Vodič za fotografiju Star Traila

U ovom članku pokazat ću kako fotografirati zvijezdane staze prilikom fotografiranja noćnog neba. Objasnit ću koja je vrsta fotoaparata, objektiva i druge opreme presudna, kao i važnost kompozicije tijekom tamnih noći; vrlo je važno znati kako se zvijezde kreću po nebu kako bismo mogli vizualizirati konačni sastav. Također ću detaljno razgovarati o dva glavna izazova: kako se usredotočiti u mraku i kako postaviti pravu ekspoziciju. Uz to, postupak fotografiranja samo je prva polovica kreativnog postupka - naknadna obrada jednako je važna za konačni rezultat. Iako naknadna obrada softvera neće biti primarni fokus ovog članka, ukratko ću rasvijetliti osnovna načela. Dakle, započnimo kako biste znali kako napraviti nevjerojatne fotografije zvijezda s tragom kad sljedeći put budete snimali noću.

Koliko je teško fotografirati zvjezdaste staze?

Današnjim tehnološkim napretkom fotoaparata, moderni DSLR i bez zrcala fotoaparati čine mnogo lakšim nego prije snimanje ljepote noćnog neba. Ono što je prije bilo moguće postići samo znanstvenim metodama i vrlo specijaliziranom opremom, sada je nadomak svakodnevnih fotografa s odgovarajućom opremom. Moramo biti jasni o različitim razinama složenosti kako biste znali koje fotografije možete snimiti, a koje su izvan vašeg dosega.

Neke pojave, poput objekata dubokog neba, vrlo su zahtjevne za znanje, vještine i opremu. Ostale, poput skladbi s Mliječnom stazom, također su nezgodne, ali već izvodljive za mnoge fotografe hobiste koji (u idealnom slučaju) posjeduju kameru s punim kadrom i brzim širokokutnim objektivom ili čak one koji posjeduju kamere sa senzorom usjeva.

Bez obzira na vašu opremu, vrlo je važno fotografirati najtamnije moguće nebo bez puno svjetlosnog onečišćenja uzrokovanog čovjekom i minimalne mjesečine. Visoke ISO performanse, brzina leće (maksimalna količina svjetlosti kroz koju omogućuje putovanje - tj. Otvor blende) ključni su pokazatelji uspjeha, pogotovo ako želite uhvatiti oštre zvijezde. Glavni izazov s kojim se treba suočiti jest kretanje zemlje, što (iz perspektive fotografa) rezultira rotacijom noćnog neba. Snimanje pokreta u svojim zvijezdama možete izbjeći korištenjem relativno kratkog vremena ekspozicije ili posebne opreme za praćenje koja se kreće u skladu s kretanjem zvijezda.

Ali ako želite fotografirati staze zvijezda, kretanje zvijezda nije problem - vaš je cilj! Gore navedene zabrinutosti i dalje su važne, iako imate veću fleksibilnost nego ako pokušavate uhvatiti oštre zvijezde. Ne treba vam nosač za praćenje i, iako su ISO performanse i dalje važne, možete se snaći s normalnijim senzorom kamere s dobrim rezultatima. Isto vrijedi i za leću; brže i šire je bolje, ali čak će i objektiv u kompletu. Kretanje zvijezda nije prokletstvo već blagoslov. S vrlo dugom ekspozicijom (ili, kao što je opisano u nastavku, nekoliko kraćih ekspozicija u nizu), koristit ćete njihovo kretanje za stvaranje tragova koje želite.

Najizazovniji dio fotografiranja traga zvijezdama je znati kamo usmjeriti kameru i koje postavke koristiti za hvatanje željenog pokreta. Tu će vam pomoći ovaj članak.

