U ovom ćemo članku pobliže pogledati kako fotografirati luk Mliječne staze. Ovaj sam vodič napisao s gledišta osobe koja je velikim dijelom sama sebe naučila. Tijekom posljednje četiri godine imao sam i neprocjenjivu pomoć kolege noćnog fotografa. Napravio sam sve pogreške, a zatim pokušao puno ispravki dok sam učio i radio kako bih potaknuo i druge da to isprobaju. Priznat ću da mi se sviđaju moje noćne fotografije kad izgledaju kao da su snimljene noću, osim snimaka mjesečine koji ponekad mogu noć pretvoriti u dan.
Pozadina i povijest
Odrastao sam na mirnom otoku Tarawa usred Tihog oceana 1960-ih. Nismo imali zagađenja - ni velikih gradova. Samo stabla kokosa i crno nebesko nebo noću, a Mliječni put sjedi iznad oceana. Bio sam najstariji sin, pa sam morao sjesti s štopericom i računati za svog oca dok je na filmu pokušavao uhvatiti zvijezde i Mliječni put. Nažalost, nikada to nije istinski učinio. Tek nakon uvođenja digitalne tehnologije mogao sam shvatiti zašto: Na filmu postoji previše stvari da bi se pošlo po zlu. Sljedeći je vodič preuzet iz mog iskustva korištenja Nikona D600 i Samyanga 14 mm f / 2,8. Ovo je kamera i objektiv u punom okviru, ali sve tehnike u nastavku mogu se lako pretvoriti u DX i kamere sa senzorom za obrezivanje.
Osnovne postavke kamere
Ispod su osnovne postavke fotoaparata koje koristim za fotografiranje luka na Mliječnom putu:
- Način rada fotoaparata: Ručni
- Balans bijele: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Format datoteke: 14-bitni RAW + JPEG.webp (jer neke stvari koje želim raditi ne koriste RAW)
- Okidanje: 2 sekunde. Na taj način, uopće ne dodirujete kameru, osim početka odbrojavanja. Ili upotrijebite daljinski upravljač
- Brzina zatvarača za pojedinačne snimke: 20 sekundi
- Brzina zatvarača za Lukove: 25 sekundi (o tome kasnije); vrijeme se ne mijenja, bez obzira na mjesečinu ili razinu tame
- Otvor blende: f / 2.8 po mračnoj noći ili najširi otvor blende na vašem objektivu. Na mjesečini, f / 4-5,6
- Smanjivanje buke pri dugotrajnoj izloženosti: Uključeno
- VR / IS: Isključeno, ako ga ima vaša leća
Još jedan vrijedan savjet je premještanje fokusa s okidača na namjenski gumb (poput AF-On). Na taj način, okidač snima samo fotografiju i ne fokusira se ponovo, tako da ne dobijete uništenu sliku. Ili se prebacite samo na ručno izoštravanje.
Nakon svega ovoga, moj prvi pokušaj je testirati i uvjeriti se da je sve savršeno. Primjerice, jesu li uglovi snimke točne točke ili tragovi? To je nešto što ćete morati ispraviti u mraku. Ponekad je možda dobro koristiti papir na kojem su napisane vaše postavke. Pogotovo kada započinje astrofotografija, noćno je okruženje savršeno za pogreške koje je lako izbjeći tijekom dana. Popis postavki ekspozicije i ostalih postavki izbornika ključno je zapamtiti, a ako zaboravite, lako se možete obratiti papiru - imate baklju! Sve ovo postaje druga priroda što više učite i vježbate.
Još jedan dobar savjet je da koristite postavku "Moj izbornik" (ako je ima vaš fotoaparat) za spremanje svih važnih postavki koje biste koristili noću. Druga je mogućnost pohraniti ove postavke u namjenski način rada kamere, kao što su U1 / U2 ili banke izbornika.
Fokusiranje
To je jedna od najtežih stvari za raditi noću. Na Photo-Secret.com postoji članak o fokusiranju noću, ali i ovdje ću pokriti malo informacija.
