije, možete dopustiti kameri da ih odabere umjesto vas. Ali bi li trebao? To je škakljivije pitanje.
6.1) Opcije biranja PASM
Da biste odabrali koje su postavke automatizirane, a kojima upravljate ručno, potražite postavke "PASM" na svom fotoaparatu (opet često na gumbu za odabir načina rada na vrhu fotoaparata). Točnije, ovo znači programski način rada, prioritet blende, prioritet okidača i ručno. Ova postavka određuje hoće li vaš fotoaparat automatski postaviti otvor blende, brzinu zatvarača, ili jedno i drugo.
Opet, možda najvažnija postavka u fotografiji je vaš otvor blende. U gotovo svakoj situaciji poprilično će vam biti stalo do specifičnog otvora blende koji koristite za fotografiju i sigurno ne želite da ga kamera automatski prilagođava kako se svjetlost mijenja.
Iz tog razloga preporučujem snimanje u načinu u kojem fotoaparat nikada ne preuzima kontrolu nad vašim otvorom blende - bilo u ručnom načinu rada ili prioritetu otvora blende. Sljedeće je pitanje, dakle, je li vam dobro s fotoaparatom koji automatski kontrolira vašu brzinu zatvarača kako bi odgovarao mjeraču.
Neki ljudi jesu, a neki nisu. Osobno uglavnom nemam problema s fotoaparatom koji kontrolira brzinu zatvarača, sve dok se rezultat ne razlikuje od načina na koji bih stvari postavljao ručno. (Imajte na umu da možete upotrijebiti kompenzaciju ekspozicije da biste ispravili i presvijetlu ili tamnu fotografiju.) Ako je način prioriteta otvora blende brži od ručnog, ali daje isti rezultat, zašto ga ne biste koristili?
Ipak, ručni način rada još uvijek ima mnogo namjena. Na primjer, nemojte koristiti prioritet otvora blende ako je mjerač vašeg fotoaparata izuzetno netočan ili nedosljedan, na primjer za noćno fotografiranje. Također, ako vam je potrebna jednaka ekspozicija za nekoliko fotografija zaredom, ručni način rada dobar je način da se stvari zaključaju.
U konačnici, to su osobne preferencije. Neki fotografi snimaju samo u ručnom načinu rada, dok drugi preferiraju prioritet blende što je češće moguće. U svakom slučaju, krajnji rezultat - barem za naprednu fotografiju - jest da ne želite da vaš fotoaparat dovede do iznenađenja. Zato je najbolje izbjegavati potpuno automatski način rada i naučiti kako ručno ili ručno upravljati fotoaparatom.
6.2) Automatski ISO
U svakom PASM načinu snimanja, uključujući ručno, moći ćete postaviti svoj ISO na ručni ili automatski. Za pejzažne fotografije zasnovane na stativu obično radi ručni ISO (postavljen na osnovnu vrijednost). Iako Auto ISO može biti izuzetno koristan, to je uglavnom za žanrove poput sporta i fotografije divljih životinja gdje već imate veće ISO vrijednosti.
7) Zaključak
Ako do sada nije jasno, dostupan je ogroman broj postavki kamere i opcija izbornika. Što ih bolje razumijete, lakše je pretvoriti svoju viziju u stvarnost dok fotografirate pejzaže na terenu.
Naravno, priroda fotografije je da se niti jedan od ovih prijedloga neće primjenjivati cijelo vrijeme, u svakom pojedinom slučaju. Postoji razlog zašto kamere nude toliko različitih mogućnosti. Čak se i postavke poput zumiranja jednim klikom - koje preporučujem da zadano uključite - mogu onemogućiti, jer ga neki fotografi jednostavno ne vole ili trebaju.
Pronaći ćete i mnoge druge načine kako prilagoditi svoj fotoaparat svom stilu snimanja. Možete programirati pojedinačne gumbe kako bi vam stavili korisne značajke na dohvat ruke, pa čak i stvoriti prilagođene izbornike za grupiranje postavki kojima najčešće pristupate. Sve se to tako drastično mijenja od fotografa do fotografa (i fotoaparata do fotoaparata) da nije moguće pružiti potpuno univerzalne prijedloge, ali trebali biste znati da su mogućnosti gotovo neograničene.
Važno je promijeniti svoje postavke s razlogom i razumjeti prilagodbe koje napravite. Kad su postavke fotoaparata optimalne, vidjet ćete izravno poboljšanje kvalitete pejzažnih slika koje snimate, kao i brzine korištenja fotoaparata na terenu. To je svakako nešto što vrijedi ispraviti.
Ako imate pitanja o našim preporučenim postavkama za pejzažnu fotografiju, uključujući opcije izbornika koje nisu gore obrađene, slobodno postavite pitanje u nastavku.