Uvod
Ako ste bili bilo gdje u blizini fotografskog svijeta u posljednjih nekoliko godina, siguran sam da ste do sada čuli za HDR jer je bezbroj tutorijala plutalo o tome kako stvoriti HDR slike pomoću 3 ekspozicije u zagradama u programima poput Photomatix i Photoshop. Međutim, što ako nemate svoj stativ ili ako snimate scenu s pokretnim objektima, ali ipak želite stvoriti HDR snimak? Pa, dobre vijesti, moguće je.
Ovaj tutorial naučit će vas kako ispraviti i stvoriti jednu RAW sliku u remek-djelo nalik HDR-u koristeći samo Lightroom! Točno, vještine Photoshopa nisu ni potrebne za ovaj tutorial.
Slika je pružena ljubaznošću Lin i Jirsa Photography.
Snimanje slike
Prije nego što krenemo u stvarne korake post produkcije, dopustite mi da vam brzo dam pozadinu slike i kako je snimljena. Uvijek snimam u RAW formatu jednostavno zato što pruža znatno više tonskih informacija od komprimiranog JPG.webp formata. Što to znači? To znači da u postprodukciji možemo učiniti mnogo više na slici prije nego što se kvaliteta slike pogorša. Vaša sposobnost promjene temperature boje, ekspozicije, svjetline i zasićenosti mnogo je ograničenija kod JPG.webp datoteka u usporedbi s RAW datotekama. U krajnjoj liniji, ako pokušavate stvoriti HDR izgled od jedne slike, MORATE SNIMATI U SIROVINI.
Ono što vidite u nastavku je RAW datoteka izravno s Canon 5D Mark II. Ključna komponenta za snimanje pojedinačne slike koja će se pretvoriti u HDR snimak je snimanje tako da ne isiječete sjene ili ispušete neke vrhunce. To obično znači da ćete biti udaljeni od 1-2 zaustavljanja kako biste sačuvali većinu istaknutih dijelova i zadržali detalje u sjeni.
Kad se naviknete na ovaj proces, pametno je snimiti nekoliko različitih snimaka svoje scene na različitim razinama ekspozicije kako biste shvatili koja vam je razina ekspozicije potrebna. Ako je snimak presvijetao, nećete imati detalja u istaknutim dijelovima, kao da ćete snimiti previše tamno, a zatim ćete stvoriti previše šuma osvjetljavajući sjene.
Metapodaci o slici (Canon 5D Mark II, EF 17-40 mm F / 4L USM @ 40 mm, 10 sekundi, F / 11, ISO 100)
RAW datoteke s fotoaparata će uvijek izgledati tamno i mutno, jer na slici nije primijenjena naknadna produkcija. Imajte na umu da će pregled LCD-a fotoaparata primijeniti neke postavke naknadne obrade na sliku dok ih pregledavate, pa preporučam da uključite upozorenje za istaknute stavke kako biste bili sigurni da niste ispuhali istaknute dijelove ili isječili sjene. Primijetit ćete da je gornji snimak izložen tako da još uvijek možemo vidjeti boju na nebu, dok još uvijek vidimo većinu detalja u sjenama ispod doka.
Ako to već niste učinili, preuzmite sliku i učitajte je u Lightroom. RAW slika koju vidite gore je "na nuli", što znači da je svaki klizač Lightroom postavljen na 0. Lightroom će obično primijeniti zadane postavke na svaku sliku, pa želite biti sigurni da je i vaša slika poništena, inače će izgledati drugačije .
Obrada slike
Korak 1) Svjetlina +80 - Prvo što obično radim prilikom obrade slike je obično biranje približne razine svjetline kako bih mogao vidjeti ispravan učinak prilikom primjene drugih prilagodbi. Započet ću s +80 kao osnovnom linijom, međutim, ponovno ću posjetiti Svjetlinu kako bih se uvjerio da je točna nakon što se prilagode naše razine kontrasta / crne boje. Tijekom osvjetljavanja obraćam više pažnje na razinu svjetline tamnijih područja od neba i vode, jer ih kasnije mogu izgorjeti.
Uz napomenu, uvijek pribjegavam korištenju svjetline prije izlaganja. Razlog tome je što Exposure utječe na naglašene dijelove više nego na sjene i srednje tonove, dok Brightness podjednako podešava sve tonove. Sada biste trebali vidjeti nešto poput slike ispod.
Korak 2) Kontrast +100 - Volim da moji pejzaži stvarno iskaču i zato volim koristiti puno kontrasta u svojim kadrovima. Uvijek sam pažljiv kako bih osigurao da kadar ne izgleda lažno, ali čak i na +100, mislim da nije previše. Sada biste trebali vidjeti sljedeće.