Savjetujem vam da koristite "pogled uživo" - pronađite sjajnu zvijezdu, povećajte LCD i fokusirajte ručno, jer u crnoj noći nema automatskog fokusa. Ili, lijeni način koji koristim je da se tijekom dana usredotočim na oblake ili neki drugi objekt u beskonačnosti. Jednom kada je savršen u prikazu uživo, zalijepite prsten fokusa leće tako da ostane u istom položaju. Prednost trake je u tome što vam sprječava slučajno pomicanje fokusa leće, uništavajući slike noćnog neba. Ovo je vrijeme i za isključivanje autofokusa.
Pravila i malo matematike
Moja prva dva pokušaja pokazala su puno obećanja, pa sam mislio da ću ovo još istražiti, ali trebalo mi je više svjetla, pa je bio slučaj koliko vremena bih mogao držati otvoren zatvarač. Internet mi je pokazao dva pravila za idealno vrijeme: pravilo "600" i "500".
U osnovi, ovaj broj dijelite sa žarišnom duljinom, što daje vrijeme u sekundama koje može biti vaša maksimalna brzina zatvarača, istodobno izbjegavajući tragove zvijezda na slici. Na primjer, za leću od 14 mm dobili biste ekspoziciju od 42 sekunde kada koristite pravilo 600 (600 podijeljeno s 14 mm = 42).
Međutim, otkrio sam da će se zvijezde cijelo vrijeme tragati kad se ovako dugo puca. Stvari su bile bolje s pravilom 500, koje kaže da bih trebao biti u redu s 35 sekundi. Ipak, pronašao sam svoje zvijezde tamo gdje se ne nalaze točkice na rubu okvira i vratio sam se na ploču za crtanje kako bih pronašao pravo vrijeme. Spustio sam se na 28sec, 26sec, 25 sec i na kraju na 23 sec, gdje nisam mogao vidjeti nikakav trag. Tako sam obrnutim inženjeringom završio s 333 kao prava brojka. Kao što vidite, daleko je od 500 ili 600!
Dakle, ako primijenim “Pravilo 333”, dobio bih 23,78 sekundi s istim objektivom od 14 mm. To dobro funkcionira, ali ne mogu promijeniti unutarnju brzinu zatvarača na Nikonu na brojeve između 20 i 25, osim ako ne koristim daljinsko okidanje. Rješenje je samo odabrati jedno ili drugo; ne biste trebali vidjeti previše zaostajanja u 25 sekundi, ali možete se spustiti na 20 sekundi ako želite biti sigurni.
Ako imate izrezanu senzorsku kameru kao što je Nikon D7100, upotrijebite sljedeću matematiku: 333 podijeljeno s 1,5 (faktor obrezivanja) = 222, tako da ovo postaje "pravilo 222" za 1,5 puta izrezane senzorske kamere. Zatim podijelite žarišnu duljinu s ovim brojem da biste dobili pravu brzinu zatvarača. Na primjer, za leću od 18 mm, 222 podijeljeno s 18 rezultiralo bi vremenom ekspozicije od 12,3 sekunde.
Za APS-C / DX strijelce Samyang 10 mm f / 2,8 ED AS NCS CS bio bi pravi izbor, ekvivalentan objektivu od 15 mm na full-frame kamerama.
Za bilo koji drugi sustav kamera s drugačijim faktorom usjeva, koristite iste osnovne brojeve kao referencu i uzmite u obzir faktor usjeva. Primjerice, za fotoaparate tvrtke Canon s faktorom obrezivanja 1,6x i lećom od 18 mm brojevi bi izgledali ovako:
- 333 podijeljeno s 1,6x (faktor usjeva) = "pravilo 208"
- 208 podijeljeno sa 18 mm = 11,5 sekundi
Koristite ove postavke kao početak, ali uvijek testirajte i provjerite svoj prvi snimak da vidite trebate li se drugačije prilagoditi. Sve kombinacije objektiva i fotoaparata su različite, pa provjerite povećavanjem snimka na stražnjoj strani fotoaparata kako biste vidjeli sve detalje. Ovisi i o području neba koje fotografirate, jer se zvijezde brže kreću nebom kad su bliže nebeskom ekvatoru (za sjeverne polutke čitatelji su udaljeniji od Sjevernjače). Dakle, sve su ove brojke procjene, ali trebale bi vas dovesti na pravi put.
