Nakon puno razmišljanja i istraživanja, konačno povučete okidač. Donesete kući svoj prvi digitalni fotoaparat, izvadite elegantno čudo tehnike iz kutije i uzbuđeno ga zagledate. Tada pogledate sve tipke i komande, a uzbuđenje se pretvara u strah … Shvaćate da nemate pojma kako koristiti svoj novi fotoaparat!
Pa što je sljedeće? Pa, najvažnije je da vas se ne plaše. Nije ni približno komplicirano učiti fotografiju kao što se čini - unatoč onome što bi vas sve te tipke mogle natjerati na razmišljanje. Srećom nikada vam neće trebati polovica tih gumba.
Ovaj će članak pokriti tehničke aspekte upotrebe vašeg novog fotoaparata; ono što odmah trebate znati da biste se pokrenuli. Tri druga aspekta kako postati dobar fotograf su konceptualni, kompozicijski i montažni aspekt, ali one možemo pokriti i drugi put.
1. Svjetlost
Prije nego što započnemo s korištenjem vašeg novog fotoaparata, važan je sastojak koji će razmišljanje o njegovoj upotrebi učiniti puno intuitivnijim. Kako izgleda svjetlost? Želim da sljedećih nekoliko dana provedete neko vrijeme gledajući svjetlost, bez kamere. Kamera je alat koji bilježi ovo svjetlo. Ne možete shvatiti koje postavke upotrijebiti ako prvo ne pogledate svjetlo. Zbog toga se mnogi novi fotografi zbunjuju kada pokušavaju pronaći najbolje postavke. Nikad ih nisu učili da počinju sa svjetlom.
Odakle dolazi svjetlost u odnosu na kameru? Koliko je jak? Jeste li na izravnoj sunčevoj svjetlosti, je li difuzno, ima li više izvora svjetlosti, jeste li u sjeni, je li kasno u dan, postoji li umjetno svjetlo i kakva je boja svjetlosti? Tehnička strana fotografije zapravo se odnosi na svjetlost.
Kako postajete sve iskusniji, možete početi istraživati vlastite izvore svjetlosti, poput bljeskova i svjetlosnih udara, ali to može doći kasnije. Ne bojte se ni ovog dijela. Nije toliko teško koliko izgleda, sve dok se dobro osvrnete na svjetlost.
Sada je vrijeme da pogledate svoj novi fotoaparat i shvatite postavke.
2. Brzina zatvarača, otvor blende i ISO
Osim balansa bijele boje, ako je na vašem fotoaparatu samo tri brojčanika, jedan za okidač, jedan za otvor blende i jedan za ISO, to je sve što biste trebali. Ova tri čimbenika zajedno se snimaju svjetlošću. Evo što svaki od njih radi:
ISO:
ISO je sposobnost senzora vašeg fotoaparata da uhvati svjetlost. Što je veći ISO, to više svjetlosti može uhvatiti, ali to također znači da će vaša slika izgledati zrnatije (digitalni šum). Pejzažni fotografi ili bilo tko tko koristi tronožac često radije koristi nizak ISO, poput 100 ili 200, tako da slike imaju što manje zrna. Visoke ISO vrijednosti prvenstveno se koriste kada držite fotoaparat pri osvjetljenju srednje jačine i u mračnim situacijama, poput zatvorenog prostora ili u sumrak. Zbog toga će fotografi s koncerata i događaja, ulični fotografi ili čak turistički fotografi često snimati na visokim ISO-ima. Često se nađu kako pucaju u situacijama pri slabom osvjetljenju.
Važno je znati da noviji fotoaparati mogu lako snimati kvalitetne slike na ISO 1600, a mnogi na 3200 - 6400 za više kamere. Mnogo zrnastog / digitalnog šuma neće se pojaviti ni kod izrade manjih otisaka, poput 8x10s. Veliki otisci su mjesto na kojem žito pokazuje više, ali čak i uz to, većina gledatelja to neće primijetiti, a mnogi će ga čak smatrati i lijepim. Rijetko padnem ispod ISO 400, osim ako nisam na stativu. Kad dobijete priliku, napravite nekoliko sličnih snimaka na različitim ISO-ima i zumirajte računalo da biste vidjeli razlike.