Potrebna oprema

• Bilo koji DSLR, bilo koje tijelo bez ogledala ili čak napredni fotoaparat usmjeri i pucaj. Što je veća veličina senzora, to će biti bolje, ali čak će i napredna kamera usmjeri i pucaj moći snimati tragove zvijezda, pod uvjetom da ima ručni način rada. Po mom mišljenju najmanja preporučena veličina senzora je senzor od 1 inča (kao što je Nikon 1 sustav, Sony RX 100 serija). Mobitel neće donijeti dobre rezultate (po mom mišljenju, dokažite mi da griješ ako imate drugog iskustva), ni jeftin aparat za snimanje i snimanje.
• Tronožac: što je čvršći to bolji, ali opet, osim fotografiranja u vrlo vjetrovitim uvjetima, još uvijek možete snimiti dobre zvjezdaste fotografije s jeftinijim stativom.
• Širokokutne leće: Osnovno je pravilo da su šire i brže leće bolje (budući da hvatate više zvijezda). Brze leće ipak su skupe, pa ćete biti sretni kad čujete da će to učiniti i jeftinije leće. Drugim riječima, žarišna duljina od 18 mm za APS-C zrcala s f / 3,5 ili čak f / 4,5 bit će dovoljna - što znači da će vam obična kit-leća od 18-55 mm dobro služiti.
• Daljinski okidač: Za super duge ekspozicije, potreban vam je vanjski daljinski upravljač s načinom žarulje koji se može potpuno zaključati ili fotoaparat s vremenskim načinom ekspozicije koji vam omogućuje da bez problema koristite bilo koju brzinu zatvarača (i bez držanja cijelo vrijeme pritiskajte okidač). Za niz kraćih ekspozicija možete upotrijebiti daljinski okidač s intervalometrom ili kameru s funkcijom usporenog snimanja.
• Dovoljan kapacitet memorijske kartice i potpuno napunjene baterije u fotoaparatu. Ponesite rezervnu bateriju sa sobom.
• Prednje svjetlo: preporučeno za lakše rukovanje u mraku, idealno s crvenom diodom koja ne sjaji previše i šteti vašem noćnom vidu.
• Računalo ili prijenosno računalo: Mali tablet nije dovoljno moćan. Također ćete poželjeti dobar softver za uređivanje slika; Za ovu situaciju preporučujem kombinaciju Adobe Lightroom i Photoshop.

Najbolji uvjeti za fotografiranje Star Traila

Potrebno vam je čisto noćno nebo bez ikakvih oblaka (ovo je ključno) i bez masivnog svjetlosnog zagađenja kako biste mogli snimiti najkvalitetnije fotografije tragova zvijezda.

Za razliku od fotografiranja Mliječne staze bez ikakvog kretanja zvijezda, nije potrebno obraćati dodatnu pozornost na mjesečevu fazu prilikom pucanja zvijezda. Čak i s punim mjesecom, zvijezde se mogu vidjeti na nebu - samo relativno malo (mjesec nadjačava većinu njih). Što je bliži punom mjesecu, to će biti manje zvijezda. Kad je mlad mjesec, vidjet ćete veći broj sićušnih zvijezda i možete ih fotografirati sve dok imate odgovarajuću opremu. Ipak, ako je mjesec na nebu za fotografije zvijezda s tragova, pazite da se ne pojavljuje u vašem kadru. U suprotnom ćete u svom kadru imati veliku, prenapuhanu mrlju i to će vam najvjerojatnije pokvariti kompoziciju.

Sastav

Kružne linije i oblici: Snažno vizualno sidro

Kamera vam ponekad omogućuje fotografiranje fenomena koji su našim očima nevidljivi. Zvjezdana staza je takav primjer. To je intrigantan dio: možete uživati ​​gledajući nešto na fotografiji što ne možete vidjeti očima.

Sa čisto fotografskog gledišta, zvjezdane staze često su kružnog oblika, što je na većini fotografija vrlo snažan element kompozicije. Dakle, vrlo je moguće postići atraktivne kompozicije, jer zvijezdane staze pružaju prirodni glavni motiv u kompoziciji vaše fotografije. Ipak, preporučujem da jednako dobro razmislite o tome kako prvi plan nadopunjuje vaše nebo ako želite snimiti najbolju moguću fotografiju.

Kamo usmjeriti kameru

Izraziti (uglavnom kružni) oblik zvijezda prati se rotacijom Zemlje oko svoje osi. Zemljina rotacijska os ide od južnog do sjevernog pola kroz kuglu. Iznad sjevernog pola, na određenoj nadmorskoj visini u zodijaku, ova os dodiruje određenu zamišljenu točku na nebu (nebeski pol). Slučajno se nalazi u blizini zvijezde Polaris na sjevernoj hemisferi. Iz naše perspektive, ovo je zvijezda oko koje se svi ostali okreću.

