Ovaj je snimak snimljen objektivom EOS 5D Mark II i EF 24mm f / 1.4L II. Izloženost je bila 15 sekundi, ISO 800, pri f / 1,4. Izloženost zvjezdanih polja ne smije biti duža od 15 sekundi. Dulje od 15 sekundi kretanje se počinje uvlačiti i bilježe se lagani zvjezdani tragovi. Da bih postigla da zvjezdana polja budu istaknuta koliko i jesu, morala sam pričekati dok mjesec ne zađe iza mene. Svjetlosno zagađenje bilo koje vrste, bilo da je riječ o mjesecu, uličnoj rasvjeti ili zgradama, umanjit će intenzitet svjetlosti zvijezda. Noći bez mjesečine najbolje su za fotografiranje noćnog neba.
Kao pejzažni fotograf, obično sam volio raditi u vrijeme izlaska i zalaska sunca. No, noćno nebo ima svoju čaroliju, bezbroj zvijezda, mjeseca i Mliječne staze koji čekaju na fotografiranje.
Očito je da se cijela noć fotografiranje pejzaža događa na stativu. Za koju ćete vrstu snimanja odlučiti ovisit će uvelike o vašem strpljenju. Izlaganje noćnom nebu može se kretati od 15 sekundi do nekoliko sati, ovisno o vašim ciljevima. Zvjezdana polja mogu se snimiti s ekspozicijom od oko 15 sekundi, pri čemu se otvor blende i ISO razlikuju ovisno o objektivu koji se koristi.
Jedna važna stvar koju morate biti svjesni je dostupno svjetlo oko vas. Svako ambijentalno svjetlo umanjit će intenzitet zvijezda. To uključuje mjesec, ulične svjetiljke, grad ili grad sa zgradama na kojima su uključena vanjska svjetla ili čak samo svjetla automobila.
Sve će to imati negativne učinke na izloženost noćnom nebu. Najbolje je pronaći ruralno područje u kojem nema ulične rasvjete, prometa, zgrada itd. Zvijezde će biti najintenzivnije i najlakše ih se fotografirati.
Budući da se noćno nebo najbolje fotografira, noću će biti važno imati baterijsku svjetiljku ili drugo osvjetljenje kako biste osvijetlili put dok pješačite do svog mjesta ili sastavljate svoju opremu. Prednja svjetla izuzetno dobro rade za to. Ova svjetla također su korisna za "oslikavanje" svjetla u prvi plan kako bi dodali dodatnu dubinu vašim slikama.
Uz kameru i leću, potrebno je i daljinsko otpuštanje, ili još bolje, vremenski kontroler. Daljinsko otpuštanje omogućit će vam pokretanje fotoaparata bez dodirivanja. Daljinski upravljač s timerom (kao što je Canon TC-80N3) radi to i još više.
Kada se snimaju zvijezde, vremenski mjerač može se programirati tako da traje koliko dugo traje ekspozicija. Po potrebi se može programirati za snimanje nekoliko ekspozicija u nizu. Ovo je korisno za slaganje slika, uobičajenu tehniku prilikom pucanja zvijezda.
Prije sam spomenuo da imam baterijsku svjetiljku prikladnu za oslikavanje prvog plana. Ovisno o vrsti korištene svjetiljke, mogu biti korisni i gelovi za korekciju boje. Novije, LED svjetiljke imaju puno hladniji izvor svjetlosti od tradicionalnih svjetiljki, pa će gel za zagrijavanje pomoći da bude prirodnijeg izgleda.
Za svjetla koja koriste tradicionalne žarulje može se poželjeti gel za hlađenje. Eksperimentiranje je ovdje bitno. Previše svjetlosti pokvarit će ekspoziciju, premalo neće pomoći u prvom planu onako kako je zamišljeno. Općenito, brzi poljubac svjetlosti je sve što će vam trebati. Gel neutralne gustoće preko svjetiljke pomoći će mu regulirati, tako da se primijeni samo prava količina svjetlosti.
Za ovu sliku u Dolini vatre u Nevadi luk je stvorio savršeno savršeni plan. Ali bila je silueta naspram noćnog neba. Korištenjem LED svjetla i filtra za zagrijavanje uspio sam osvijetliti crvene stijene i uravnotežiti to osvjetljenje s izloženošću okoline noćnom nebu. Ova je slika snimljena s EOS 5D Mark III s EF zumom od 8-15 mm. Izloženost je bila 15 sekundi, ISO 6400 pri f / 4.
Jedan od problema s noćnom fotografijom su duge ekspozicije. Digitalni slikovni senzori generiraju toplinu kad snimaju sliku, a ta se toplina manifestira kao šum pri dugoj ekspoziciji. Svi današnji digitalni SLR-ovi imaju postavke za smanjenje šuma pri dugotrajnoj ekspoziciji. To se obično radi metodom poznatom kao "Oduzimanje tamnog okvira".
Prvo, fotoaparat snima sliku pri predviđenoj ekspoziciji. U ovom slučaju recimo da je to ekspozicija od 30 sekundi. Kad je omogućeno smanjivanje šuma pri dugotrajnoj ekspoziciji, fotoaparat tada uzima drugu ekspoziciju, onu sa zatvorenim zatvaračem.
Slikovni senzor se puni u istom vremenskom razdoblju kao i izvorna ekspozicija. Ovaj drugi, tamni kadar, zatim se uspoređuje s prvim snimljenim kadrom. Budući da su oba okvira bila "izložena" u istom vremenskom razdoblju, toplina koja se generira na senzoru trebala bi biti jednaka, a samim tim i stvorena buka trebala bi biti ista.
Zatim kamera uspoređuje dva okvira i uklanja šum koji je dosljedan u oba kadra. Dok kamera to radi, nije moguće snimiti još jednu ekspoziciju, pa to može postati vrlo dug postupak za slike tragova zvijezda koji mogu trajati i sat vremena ili više.
Baterije su od iznimne važnosti za ovaj postupak, jer se slika neće snimiti ako baterija umre prije završetka smanjenja buke pri dugotrajnom izlaganju. Ako vaš fotoaparat ima adapter za izmjeničnu struju i ako je dostupan generator ili drugi izvor napajanja, stres će se zapitati ima li fotoaparat dovoljno baterije. Ako planirate slagati više slika za zvjezdane staze, ovu bi značajku trebalo isključiti, jer su neprekidne slike potrebne da bi se zvjezdane staze održavale neprekidno.
Svake godine u proljeće, za vrijeme punog mjeseca, magla na slapovima Yosemite stvara mjesečev luk. Snimljeno EOS 5D Mark III, EF24mm f / 1.4L II lećom. Izloženost je bila 10 sekundi, ISO 1250, pri f / 4. Lako je očito da prisutnost mjeseca na nebu smanjuje intenzitet zvijezda, u usporedbi sa snimkom Half Dome-a gore.
Ova slika neba iznad New Yorka nastala je pomoću EOS-1D X s EF 8-15mm f / 4L Fisheye Zoomom. Izloženost je bila 15 minuta, ISO 400 pri f / 4. Jedna ekspozicija od 15 minuta trajala je 30 minuta zbog postavke smanjenja šuma pri dugoj ekspoziciji. Ako se žele dulji tragovi zvijezda, možete koristiti dulju ekspoziciju i zadržati uključeno smanjenje buke duge ekspozicije ili možete snimati kraće ekspozicije od oko 5 minuta uzastopno. Isključite smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji i kombinirajte slike kasnije u Photoshopu ili drugom softveru za uređivanje slika.