Svatko tko je ikad pokušao fotografirati noćno nebo zna da to može biti izazov. Ako postavke fotoaparata nisu optimalne, možda ćete na kraju dobiti tamnu fotografiju, zamućenje pokreta ili neoštre kutove. Stvari postaju još teže ako želite oštro u prvi plan ili ako pokušavate snimiti slike udaljenih međuzvjezdanih objekata na dubokom nebu. Nadamo se da će vam ovaj članak dati dobru ideju kako pravilno postaviti fotoaparat za astrofotografiju.
Prije nego što uđete preduboko u određene preporuke, imajte na umu da su tehnike u ovom članku idealne za hvatanje oštrih zvijezda iz perspektive pejzažne fotografije (gdje zvijezde nisu jedina stvar na vašoj fotografiji). Ako vas zanima astrofotografija teleskopom ili nešto poput tragova zvijezda na pejzažnoj fotografiji, možda ćete htjeti potražiti više specijaliziranih informacija od postavki kamere u nastavku.
Žarišna duljina
Možete snimati noćne fotografije s bilo kojom žarišnom duljinom, ali to ovisi o vrsti slike koju želite snimiti.
Ako vam je cilj klasični krajolik s Mliječnom stazom, a želite da sve bude što oštrije, najbolji je plan koristiti svoju najširu moguću leću. Izrazito široke leće nude nekoliko glavnih prednosti za fotografiranje noćnog neba. Prvo, budući da su tako široke, moći ćete uključiti više Mliječnog puta u svoje slike. Drugo, budući da široke leće imaju veću dubinu polja, lakše ćete postići da u prvom planu izgleda oštro. I treće, široke leće omogućuju vam dulju ekspoziciju prije nego što primijetite bilo kakvo zamućenje od kretanja zvijezde, što vam omogućuje snimanje više ukupne svjetlosti.
Osobno, moja omiljena žarišna duljina za ovu vrstu fotografije je sve 20 mm i šire, ali mogu raditi i duže leće. A ako vam ne smetaju mutne zvijezde - ili ako namjerno pokušavate uhvatiti taj efekt - možda ćete umjesto toga voljeti veću žarišnu duljinu. Na primjer, snimio sam donju sliku na 86 mm (i koristio posebno dugu ekspoziciju) kako bih krenuo u zvijezde:
A ako umjesto toga radite astrofotografiju s dubokog neba, pokušavajući uhvatiti udaljene objekte na nebu, očito je dugačak objektiv.
Oduzeti:
- Upotrijebite širokokutnu leću kako biste uhvatili što više neba, povećali dubinu polja i iskoristili veće brzine zatvarača.
- Ako pokušavate uhvatiti zamagljenje pokreta u zvijezdama ili imate ekvatorijalni nosač (da biste nadoknadili rotaciju Zemlje), upotrijebite žarišnu duljinu koja najbolje odgovara vašem sastavu.
Otvor
Otvor blende je obično jedna od postavki zbog kojih se najviše morate brinuti na fotografiji, barem što se tiče krajolika. Astrofotografija je ipak malo lakša, jer ćete gotovo uvijek željeti najširi otvor blende na objektivu (ili blizu njega).
Zvijezde su jednostavno toliko prigušene da trebate učiniti sve što je moguće kako biste ih uhvatili što je moguće sjajnije. Idealno bi bilo da vam otvor blende bude f / 2,8 ili širi, iako leće s maksimalnim otvorom blende f / 4 mogu raditi u stisci.
Nažalost, korištenje najšireg otvora blende vašeg objektiva dolazi s nekoliko problema. Najviše od svega je to što kvaliteta slike neće biti tako dobra, posebno u kutovima fotografije. A ako na sliku uključujete prvi plan, tanja dubina polja nije idealna.