Vrlo je korisno znati gdje se zvijezda Polaris nalazi na noćnom nebu (pazite, Polaris nije najsjajnija zvijezda na noćnom nebu, kako se to obično vjeruje). Postoji relativno lak način kako ga pronaći: locirati dobro poznato zviježđe Velikog medvjeda (poznato i pod nazivom Velika medvjedica ili „plug“ u Velikoj Britaniji). Nacrtajte liniju od zvijezda pokazivača (zvanih Dubhe i Merak) koje ocrtavaju vanjski dio zdjele Velikog medvjeda. Ova linija vodi izravno do Polarisa (otprilike pet puta veća od udaljenosti Merak / Dubhe). Polaris označava kraj drške Malog medvjeda. Na južnom polu postoji sličan način za pronalazak južnog nebeskog pola poznavanjem sazviježđa Južnog križa, iako je za ovaj potreban malo veći napor; tutorial možete pročitati ovdje.

Međutim, poznavanje zviježđa zviježđa nije bitno. Trebali biste znati da se lijepe zvjezdane staze mogu stvoriti s pogledom na bilo koji dio neba. Samo ako želite niz krugova, trebali biste se usredotočiti na sjeverni ili južni nebeski pol. Ili je slično, tijekom ekvinocijskih dana na Ekvatoru, moguće je dobiti polukrugove i na sjevernom i na južnom horizontu.

Prema Istoku i Zapadu, polukružnice se krive na suprotne strane. To također čini vrlo zanimljiv element kompozicije. Pogledajte fotografiju noćnog Stelliseeja ispod Matterhorna (pogled na jugozapad) kao primjer kako izgleda zapadni dio noćnog neba:

Korak po korak tijeka rada

1. Izviđajte mjesto: Dođite rano, idealno prije zalaska sunca. Ako stignete kasno u mrak, ne previdite svoju sigurnost, posebno na mjestima gdje se mogu pojaviti opasne divlje životinje ili gdje stojite na strmim stijenama ili liticama.
2. Procjena oblaka: Ako ima više oblaka nego što biste očekivali, provjerite dostupne vremenske radare i razmislite hoće li se situacija vjerojatno poboljšati ili pogoršati. Oblaci mogu znatno oštetiti sliku traga zvijezde - premda, ako ste napravili nekoliko kraćih ekspozicija da biste ih kombinirali u jedan konačni kompozit, imajte na umu da oblaci i dalje mogu izgledati dobro u vremenskoj verziji vaših slika.
3. Orijentacija na noćnom nebu: Gdje su sjever i jug? Ako ste na sjevernoj hemisferi, možete li uočiti Polaris? Možete li vidjeti Mliječni put? Možete li koristiti kompas svog mobilnog telefona ili možete precizno čitati karte? Znate li gdje će mjesec izći ili zaći? Odgovor na ova pitanja može vam pomoći da pronađete pravu orijentaciju za svoju fotografiju čak i u potpunom mraku. Preporučujem temeljitu pripremu kod kuće pomoću programa za stolna računala kao što su Google Earth, Stellarium, Photographer's Ephemeris ili raznih drugih mobilnih aplikacija poput PhotoPills.
4. Uokvirivanje fotografije: Kako izgleda vaša kompozicija? Želite li imati krug na fotografiji i je li simetričan ili je odmaknut u stranu? Koliki dio prednjeg plana uključujete? Na temelju ovih pitanja odaberite odgovarajuću leću, zumirajte na pravu žarišnu duljinu i fokusirajte se (pogledajte detalje u nastavku).
5. Ispravno fokusiranje i podešavanje ekspozicije: Pogledajte dolje detaljnije.
6. Baterija i pohrana: Još jednom provjerite je li baterija puna i ima li kartica dovoljno kapaciteta.
7. Početak izlaganja: Pripazite na vrijeme lansiranja i izračunajte idealno vrijeme završetka. Pronađite dobro (toplo) mjesto na kojem možete pričekati da se završi dugo izlaganje.
8. Posljednji koraci: Kad dođete kući, započnite postprodukcijski postupak.