Otvor blende (F-broj):
Otvor je rupa koja se otvara na vašoj leći kako bi svjetlost dospjela u senzor. Promjenom otvora blende podešava se veličina rupe. Što je veća rupa, više svjetla pogađa senzor, ali to također znači da ćete imati manju dubinu polja (tj. Manji raspon na vašoj slici bit će u fokusu). Velika rupa odgovara malom f-broju, kao što je f / 2. Što je rupa manja, to manje svjetla udara u senzor, ali više će vaše slike biti u fokusu. Mala rupa odgovara velikom f-broju, poput f / 16.
Ovdje sam previše generaliziran, ali često portretni fotografi snimaju na vrlo niskim f-brojevima kao što je f / 2.8. To je zato što se mogu fokusirati na oči subjekta i brzo smanjiti oštrinu kako bi odvojili subjekt od pozadine. Pejzažni fotografi, s druge strane, obično koriste stative i pokušavaju snimati oko f / 11 ili f / 16 kako bi što veći dio slike bio što oštriji, od prednjeg plana do pozadine.
Brzina zatvarača:
Korištenje male brzine zatvarača i stativa omogućilo mi je zamućivanje vlakova u pokretu.
Zatvarač je zavjesa unutar tijela vašeg fotoaparata koja se otvara i zatvara. Vrijeme u kojem se zatvarač otvori da bi se senzor izložio svjetlu naziva se brzina zatvarača. 1/160 odnosi se na 1/160. sekunde. Dakle, ekspozicija od 1/10 sekunde je manja brzina zatvarača od 1/160. I omogućuje više svjetla da pogodi senzor.
Kako dolazite do sve manjih i manjih brzina zatvarača, na svojim slikama počinjete vidjeti više zamućenja u pokretu, ovisno o tome kreću li se subjekti ili ne. Kolika će zamućenost pokreta ovisiti o brzini zatvarača i brzini objekta. Iako bi 1/200 sekunde zamrznuo osobu koja hoda, možda će vam trebati 1/1000 sekunde da zamrznete automobil koji prolazi.
Minimalna brzina zatvarača
Imajte na umu da će vam ruke dok držite svoj novi fotoaparat protresti malu količinu, što može unijeti zamućenost na vaše slike. Zato morate upotrijebiti dovoljno veliku brzinu zatvarača da to nadoknadite. Pravilo je da vaša brzina zatvarača mora biti barem jedna preko vaše žarišne duljine. Pogledaj svoju leću. Vidite li one brojeve s prednje strane (tj. 35 mm)? To je vaša žarišna daljina.
Manji broj znači šire vidno polje, dok veći brojevi više znače telefoto. Ako snimate na 24 mm, trebala bi vam biti brzina zatvarača najmanje 1/24 sekunde, dok na 70 mm trebate snimati 1/70 sekunde (ili brže) da ne biste imali podrhtavanje ručne kamere . Ima smisla kad razmislite o ovome. Ako ste zumirali mali dio pozadine, vaši će lagani pokreti ruku biti mnogo očitiji na tom malom području u odnosu na širok kut gledanja.
Ako vaš novi fotoaparat ima APS-C (obrezani) senzor, što je normalno za većinu početnih fotoaparata, istinska žarišna duljina leće zapravo je 1,5 (Nikon) ili 1,6 (Canon) puta veća od one koja piše (faktor obrezivanja) ). Dakle, ako ste na 24 mm, vaša stvarna žarišna duljina iznosi 24 × 1,6 = 38,4 mm, pa biste željeli snimati 1/40 sekunde ili brže. Kamere Micro-4 / 3rds imaju faktor obrezivanja 2x umjesto 1,6. Punookvirni senzori su 1-1.
3. Ručno u odnosu na prioritet blende u odnosu na prioritet zatvarača
U fotografiji postoje tri načina skidanja kože s mačke. Morat ćete postaviti svoj fotoaparat na Manual (Ručno), Aperture Priority (Prioritet otvora blende) ili Shutter Priority (Prioritet okidača). Nakon što dobro naučite svoj novi fotoaparat, možete koristiti bilo koju od ovih postavki da biste došli do iste krajnje točke.