Tronožac i glava stativa
Na ovom mjestu nalazi se izvrstan članak o odabiru stativa. S vremenom ćete otkriti da najbolji stativi vrijede novca, jer će vam služiti dugi niz godina. Čvrst stativ smatrajte važnom investicijom, pa ga kupite jednom i od početka kupite onaj pravi. Moj vlastiti stativ nema središnji stup, tako da je stabilan. I na 6’3 ″ tražilo mi je u visini očiju. Koristim kuglu koja je kalibrirana na dnu, tako da mogu pomicati glavu ispravnim pokretima stupnjeva za snimanje panoramskih slika.
Moj stativ ima nekoliko malih dodataka. Na vrhu svake noge imam malu libelu za mjehuriće, tako da lako vidim kut stativa. Upotreba jedne libele nije toliko precizna, kada dođete do spajanja skupine od 13 snimaka kako biste napravili punu panoramu od 360 stupnjeva ili 16 snimaka dvorednog luka.
Koristim "L-nosač" na kameri, pa je promjena vertikalne u vodoravnu orijentaciju jednostavna kao odvajanje i okretanje fotoaparata, a glava ostaje nepromijenjena. Još jedna vrijedna investicija.
Koristim značajku "Virtual Horizon" na kameri kako bih izravnao kameru do poravnate glave stativa, a uvijek se malo povučem na glavi stativa, tako da se kamera ne može samostalno pomicati pod vlastitom težinom. Ne želite da greške završe s teško otklonjivim problemima nakon što svoje slike učitate na veliki zaslon.
Planiranje
Koristim četiri alata za planiranje kuda idem, kada, u kojem smjeru pucati i, što je najvažnije, što mogu očekivati da vidim:
- Stellarium - ovo će vam pokazati gdje možete pronaći Mliječni put, a vrlo je jednostavan za upotrebu.
- Moon Phase Plus - ili slična aplikacija za prikaz mjesečevog stanja.
- Google Earth - da biste vidjeli web mjesto prije nego što stignete tamo (iako tamo uvijek dođem rano da bih pogledao oko sebe; stvari se mijenjaju!)
- Noćna svjetla - da vidite koliko je mrak tamo gdje planirate fotografirati. Živim u Perthu u zapadnoj Australiji, tako da sam blagoslovljen vrlo crnim nebom i tako malo gradova uokolo.
Ne zaboravite nabaviti dobru aplikaciju za provjeru vremena, posebice kretanja oblaka u tom području.
Rani snimci
Moje vlastito iskustvo započelo je kada sam kupio Nikon D600 i Samyang 14 mm f / 2,8 AE. Moj prvi ikad pucanj bio je mjesečeve noći i vatre koju smo imali taj dan:
Brojao sam u glavi dok sam držao otvoren zatvarač daljinskim upravljačem i u to doba nisam ni pomišljao da koristim odgovarajući timer. Vrlo je zbunjujuće u mraku i ima puno toga za pamtiti, tako da je prvih nekoliko noći pravo suđenje. Sljedeći noćni izlazak izabrao sam vrlo mračnu noć bez mjeseca:
Nikad nemojte odustati ako vaš snimak možda nije baš onakav kakav ste željeli - zamolio sam kolegu fotografa da mirno stoji dok je stajao uz bok svoje kamere i namjestio ga. Uključio je glavnu svjetiljku, namjestio Nikon D800E i 14-24 mm, a zatim se pomaknuo natrag i snimio metak. Evo te snimljene ruke, fotoaparata, stativa i tijela kao jednog - ispod zvijezda, čarolije dugog izlaganja.
Luk Mliječni put
Sljedeći je korak da od svojih hitaca možete napraviti luk s mliječnim putem. Moram ovdje priznati - nisam imao pojma kako to učiniti. Prvo sam ih uzeo kao horizontale, jer je trebalo manje vremena i lakše ih je šivati. Pogrešno! Bio je to teži i pogrešan način fotografiranja. Bolje vam je snimati fotografije u okomitom formatu, jer ujedno dobivate i najveći broj zvjezdica na snimci i informacije kada su sve spojene.