Preporučene postavke fotoaparata

1. Ručni način rada: Ovo je presudno - uvijek koristite puni ručni način rada. Poluautomatski režimi (otvor blende ili prioritet zatvarača) neće raditi pouzdano (bez obzira na postavke mjerenja ekspozicije). Otvor blende, zatvarača i ISO morate sami postaviti. Pojedinosti o ekspoziciji potražite u donjem poglavlju.
2. Isključeno automatsko ISO. Važno je onemogućiti značajku Auto ISO ako je ima vaš fotoaparat ili ako vaša odluka da snimate ručno nije ni za što.
3. Oduzimanje tamnog okvira (smanjenje buke pri dugotrajnoj ekspoziciji) ISKLJUČENO. To je neophodno ako snimate seriju fotografija kako biste ih kombinirali u jednu sliku tragova s ​​jednom zvjezdicom. Ako je ova funkcija UKLJUČENA, fotoaparat će snimiti još jednu ekspoziciju nakon svake duge ekspozicije (istog trajanja) s isključenim zatvaračem, tako da se stvara tamni okvir (crni okvir), gdje je vidljiv samo uzorak šuma . Iako kamera može oduzeti dio buke od početne duge ekspozicije, loša je ideja ostaviti ovo UKLJUČENO za fotografije traga zvijezda. Dodatno vrijeme potrebno za tamni okvir rezultiralo bi prazninama na stazama. Ako vam nije cilj isprekidana linija, ova značajka nije poželjna!
4. ISKLJ. Stabilizacije leće. Nakon što postavite kameru na stativ, ne zaboravite isključiti stabilizaciju.
5. Kvaliteta slike: RAW. Ako imate dovoljno prostora na memorijskoj kartici, uvijek snimajte u RAW formatu. Ako vaš fotoaparat ima samo JPEG.webp opciju, odaberite najvišu kvalitetu i razlučivost. Ako možete snimati samo u JPEG.webp formatu, pobrinite se da temperatura balansa bijele bude negdje između 4000-5500K; u RAW-u, kasnije možete bez problema ispraviti ravnotežu bijele boje.
6. Fokus: Upotreba AF-S ako ima dovoljno svijetlih objekata za fokusiranje ili ručni način rada u kombinaciji s prikazom uživo u tamnijim uvjetima (pogledajte "izazov 1" dolje).
7. Izloženost: Ovisi o mjesečevoj fazi - pogledajte "izazov 2" u nastavku.

Izazov 1: Sticanje oštrog fokusa

Fokusiranje u gotovo potpunom mraku najveći je izazov, jer postupak fokusiranja uvijek ovisi o količini svjetlosti. Što manje svjetla imate, to je manje pouzdano automatsko fokusiranje. Preporučujem da dobro poznajete svoj fotoaparat i leće, posebno kako ručno fokusirati prije nego što krenete u tamu. To uključuje znanje gdje možete pronaći gumbe za fokusiranje i stabilizaciju. Imajte na umu da možete danju unaprijed postaviti fokus na beskonačnost, a zatim ga zadržati nepromijenjenim do noći. Ali to pretpostavlja da unaprijed znate svoju žarišnu daljinu i sastav. Budući da to najvjerojatnije nije slučaj, dopustite mi da vam kažem dva načina kako usredotočiti se noću. Imamo i cijeli članak o stjecanju fokusa za fotografiranje zvijezda ako želite još savjeta.

Razlikujmo dvije osnovne situacije u mraku:

1. U blizini je vidljiv izvor svjetlosti koji je relativno udaljen (oko 10 m ili više)
2. U susjedstvu nema izvora svjetlosti, jedino svjetlo dolazi od zvijezda na nebu

U prvom slučaju, izvor svjetlosti može biti gotovo sve: ulična svjetiljka, osvijetljeni prozor ili mjesec. To može biti vaš prijatelj koji ide malo dalje s upaljenim svjetlom prednjih svjetala. Sve što je svijetlo (u odnosu na tamu uokolo) i ne kreće se prebrzo (automobili u prolazu nisu korisni) će vam pomoći. Što je izvor svjetliji i što je dalje, to bolje. Ako je dovoljno osvijetljen, autofokus će možda moći izoštriti fokus na vašem objektu. Ako je to slučaj, uvijek koristite središnju točku fokusiranja; najprecizniji je. U suprotnom, možda ćete morati ručno fokusirati povećavanjem slike u prikazu uživo i pažljivim mijenjanjem prstena za ručno fokusiranje na objektivu dok objekt ne postane što oštriji. Važno je da je vaš izvor svjetlosti dovoljno udaljen kako biste bili što bliže fokusu "beskonačnosti". Sa širokokutnim lećama dobro će raditi bilo koji izvor udaljeniji od 8-15 metara.