Dakle, ako je maksimalni otvor blende vaše leće otprilike poput f / 1,4 ili f / 1,8, možda ćete htjeti testirati i vidjeti koliko dobro radi na tim otvorima. Dobro obratite pažnju na vinjetiranje (tamni kutovi) i komu (zamazane zvijezde u kutovima). Ako je bilo koji od ovih problema posebno loš, možda ćete htjeti koristiti otvor blende koji je otprilike 1/3 zaustavljanja ili 2/3 zaustavljanja manji. Ali ako je umjesto toga maksimalni otvor blende vašeg objektiva nešto poput f / 2.8 ili f / 4, obično nije dobra ideja zaustaviti se dalje - najviše 1/3 zaustavljanja - jer već imate prilično malo svjetla.
Ovdje uravnotežujete dva cilja: hvatanje oštrijih zavoja u odnosu na prikupljanje više svjetla. Ne postoji točan odgovor, a to prilično ovisi o vašoj leći i osobnim željama. Ako niste sigurni, možda ćete htjeti fotografirati na nekoliko različitih postavki otvora blende u polju.
Osobno, budući da moja glavna širokokutna leća ima maksimalni otvor blende f / 2,8, to je moj tipični otvor za astrofotografiju. Ali kad umjesto toga snimam slike Mliječne staze svojim Nikonovim objektivom 20 mm f / 1,8, upotrijebit ću sve od f / 1,8 do f / 2,2, ovisno o kompromisu koji sam voljan napraviti u danu.
I na kraju, ako radite astrofotografiju dubokog neba, imate više slobodnog prostora. Međutim, i dalje su poželjni širi otvori, jer mogu dramatično smanjiti vrijeme ekspozicije. Ovisno o oštrini leće i tamnosti objekta, otvor otvorite oko f / 2,8 do f / 5,6. Ovo ipak jako ovisi o vašoj temi.
Oduzeti:
- Snimajte uz najširu moguću postavku otvora blende, posebno ako je maksimalni otvor blende vašeg objektiva u rasponu od f / 2,8 do f / 4.
- Ako je maksimalni otvor blende vaše leće u rasponu od f / 1,4 do f / 2, taj savjet i dalje vrijedi - ali pobrinite se da vam odgovara količina kome i vinjetiranja na vašim slikama. Da biste dobili malo oštrije kutove nauštrb hvatanja maksimalne svjetlosti, upotrijebite otvor blende koji je manji za 1/3 do 2/3.
Brzina zatvarača
Sljedeća od postavki "velike trojke" je brzina zatvarača, koja je presudna za određivanje svjetline vaše noćne fotografije i količine zamućenja pokreta u zvijezdama.
Zvijezde se po nebu kreću brže nego što biste mislili. Iako bi bilo lijepo koristiti višeminutne ekspozicije Mliječne staze kako biste ulovili što više svjetla, realno ste ograničeni na puno kraće brzine zatvarača ako želite oštre zvijezde (i ako ne koristite ekvatorijalni nosač).
Dakle, koliko dugo možete koristiti okidač prije snimanja zamućenja pokreta? Ovisi o brojnim čimbenicima.
Prvo, kao što je ranije spomenuto, je vaša žarišna daljina. Šire leće omogućuju vam upotrebu veće brzine zatvarača prije nego što počnete vidjeti kretanje zvijezda. Drugi je čimbenik smjer u kojem ste okrenuti, budući da se zvijezde sporije okreću oko Nebeskog Sjevera i Nebeskog Juga (u biti Sjevernjače ako ste na sjevernoj hemisferi).
Još jedan faktor koji utječe na brzinu zatvarača je vaša osobna spremnost da na fotografijama omogućite zamućivanje pokreta. Znam neke fotografe koji uopće ne podnose nijedan pokret. Njihove brzine zatvarača noću ne smiju biti duže od pet ili deset sekundi. Drugim fotografima ne smeta toliko kretanje zvijezda i spremniji su za isti snimak pritisnuti brzinu zatvarača u rasponu od 20-30 sekundi.