Prvo postavite ISO
Od ovih postavki prvo što ćete učiniti je postaviti svoj ISO. Isključite ISO Auto (ili pročitajte ovo za drugu perspektivu: Kako sam naučio prestati brinuti i voljeti automatsko ISO). Ako snimate sa tronošcem - postavite ISO na 100 ili 200. Jeste li ručni na jakom suncu - ISO 100-400 će vam pomoći. U sjeni će biti idealan ISO 400-1600, ovisno o razini svjetline. U sumrak, noću ili u zatvorenom bez jakog osvjetljenja prozora - obično su idealni ISO-ovi od 1600-6400. Dakle, za bilo koju sesiju fotografije, korak 1 je procjena svjetlosti, a korak 2 podešavanje ISO-a.
Koji način dalje koristiti
Dalje, morate shvatiti želite li snimati u načinu Ručno (M), Prioritet otvora blende (A / Av) ili Prioritet okidača (S / Tv).
U ručnom načinu rada sami postavljate otvor blende i brzinu zatvarača. Neki ljudi misle da je macho pucati samo u Manualu, ali u mnogim situacijama Manual vas može znatno usporiti. Iz tog razloga ovaj način rada koristim najmanje od tri. Pomoću prioriteta otvora blende odabirete otvor blende, a fotoaparat pomoću unutarnjeg mjerača svjetla pogađa ispravnu brzinu zatvarača kako bi pravilno izložio scenu. Obično to dobro radi, osim u situacijama s puno svijetlih ili tamnih tonova. U prioritetu okidača odabirete brzinu zatvarača, a fotoaparat bira otvor blende.
Osim kada koristim studijsko osvjetljenje ili u situaciji kada je osvjetljenje konzistentno, uglavnom snimam u režimima prioriteta blende ili okidača. Više volim način rada s prioritetom blende za portrete, pejzaže, većinu slika na stativu ili bilo koju situaciju u kojoj želim puno bokeha (zamućenje pozadine zbog male dubine polja). Više volim prioritet okidača za ulične fotografije, sport ili bilo što drugo kod čega se subjekt kreće i želim zamrznuti kretanje ili gdje namjerno želim pokazati zamućenost pokreta, poput pomicanja.
Iako osobno više volim snimati samo u ručnom u vrlo specifičnim situacijama, predlažem da izađete na nekoliko prvih sesija i pucate samo u ručnom načinu. Pogodite ISO, brzinu zatvarača i otvor blende. Snimite snimak i pogledajte sliku. Je li pretamno, presvijetlo, je li mutno ili postoji zamućenje u pokretu? U početku nećete imati pojma što radite, ali brzo ćete naučiti. Ovo je izvrstan način da saznate kako će vaše postavke utjecati na scenu.
4. Kompenzacija ekspozicije (+/-)
Za ovakve scene morat ćete upotrijebiti kompenzaciju ekspozicije jer će fotoaparat pokušati učiniti snijeg sivim.
Skoro smo stigli - obećavam. Kompenzacija ekspozicije vaš je najbolji prijatelj kad snimate u načinu blende ili prioriteta okidača. Prilikom korištenja ovih načina rada, fotoaparat će upotrijebiti svoj svjetlomjer kako bi pogodio ispravnu ekspoziciju. Cilj mu je prikazati vašu scenu kao neutralni sivi ton, pa ponekad ekspozicija pogrešno shvati ono što želite. Za uklanjanje ovog problema možete koristiti kompenzaciju ekspozicije. Možete povisiti ili smanjiti kompenzaciju ekspozicije (+/-) na fotoaparatu da biste osvijetlili ili zatamnili scenu. Iskoristi!