Čim izoštrite fokus, onemogućite autofokus prebacivanjem kotačića na leći u ručni način. Uvjerite se da je nemoguće da fotoaparat započne autofokusiranje, jer će vam pokvariti precizni fokus!

U drugom slučaju, u teškoj ste situaciji. Jedini izvor svjetlosti su zvijezde, pa ćete jednu od njih morati koristiti za postizanje fokusa. Ovdje je vaš jedini izbor prebaciti se na način ručnog fokusiranja. Većina leća danas može fokusirati izvan beskonačnosti, tako da nažalost objektiv ne možete samo okrenuti na najudaljeniju udaljenost fokusa. Istodobno, čak i ako vaša leća ima simbol beskonačnosti na skali udaljenosti, vjerojatno će biti prevelika, pa zapravo ne možete biti sigurni je li prsten postavljen u pravi položaj. Ali ipak preporučujem stavljanje prstena za fokusiranje na sredinu znaka beskonačnosti kao početni položaj za ručno podešavanje.

Koristite Live View, odaberite najviši mogući ISO (ne brinite zbog šuma, koristite ga samo za fokusiranje) i najotvoreniji otvor blende (najmanji mogući broj f). Ne zaboravite da se žarišna duljina leće mora postaviti na željenu vrijednost. Nakon ove točke ne biste trebali ponovno zumirati, inače će se postupak fokusiranja morati ponoviti.

Zatim potražite zvijezde na zaslonu. Ovisno o žarišnoj duljini, zvijezde bi mogle biti premale. Ako ne vidite nijedno, upotrijebite povećavanje zaslona. Čim mislite da vidite svijetlu točku, zumirajte prikaz uživo (ne lećom!) Možda do uvećanja 1: 1. Zatim morate testirati je li ono što ste vidjeli zvijezda ili samo svijetli piksel, poznat i kao vrući piksel. Pomaknite prsten za fokusiranje vrlo malo - samo u jednom smjeru. Ako se granice ne mijenjaju u veličini (postaju mutne i manje mutne nakon što promijenite smjer fokusiranja), vidjet ćete vrući piksel. Ako se mjesto ipak promijeni u veličini, gledate zvijezdu ili planet, što je vaš cilj. Osobno mi prepoznavanje zvijezde ponekad traje i nekoliko minuta, zato budite strpljivi.

Nakon što ste zakucali fokus, trebate ISO vratiti na idealnu vrijednost (više o tome u nastavku) s obzirom na uvjete. Također, pokušajte upamtiti položaj prstena za fokusiranje (ako objektiv ima vagu) - dobro će vam doći sljedeći put kad napravite noćno fotografiranje. Pazite da ne okrenete nijedan prsten na leći jer ćete morati ponoviti cijeli postupak.

Slaganje fokusa moglo bi biti potrebno ako je vaš prvi plan relativno blizu i ako želite imati i oštre ogledne zvijezde i prvi plan. Prvo napravite fotografiju fokusiranu u prvi plan, a zatim nastavite sa fotografijama zvijezda. Pogledajte naš članak o dobivanju dovoljne dubinske oštrine za fotografiranje zvijezda, gdje ga detaljnije pokrivamo.

Ako se osjećate zastrašeno rastućom složenošću postupka, imajte na umu da bi oštrina elementa u prvom planu mogla biti važnija od oštrine zvjezdanih staza (ionako su to "samo" crte, jer će im biti manje oštre " samo ”postaju malo deblji). S druge strane, potrebna vam je samo jedna oštra fokusirana fotografija prednjeg plana, a fokusiranje na nju relativno je lako čak i u potpunoj tami, jer je možete upotrijebiti za prednje svjetlo dok ga postižete.

Izazov 2: Postavljanje pravih vrijednosti izloženosti

Krenimo sada s lakšim zadatkom: Odabir otvora blende. Za razliku od fotografije na Mliječnom putu gdje želite oštre zvijezde, postavka otvora blende nije toliko presudna. Odaberite bilo što između f / 2,8 - f / 5,6, ovisno o brzini leće, oštrini leće i približnom prednjem planu (u tom će vam slučaju zatvoren otvor blende pomoći da zadržite dovoljnu dubinsku oštrinu).