Međutim, postoji točka smanjenja povrata. Jednom kad se zvijezda potpuno odmakne od prvobitnog položaja, duža brzina zatvarača neće je učiniti sjajnijom (osim iluzije svjetline zbog veće, zamagljene veličine). Budući da mnogi astrofotografi žele snimiti što više prigušenih zvijezda, važno je znati da ultra duga brzina zatvarača zapravo nije odgovor (opet, pod pretpostavkom da ne koristite ekvatorijalni nosač). Umjesto toga, to bi moglo samo uljepšati pozadinsko svjetlosno zagađenje, štetno vidljivost zvijezda.
U konačnici, vaša brzina zatvarača bit će u rasponu od 10-25 sekundi za većinu noćnih poslova, s potencijalno većim ili kraćim brzinama zatvarača, ovisno o vašoj situaciji. Osobno, s mojim 14-24mm f / 2.8, koristim brzinu zatvarača od 20 ili 25 sekundi, ali to ovisi o slici.
Možda je najbolje rješenje samo napraviti pokušaje i pogreške na terenu. Samo napravite nekoliko testnih fotografija kako biste bili sigurni da vam odgovara razina zamagljenosti na zvijezdama, a zatim prijeđite na kreativnu stranu stvari. Iako postoje neki izračuni koji vam pomažu pronaći optimalnu brzinu zatvarača - od kojih su neki prilično točni, uzimajući u obzir smjer fotografiranja - često je brže samo pogoditi i provjeriti. (Iako se ovo može zakomplicirati ako često mijenjate smjer ili stvarate panoramu po širokom nebu.)
Oduzeti:
- Ovisno o čimbenicima poput žarišne duljine i sastava, obično ćete biti u rasponu od 10 do 25 sekundi ako želite da sve zvijezde budu oštre.
- Dubinskim kalkulatorima možete pronaći optimalnu brzinu zatvarača, ali često je brže samo pogoditi i provjeriti.
ISO
Često je složeno odabrati savršeni ISO za kvalitetu slike na fotografiji, a to je istina i s Mliječnom stazom. Ovdje postoje dvije škole mišljenja:
- Snimajte na ISO koji vam daje fotografiju prave svjetline - obično u rasponu od 1600 do 6400, jer je noću tako mračno
- Pucajte na ISO koji sprečava da se što više zvijezda "ispuše" - obično u rasponu od 100 do 400
Obično je najbolje raditi točno ono što biste očekivali i snimati pri visokom ISO-u za noćno fotografiranje. Međutim, iako zvuči ludo, postoje slučajevi u kojima ćete možda htjeti snimiti fotografije Mliječne staze na osnovnom ISO-u (što rezultira vrlo tamnom fotografijom) i umjesto toga ih posvijetliti u postprodukciji.
Sljedeće je objašnjenje tehnički više nego što treba brinuti mnogi fotografi. Međutim, ovdje ga uvrštavam jer će neke čitatelje možda zanimati kako uhvatiti zvijezde sa što više detalja u boji.
Točnije, neke su kamere bliske ISO invarijantima pri niskim ISO-ima. To znači da ne vidite razliku između osvjetljavanja fotografije u kameri s većim ISO-om od osvjetljenja u softveru za naknadnu obradu poput Lightroom-a ili Photoshopa. Ideja je da će veći ISO-ovi u fotoaparatu otpuhati neke detalje na zvijezdama, pa biste mogli snimiti i na niži ISO i kasnije ga posvijetliti ako imate mogućnost. Opet, ako je vaša kamera ISO invarijantna, za to neće biti predviđena kazna za kvalitetu slike. (Vrijedno je istaknuti da većina fotoaparata nije ISO invarijantna do tako ekstremnog stupnja, ali neke su bliske.)
Osobno je moj Nikon D800e blizu ISO invarijanta, pa to povremeno radim. Međutim, nije potpuno invarijantno na nižim ISO-ima, pa se obično ne zamaram ovom tehnikom. Umjesto toga, samo snimam na veće ISO vrijednosti, poput ISO 1600 (najviši "pravi" ISO na mojem fotoaparatu, kao što sam objasnio u članku o ISO invarijantnosti).
To je vjerojatno put kojim biste i vi trebali krenuti - samo koristeći visoki ISO i ne brinući se o tome dalje - osim ako ne znate sitne detalje vašeg senzora fotoaparata i ne želite pridobiti tu dodatnu količinu detalja u svojim zvijezdama.