Snimke s lukom na Mliječnom putu imao sam 3 mjeseca prije nego što sam uspio dobiti dobar program za njihovo spajanje. Većina programa dobro bi se spojila za dnevne snimke, ali ne i za noćne. Isprobao sam niz različitih alata, uključujući Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice i Hugin. Imao sam svakakvih problema sa svima njima na svoj način. Na primjer, usporedite dva snimka u nastavku. Prva je prošivena u Photoshopu - tlo je ravno i na spojevima se vide dvostruke zvijezde, ali ne i način na koji vidite zvijezde na nebu.
Moj drugi noćni partner rekao mi je da isprobam PTGui - pokazalo se da je to najbolje za astrofotografiju. Nije besplatno, ali rezultati govore sami za sebe:
Morate postaviti kontrolne točke i imate daleko veću kontrolu nad konačnim rezultatom. Možete cijelu stvar pokretati i koristiti i maskirajuće alate (najbolji način da se riješite aviona).
Postaviti
Kad napravim luk s mliječnim putem ili panoramu od 360 stupnjeva, uzmem vremena da osiguram da je glava stativa poravnana na sve tri moje dodatne razine mjehurića. Tada se treba pobrinuti da i virtualni horizont u kameri bude dobar. Zatim krećem od zadane točke na glavi stativa sa svojim objektivom od 14 mm i pomičem postavku u koracima od 30 stupnjeva za svaki vertikalni udarac prije ili poslije luka Mliječne staze. Ovo je mjesto gdje se lagane zvijezde nakon 25 sekundi mogu eliminirati u procesu šivanja. Napravio sam čak i dvoredni ubod Mliječne staze:
Ponekad morate biti fleksibilni. Kad sam došao na stranicu, ono što sam mislio da je moje 14 mm, zapravo je bio moj objektiv od 50 mm f / 1,8, a u torbi je bilo i moje 16-35 mm f / 4. Nikad nisam koristio ovu leću za astrofotografiju, ali trosatna vožnja bila je dug put do nje. Stoga je još jedan savjet da uvijek prije provjere provjerite imate li sve u torbi prije odlaska! Nikon 16-35 mm f / 4G VR zasjao je nakon što sam prošao kroz gotov set fotografija s te leće i na sreću, držao sam rezervnu traku na vrhu noge stativa, za svaki slučaj.
Sažetak
Nadam se da vam je ovaj članak na neki način uklonio mistiku noćne fotografije. Ja sam samo prosječni Joe, a ne profesionalni fotograf, pa su ovo informacije i savjeti koje mogu podijeliti s vama na temelju onoga što sam do sada naučio. Nadam se da ćete, ako dobijete priliku, izvaditi kameru i pokušati. Ne postoji ništa poput prve fotografije na stražnjoj strani vašeg fotoaparata noću!
Kad me moj kolega noćni strijelac pitao zašto želim raditi astrofotografiju, moj odgovor je bio "testiraj mozak, strpljenje i odlučnost." Uvijek se isplati planirati unaprijed, tako da imate nekih stvari na kojima trebate poraditi. Ako nikad ne planirate, nikada nećete ići - jednostavno tako. Neki od snimaka iz ovog članka odnose se na 4 sata vožnje van područja metroa, pa imajte na umu da morate planirati i da morate dobro razmisliti prije vremena. Ako slijedite nekoliko jednostavnih principa istaknutih u ovom članku, siguran sam da noću možete dobiti izvrsne slike!
Također bih želio naglasiti da niti jedan od ovih snimaka nije promijenjen u softveru za naknadnu obradu, osim u nekim globalnim uređivanjima. Nisam poboljšao Mliječni put u Photoshopu kao mnogi drugi, jer kao bivši filmski pucač, više volim ovaj prirodni izgled. Za svoj sam dom tiskao velike metalne slike veličine 1200 cm x 750 cm, tako da se mogu sjetiti zašto posjedujem fotoaparat i uživam u životu.
Nadam se da ćemo vas uhvatiti pod zvijezdama, uživajući u noćnom nebu!
Ovu objavu gosta pridonio je Steve Paxton.