Koliko je dugo izlaganje dovoljno dugo?

Koliko vremena treba biti vaša ekspozicija ako želite dobiti kružni oblik na slici? Intuicija nam govori da nam treba jako dugo vremena brzine zatvarača (vrijeme kada je zatvarač otvoren). U teoriji, da bi se dobila savršena fotografija traga zvijezde na kojoj svaka pojedinačna zvijezda oslikava puni krug, zemlja bi tijekom izlaganja morala obaviti puni zaokret. Ali pričekajte, puni zaokret zemlje traje … da, treba 24 sata!

Srećom, nije potrebno toliko dugo izlagati.Osim toga, izlaganje noćnog neba tijekom 24 sata ionako je nemoguće, osim ako ne slikate zimi na Arktiku ili Antarktiku. Budući da je broj zvijezda na nebu dovoljno velik i da se njihovi zamišljeni kružni putovi preklapaju, iluzija kružnih staza zvijezda pojavit će se s daleko kraćim izlaganjima. Ipak, 60-90 minuta je minimalno vrijeme koje preporučujem za izlaganje kako bih uhvatio vrlo jasne staze zvijezda. Ako je ekspozicija dulja, krug će biti nešto puniji i cjelovitiji, ali za dobar dojam trebali biste biti u dobrom stanju s nečim u rasponu od 90-120 minuta. Također imajte na umu: Što je veća žarišna duljina, to vam je potrebno više vremena za kružnu iluziju (i obrnuto: za velike žarišne duljine treba vam relativno manje vremena).

Spajanje nekoliko fotografija u odnosu na snimanje jedne izuzetno duge ekspozicije

Kada ciljate ekstremno dugu ekspoziciju, teoretski postoje dvije mogućnosti: ili jedna super duga ekspozicija, ili snimanje nekoliko djelomičnih ekspozicija koje se kasnije pomiješaju i preklapaju u naknadnoj obradi (što praktički znači da zbrajate vremena svake pojedinačne ekspozicije ).

Pojedinačna duga ekspozicija može se činiti jednostavnijom i možda je izvediva kod filmskih fotoaparata, ali je za digitalnu fotografiju nepraktična iz nekoliko razloga. Prvo zamislite da čekate jednu ekspoziciju sat vremena i tek onda shvatite da vaš fokus ili ekspozicija nisu u redu. Često je prednji plan (krajolik) osvijetljeniji od neba, čak i ako ga naše oči na prvi pogled ne prepoznaju. Nakon vrlo dugog izlaganja možete otkriti da je nebo pravilno izloženo, ali je prednji plan potpuno izgoren. Uz to, intenzitet osvjetljenja često nije konzistentan (npr. Zbog određenog prometa). Jedan automobil u prolazu na kraju izloženosti duljine sata može spriječiti cijeli proces. Frustrirajuće, zar ne? Ali to nije ni glavni problem.

U digitalnoj fotografiji buka je najveći neprijatelj. Recimo da je odgovarajuća ekspozicija za jedan jedini snimak tijekom mladog mjeseca nešto poput 64 minute, f / 5,6 i ISO 100 (što je ekvivalentno svjetlini od 30 sekundi pri f / 2,8 pri ISO 3200). Ni tada ne biste trebali očekivati ​​nisku razinu buke zbog osnovnog ISO-a. Čim je senzor izložen dulje od nekoliko minuta, počinje se jako pregrijavati. Toplina dovodi do lažnog signala, što rezultira bukom. Zbog toga jedna izuzetno duga ekspozicija nije prikladna za fotografiranje zvijezda, ostavljajući po strani posebne postavke fotoaparata sa sustavima za hlađenje.

Stoga preporučujem drugu metodu: slaganje kraćih vremena ekspozicije. U tom slučaju ne možete dobiti konačnu sliku u kameri; morat ćete fotografije naknadno obraditi i složiti (složiti) u konačnu sliku. Iako ova metoda traje više vremena, omogućuje mnogo više kontrole i utjecaja u naknadnoj obradi. Kao bonus, kasnije možete koristiti pojedinačne okvire za stvaranje filma (time-lapse video ili GIF animacija).