Oduzeti:
- Većina fotografa trebala bi snimati bilo koju ISO vrijednost koja rezultira svijetlim noćnim fotografijama, obično u rasponu od ISO 1600 do 6400.
- Međutim, ako znate da je senzor vašeg fotoaparata ISO invarijantan kroz dio njegovog raspona, poželjno je umjesto toga snimati na najnižem ISO koji je nepromjenjiv (najveći „pravi“ ISO) na kameri, a zatim posvjetlite fotografiju u postu -proizvodnja.
Ostale postavke
Iako su to najvažnije postavke fotoaparata koje treba imati na umu za astrofotografiju, nisu jedine koje su bitne. Najvažnije je, naravno, snimati RAW, a ne JPEG.webp. Ako to već ne činite - posebno za teške noćne poslove - pročitajte naš članak RAW vs JPEG.webp.
Vrijedno je spomenuti da mnoge postavke fotoaparata ne utječu na RAW fotografije na isti način kao JPEG.webp-ovi - one se ne uklapaju u datoteku, pa vaš odabir neće utjecati na vašu konačnu kvalitetu slike. To vrijedi za stvari poput visokog ISO smanjenja šuma, balansa bijele i kontrole slike / stila. Dakle, pod pretpostavkom da snimate RAW, na terenu imate mnogo manje detalja o kojima biste trebali brinuti.
Međutim, neke postavke iza kulisa i dalje utječu na RAW slike, uključujući onu koja je praktički stvorena za astrofotografiju: smanjenje šuma pri dugotrajnoj ekspoziciji. Ova opcija snima dvije fotografije u nizu - prvu scenu ispred vas, a drugu "tamni okvir" bez ičega. Ovaj tamni okvir može se činiti praznim, ali ima šum i vruće piksele koji su slični onima na prvoj fotografiji. Fotoaparat od prve slike oduzima tamni okvir, što rezultira čišćom slikom.
Smanjivanje buke pri dugoj izloženosti čini utječu na RAW slike, što je čini važnom postavkom koju treba imati na umu. Međutim, budući da su potrebne dvije slike u nizu, to također udvostručuje količinu vremena provedenog za snimanje svake slike. Ovo možda ne zvuči previše loše, ali vremenom se može zbrajati i biti prilično dosadno. Umjesto toga, neki fotografi sami snimaju tamne okvire i kasnije ih oduzimaju u svom softveru za naknadnu obradu. Drugi ga jednostavno ostavljaju isključenim. No bez obzira na to što odaberete, pomaže vam znati da je smanjenje buke pri dugotrajnoj izloženosti opcija.
I to završava najvažnije postavke fotoaparata. Sve dok se pravilno fokusirate i snimate RAW, sve o čemu trebate brinuti su otvor blende, brzina zatvarača i ISO - ne previše različiti od svakodnevnog fotografiranja. Sad vam treba samo dobar sastav.
Oduzeti:
- Snimajte RAW, a ne JPEG.webp, za maksimalnu kvalitetu slike.
- Upotrijebite smanjenje šuma s dugotrajnom ekspozicijom ako ste spremni pričekati dvostruko duže po fotografiji kako biste smanjili buku i vruće piksele.
Zaključak
Noćno fotografiranje složen je zadatak, a ovaj članak samo ogrebe površinu onoga što možete učiniti. (To bi trebalo biti očito s obzirom na postojanje teleskopa Hubble!)
Međutim, nadam se da će vam gornje preporučene postavke dati dobru ideju odakle započeti vlastitu astrofotografiju. Ta će se razmatranja mijenjati, ovisno o snimci koju želite, naravno - poput pejzaža sa širokim kutom u odnosu na sliku s dubokog neba - ali na kraju je sve u hvatanju svjetlosti.
Ako imate pitanja ili savjete za pomoć kolegama fotografima u snimanju visokokvalitetnih slika zvijezda i Mliječne staze, slobodno ostavite komentar u nastavku.