Korak 3) Crnci +7 - Sada ću nazvati svoje crne kako bih bio siguran da su crni na sceni uistinu crni nasuprot tamnoj sivoj nijansi. Tijekom ovog dijela želite biti oprezni da ne presiječete (izgubite detalje) previše sjena na sceni podižući svoje crnce previsoko. Ako pritisnete "j", možete vidjeti koja su područja isječena jer će biti označena plavom bojom, kao što je prikazano dolje, gdje su crne boje postavljene na +17.
Smatram da Crnci oko +7 odgovaraju mom ukusu, iako se vaš može razlikovati. Evo što biste trebali vidjeti sada.
Korak 4) Svjetlina +110 - Sad kad se okrenu moja crna i kontrast, prilagodit ću svoju svjetlinu još samo malo. Iako ovo može izgledati vrlo svijetlo na nekalibriranom zaslonu, ova razina svjetline osigurat će ispravnu reprodukciju s naših pisača. Opet, imajte na umu da ću za trenutak napraviti neko dodatno izmicanje i izgaranje.
Preporučujem svima da se pobrinu da njihovi zasloni budu kalibrirani prema vašim rješenjima za ispis jer slike često mogu na papiru postati mnogo tamnije.
Korak 5) Oporavak +100 - Oporavak je sjajan alat za obaranje vrhunaca. Dakle, maksimalno ćemo smanjiti vrhunce na oceanu i nebu prije nego što prijeđemo na izmicanje i spaljivanje. Istaknute točke na nebu i vodi sada bi trebale izgledati malo suptilnije kao što vidite dolje.
Korak 6) Spaljivanje neba - Da bismo dobili taj HDR izgled, moramo sagorjeti (zatamniti) svoje vrhunce dok istodobno izbjegavamo (osvjetljavamo) sjene kako bismo uravnotežili ukupnu izloženost. Iako smo to sve radili u Photoshopu, Lightroom-ove mogućnosti izbjegavanja i sagorijevanja prilično su moćne i mogu nam uštedjeti puno vremena da to ne radimo u Photoshopu.
Započet ćemo s izgaranjem neba odabirom vaše četke za podešavanje (K). Nakon odabira vidjet ćete kako se otvara ploča četke za podešavanje kao što vidite dolje.
Spustićemo Exposure na -1,80 dok ćemo velikom četkom nježno slikati nebo i ocean. Volim slikati četkom veličine 30 i jednostavno koristim rub četke kako bih slikao kako bi ostao suptilan. Trebat ćete prilagoditi veličinu četke dok se uklapate u mala područja pored pristaništa i slično. Da biste izbrisali četkanje na neželjenim područjima, jednostavno držite "alt" dok četkate.
Pokazivačem miša preko malog kruga za prilagodbu na slici možete vidjeti područje na koje je vaš kist utjecao jer će biti označene crvenom bojom kao što vidite dolje.
Vaša slika sada bi trebala izgledati ovako.
Korak 7) Izmicanje gradu - Baš kao što smo to učinili s izgaranjem neba, i mi ćemo četkicom za prilagodbu (K) izbjeći gradski pejzaž kako bismo iznijeli detalje iz sjene. Da bih to učinio, odabrat ću četku za podešavanje i ovaj put pomaknuti svoju Izloženost na +1,00 i sada bojati dokove, grad i planinsko područje. Ovaj put ću smanjiti protok četke na samo 50, tako da četka ne dođe prejako.
Pokazivačem miša iznad oznake četke za podešavanje možete vidjeti obojano područje u crvenoj boji kao dolje.
Vaša slika sada bi trebala izgledati kao sljedeća.
Korak 8) Svjetlost smanjenja buke +100, boja +25 - Budući da radimo puno podešavanja ekspozicije, dodavat ćemo malo šuma na sliku. Iako buka nije previše značajna, kao što pokazuje slika ispod, moja je želja da je smanjim. Razliku možete vidjeti u usporedbi ispod.
Korak 9) Iznos izoštravanja +110, radijus +2,0, detalj +70 - Smanjivanje buke koje smo izveli u koraku 8 ubija malo detalja u snimci, pa ćemo je izoštriti kako bismo je nadoknadili.
Korak 10) Iznos korekcije objektiva -35 - Naš posljednji korak je dodavanje malo umjetničke vinjete za izgaranje rubova primjenom neke korekcije objektiva. Kad koristim vinjetu, uvijek koristim Ispravke objektiva u odnosu na vinjete Post-Crop. Razlog je taj što će Korekcija leće zapravo izbjegavati ili izgarati prirodne boje na rubovima, dok će post-Crop vinjeta na vanjsku stranu slike primijeniti crno-bijelu vinjetiranje.
Sada bi vaša konačna slika trebala biti slična onoj koju vidite dolje!
Čestitamo, upravo ste naučili kako ispraviti boje i stvoriti HDR efekt iz jedne RAW datoteke!