Teoretski je važno ukupno dodano vrijeme, a ne pojedinačni broj fotografija koje snimite. Dakle, ne bi trebalo biti važno napravite li 100 ekspozicija od po 30 sekundi, 50 ekspozicija od 60 sekundi ili 3000 ekspozicija od jedne sekunde. Ukupna duljina ekspozicija je identična, a rezultirajuća fotografija bit će u osnovi ista. Praktično, međutim, ima smisla smanjiti broj ekspozicija ako je to moguće, jer to produljuje životni vijek vašeg fotoaparata (aktiviranje okidača). Štoviše, postupak naknadne obrade činite manje zahtjevnim za svoje računalo koristeći manje izvornih fotografija, a također štedite i puno prostora za pohranu.

Specifične preporučene vrijednosti izloženosti

Preporučene postavke ekspozicije ovise o tome fotografirate li tamno nebo bez mjeseca ili fotografirate li u svjetlijim uvjetima. Evo točnih vrijednosti koje kao osnovno pravilo predlažem za početak:

Tamno nebo (bez mjeseca ili s mjesecom do prve četvrtine): 30 sekundi, f / 2,8, ISO 3200

Ako objektiv ne dopušta otvor blende od f / 2,8, podesite ISO da kompenzira, na primjer 30 sekundi, f / 4 i ISO 6400. Ili, ako ne želite povećati ISO, možete ga zadržati na istoj razini. Nebo će biti manje šareno i tamnije, s ne toliko vidljivih zvijezda, ali kao rezultat svejedno možete dobiti dobru sliku.

Nebo obasjano punim mjesecom: 30 sekundi, f / 2,8, ISO između 100-400

Situacija se mijenja s punim mjesecom, jer je intenzitet svjetlosti neba oko 4-5 EV svjetliji od neba samo sa zvijezdama.

Ipak, nemojte previše razmišljati o tome. Preporučujem metodu pokušaja i pogrešaka. Osigurajte da vaša ekspozicija uključuje dovoljno zvijezda da biste bili zadovoljni i da vam je u prvom planu odgovarajuća svjetlina - a ne prekomjerna ili nedovoljna ekspozicija. To je nešto što možete dvostruko provjeriti s histogramom, iako imajte na umu da je noću normalno imati vrlo taman histogram.

Kako napraviti sekvencu dugih ekspozicija

Dvije su glavne metode:

1. Prvo možete upotrijebiti intervalometar, ugrađen u vaš fotoaparat ili vanjski, za postavljanje niza fotografija koje ćete snimati. Sve što trebate je postaviti duljinu ekspozicije na 30 sekundi, a zatim odabrati minimalno moguće kašnjenje - idealno jednu sekundu ili čak 0,5 sekunde. Zatim postavite ukupan broj ekspozicija, što je prilično jednostavno s ekspozicijama od pola minute. Samo shvatite koliko minuta želite snimiti, a zatim ga pomnožite s dva. Dakle, ako želite snimati 90 minuta s ekspozicijom od 30 sekundi, podesite intervalometar na 180 fotografija. Intervalometar svake kamere različit je (i nemaju ga svi fotoaparati), i priznajem: više puta me frustriralo postavljanje intervalometra točno na Nikon DSLRS (D5300, D7100 i D750). Nakon tri neuspješna pokušaja, odlučio sam se za metodu 2:
2. Upotrijebite daljinski okidač (bežični ili žični) koji na sebi ima bravu (odnosno učinak trajno pritisnutog okidača). Odaberite kontinuirano snimanje na fotoaparatu. Jednom kada pritisnete okidač na vanjskom daljinskom upravljaču i zaključate ga, fotoaparat započinje snimati niz fotografija s minimalnim kašnjenjem između ekspozicija. Snimanje nastavlja sve dok je okidač pritisnut i zaključan. Ako ga ne isključite, fotoaparat će se zaustaviti samo kad se kartica napuni ili se baterija isprazni, stoga na telefonu podesite odbrojavanje da vas podsjeti kada ručno zaustavite ekspoziciju.

Naknadna obrada

Sad kad je vaša kartica ispunjena desecima ili čak stotinama noćnih fotografija, vrijeme je da ih naknadno obradite.

Preporučujem upotrebu softvera koji omogućuje skupnu obradu (kao što su Lightroom, Photoshop, Zoner Studio itd.).