Neke situacije u kojima ćete možda trebati koristiti kompenzaciju ekspozicije su scene s puno svijetlih ili tamnih tonova, kao što je slika s puno svijetlog bijelog neba ili bijelog snijega (poput gornje slike) ili u mračnoj uličici ili noću. Za scenu s bijelim snijegom, kamera bi vidjela svu bijelu i pokušala bi je učiniti neutralnom sivom - u konačnici previše zamrači sliku. Dakle, morate povisiti kompenzaciju ekspozicije (upotrijebite + za povećanje ekspozicije) da biste scenu vratili u normalu. Za tamnu uličicu fotoaparat će pokušati osvijetliti tamne zidove u neutralno sivu boju, tako da morate prilagoditi kompenzaciju ekspozicije (upotrijebite - za smanjenje ekspozicije) kako bi te sive boje izgledale mnogo tamnije i realnije (u skladu s tonom ).
5. Balans bijele
Ravnoteža bijele prikazuje kako vaš fotoaparat prikazuje boju svjetla u sceni. Različiti izvori svjetlosti imaju potpuno različite boje, a fotoaparat ima mnoštvo postavki za najtipičnije, poput sunčanog ili sjenovitog dana. Međutim, krenite tako da postavite ravnotežu bijelog na automatski. Automatski balans bijele obično funkcionira sjajno. Jednom kada vam postane ugodno sa svim ostalim u ovom članku, počnite učiti više o ravnoteži bijele boje. Naprednija je stvar koju možete naučiti na cesti, a automobil vas može odvesti daleko. I dalje većinu vremena koristim automatsku ravnotežu bijele boje.
6. Automatsko fokusiranje i fotografiranje (konačno!)
Ovo je zadnja stvar! Obećajem!
Područje vašeg fokusa je mjesto za koje vaš fotoaparat odlučuje da bude oštro. Kad fotoaparat postavite na autofokus i gledate kroz tražilo, vidjet ćete mnogo okvira (kvadrata ili krugova, ovisno o kameri) između kojih možete odabrati područje na kojem želite da fotoaparat fokusira. Otkrijte kako pomicati ovaj okvir (ne želite da područje fokusa bude postavljeno na automatski ili zonu) i odaberite jedan. Morat ćete ga pomaknuti kako biste se fokusirali na objekt na vašoj slici.
Mnogi će fotografi, uključujući i mene, često zadržati okvir za fokus u sredini. Zatim ću usmjeriti srednji okvir na objekt koji želim u oštrom fokusu, pritisnuti okidač dopola da zaključam fokus, a zatim prekomponirati sliku držeći okidač dopola pritisnutim. Kad kompozicija bude ispravna, napravit ću fotografiju. Ovo je izvrstan način za fokusiranje ako vam se ne sviđa stalno pomicanje točke fokusa.
Kad pritisnete okidač do pola, fokusirat će kameru pomoću točke koju odaberete. Pritiskom do kraja stvorit će se slika. Budite oprezni, jer ponekad kad fokusirate rub ruba objekta, subjekt koji je malen ili udaljen, fotoaparat umjesto toga pogrešno može fokusirati pozadinu. Ovo je vrlo čest problem koji se naziva povratni fokus i koji se često događa novijim fotografima.
Bilješka: vaš fotoaparat treba kontrast za fokusiranje. Pazite da odaberete područje koje ima rub kako bi fotoaparat mogao fokusirati. Na primjer, ne može se usredotočiti na običan bijeli zid.
Završavati
Znam da je ovo bilo puno za pokriti, pogotovo ako je ovo jedna od vaših prvih lekcija. Mnogo je toga što treba odmah uzeti, ali stvarno nije tako teško sve to naučiti u stvarnom životu. Čini se puno zastrašujućim čitati o svemu tome nego osobno vidjeti. Stvarno, kad bih vam sve ovo pokazao u stvarnom životu - za tri sata bi vam propalo.
Zaustavimo se ovdje. Pročitajte što sam napisao pet ili sedam puta u sljedećih nekoliko tjedana i poigrajte se postavkama. Fotografirajte u zatvorenom i na otvorenom te u različito doba dana i shvatite kako ih dobro izložiti. Stvorite oštre slike, pokušajte stvoriti bokeh i zabrljajte se zamućenjem pokreta. Ne žurite i promijenite postavke da biste vidjeli kako slike izgledaju. Pogledajte ih na stražnjoj strani fotoaparata odmah nakon što ih uzmete. Uvećajte i detalje.
Jednom kad sve ovo smanjite, vrijeme je da prijeđete na naprednije stvari!