Prvi korak je podešavanje prve slike u vašem slijedu. Fino podesite temperaturu boje, prilagodite sjene i osvjetljenja itd. Možda biste željeli dodati jasnoću ili izvesti neko smanjenje šuma; to ovisi o vašem osobnom ukusu. Zatim odaberite sve svoje slike i primijenite ove prilagodbe u paketu na svaku pojedinu fotografiju. Pripazite ima li u vašem nizu otklona, ​​poput fotografije na koju utječu automobili koji prolaze. Razmislite o uklanjanju iz ostatka grupe.

Zatim, razmotrite računsku snagu vašeg računala i razmislite o svojoj namjeni za konačni izlaz. Veoma je zahtjevno za kapacitet RAM-a i procesorsku snagu vašeg CPU-a i grafičke kartice (pa čak i za pohranu) kako biste spojili niz ovakvih fotografija, posebno ako za to koristite originalne RAW fotografije. Osobno ne slažem uređene RAW datoteke; Izvozim RAW datoteke u JPEG.webp. Mogu im čak i promijeniti veličinu ako znam da neću ispisati konačni rezultat, već da ga koristim samo za web ili društvene medije.

U ovom trenutku morate složiti fotografije. Osobno učitavam sve datoteke u Photoshop pod Datoteka> Skripte> Statistika. Zatim možete reći Photoshopu da slaže slike metodom "maksimalno". To učinkovito uspoređuje svaku fotografiju sa sljedećom i zadržava piksele koji se mijenjaju. To rezultira rastom zvjezdanih staza.

Ipak postoji nedostatak: ova metoda također naglašava šum na slici (koji je slučajan, a time i drugačija fotografija od fotografije), što značajno šteti prvom planu. Iz tog razloga preporučujem ponovno kopiranje složenog sloja i primjenu druge metode slaganja - srednje ili srednje vrijednosti. Tada će ovaj sloj biti vrlo čist s jedva malo buke, ali također bez ikakvih zvijezda (ili samo slabih naznaka tragova zvijezda). Zatim možete kombinirati oba sloja maskirajući ih ili koristeći različite mogućnosti miješanja slojeva (poput zaslona ili prekrivanja u Photoshopu). Koristim i miješanje slojeva i maskiranje.

Imajte na umu da se specijalizirani softver za astrofotografiju može nositi s ovom razmjenom izvlačenjem zvijezda sa slike i radom samo sa svijetlim zvijezdama kako bi maksimizirao njihove tragove i smanjio buku. Međutim, čak i gore navedena metoda može vam dati slike vrlo visoke kvalitete.

Ako ste zadovoljni konačnim rezultatom i ne želite ga kasnije mijenjati, možete izravnati sliku i dobiti konačni rezultat. Ako kasnije želite urediti naslaganu sliku, trebali biste je spremiti kao TIFF ili PSD datoteku (ali to se u većini slučajeva ne preporučuje, jer će veličina datoteke biti velika - vjerojatno nekoliko gigabajta).

Zaključak

U ovom sam članku pokušao objasniti kako napraviti visokokvalitetne fotografije tragova zvijezda i na terenu i u naknadnoj obradi, posebno koristeći metodu slaganja nekoliko fotografija kroz duži vremenski interval. Čak i ako se postupak na papiru čini teškim, to je vrsta stvari koja postaje puno lakša s praksom. Najizazovniji dio je planiranje kompozicije, a da sami ne možete vidjeti rotaciju zvijezde u polju, ali to je nešto što ćete s vremenom postati bolji u vizualizaciji. Iako bi fokusiranje trebalo biti što je moguće točnije, razlike u ekspoziciji su u redu, neke se nepreciznosti mogu nadoknaditi za kasnije u naknadnoj obradi. Zvjezdane staze opraštaju više nego što su fotografije s Mliječnom stazom što oštrije.

Osim toga, krivulja učenja fotografiranja zvjezdanim tragom je vrlo brza. Nemojte se obeshrabriti ako vaši prvi pokušaji još nisu „zvjezdani“. Dobre rezultate postigao sam tek u trećem ili četvrtom pokušaju. Od tada se postupak osjeća vrlo automatski.

Nadam se da se osjećate nadahnuto da probate sami. Pripazite na vedro tamno nebo i zabavite se hvatajući očaravajuće obilje sjajnih zvijezda u svemiru.